14 день
11 октября 2015 г. – воскресенье
Пакетный тур Autana

Проснулись в 6 утра с рассветом. Завтрак был поскромнее вчерашнего – арепас с сыром, кофе, джем, но зато дали гуаву. Пока ели, увидели огромного кузнечика, которого тут же запечатлели.

План сегодняшнего дня содержал 2х-часовой трекинг к горе Wahari. После вчерашнего похода выясняется, что твердо готовы идти только четверо из 9 человек (немцы с девочкой и Таня). Я очень сомневалась, нужно ли мне так уродоваться и приняла окончательное решение только после того, как выяснилось, что Танин фотик вышел из строя после вчерашнего ливня (Тропический ливень и ужин под звездами. Ч.79). Дав ей свой фотоаппарат, я осталась на хозяйстве – сушить вещи и отмокший фотоаппарат. Поскольку я не выспалась ночью, после ухода группы загрузилась в гамак и закуталась в парео. И это под москитной сеткой! Но ничего не могла поделать – пури-пури зажрали…

Поскольку я не иду в поход, то сделаю паузу в рассказе от первого лица и постараюсь сперва провести исторический экскурс, а потом реальный Таниными глазами.

Не Уго Чавесом единым славна страна Венесуэла, вернее не только им. Сегодня я могу смело сказать, что такого количества природных фантастических красот, я мало где видела! Одним из них являются затерянные миры необычных гор-тепуев. Эти каменные громады утесов покрыты зелеными тропическими лесами, вплоть до плоских вершин, которые населены эндемичными животными и растениями, включая плотоядных. Столовая гора Cerro Autana — это визитная карточка штата Амазонас, она объявлена национальным памятником страны. Она окаменевшим фонтаном огромного диаметра возвышается над джунглями на 1220 метров, как будто когда-то здесь произошел гигантский взрыв направленного действия, и он застыл в момент выхода на поверхность. Уединенные места, сохранившиеся в первозданном виде, в глубине джунглей, где можно увидеть каким был мир миллионы лет назад, они и сегодня таят множество легенд. Аутану считают останками Дерева жизни, которое было срублено злодеем и, упав, вызвало Великий Потоп.

Форма каждого тепуя зависит от крепости песчаника и разной скорости разрушения каждого слоя, поэтому они содержат карстовые воронки и пещеры — мечту спелеологов и альпинистов. В интернете я видела очень красивые и необычные фото с этой горы.

Группу желающих идти к Вахари поведет молодой индеец, который на наших глазах собирает традиционный плетеный рюкзак, выглядящий как квадратная корзина с низкими бортами. Он закладывает туда мешок мелких апельсин и мандарин, 4 полуторалитровых бутылей воды и шнурует его.

Закидывает за спину и берет в руки мачете – он готов и к труду и к обороне.

Чтобы добраться до стартовой точки похода к горе Вахари наша бесстрашная группа садится в лодку и переплывает на тот берег. В rain season здесь все залито водой и можно подплыть поближе к основанию восхождения. Мачете пригодилось почти сразу, Пако (так зовут проводника) вырубает палки и раздает их туристам.

Он особо тщательно осматривает деревья на предмет их соответствия и наконец, подбирает достойные для слег.

Сперва группа идет по ровной поверхности, но с большим количеством водных препятствий, которые приходилось преодолевать по затонувшим бревнам. По пути туда каждый раз приходилось снимать обувь, тратя на это драгоценное время (брюки сняли еще в начале пути).

Обратно туристы такой ерундой не заморачивались и шли по воде прямо в кроссовках, тем более что некоторые порвали их при восхождении.

По глине, ручьям, водным ямам группа потихоньку поднимается вверх. Беспокоила сильная влажность и жара, вокруг звенели жуки, в тело вцеплялись кровососущие. Кажется, и жить-то здесь невыносимо. А если сюда добавить угрозу смертоносных змей, то картина будет удручающей.

В подтверждение этому у основания горы Пако находит двух маленьких лягушек длиной 2 см черного цвета с изумрудными разводами. Это ядовитая тварь и Пако брал ее палкой, но потом, желая удивить туристов, все же взял в руки. Все кинулись фотографировать эту древесную лягушку, которую я с трудом смогла идентифицировать через интернет как Summers’ poison frog (Ranitomeya summersi). Еще ее иногда называют лягушка-шмель, но если это одни из древолазов, то трогать их категорически не рекомендуется, так как это опасно для жизни. Жаль, что фото оказались смазанными, наверное, от жары фотик не слушался не своей хозяйки.
.
.

Дождевой лес давал возможность исследовать местную флору и фауну и на другой остановке

Пако попытался выманить из норы тарантула, сделав петлю из тонкой лианы и засунув ее в нору. Он играл, как мы играем с кошкой, пытаясь подразнить ее, но либо нора была пустой, либо там были детеныши, и никакая мать их не бросит.

Дневной свет почти не проникает сюда, где сплелись деревья, кусты, колючки, лианы. Поднимаешь голову, и видишь куски неба и солнца. Здесь же над ухом постоянно что-то жужжит, и ты боишься наступить на змею, прикоснуться к ядовитым лягушкам или стать жертвой мохнатого тарантула.

Вот как до нас описывали свои ощущения другие: «Амазонские джунгли – это самая неприятная для человека экосистема в мире. Абсолютно недружелюбная природа: шипы на каждом растении, опасные животные треплют нервную систему, кусачая мошка и комары сводят тебя с ума, пот стекает в нарывающие порезы от растений, жара заставляет тебя попотеть по полной». И с этим сложно не согласиться, но и невозможно отказаться от знакомства с ними.

Дорога становилась все круче и тяжелее, появились камни и корни, изменяется растительность. Пако вырезал кусок лианы, и из нее полился сок, как из-под крана, которым все утолили жажду.

Это настоящие джунгли, где жарко и очень душно. Расстояние, как и в случае с Анхелем, небольшое, нужно пройти всего-то 5 км, но сделать это, поверьте, очень тяжело, особенно учитывая температуру в 30 градусов и высокую влажность.

Любое движение вызывает сильное потоотделение, независимо от того, стоишь ли ты или идешь. В таких условиях организм быстро обезвоживается, а человек быстро теряет силы.

В отдельных местах приходится карабкаться по вертикальной стене, цепляясь за камни, и так 50 метров. Здесь сдалась венесуэлка, но потом все же напряглась, достигла вершины и смотровой площадки.

Наверху удушающая жара и еще большая влажность, но взгляд ловит завораживающую картину: извивающуюся змейкой глубоко внизу реку среди подступающего к берегам тропического леса. Отсюда даже можно увидеть наш песчаный пляж и бурлящие воды возле камней. Удивительное путешествие в миллион лет до нашей эры и первозданную природу закончилось, можно перевести дух и выключить воображение.

Все без исключения покорители вершин выжаты как лимон, а Пако хоть бы хны.

Он деловито раздает апельсины и мандарины для восстановления калиевого баланса и требует, чтобы туристы выпили воду. Но просить никого не надо, все пьют залпом от пол-литра до литра воды за раз. Очень быстро все восстановились, и разбрелись для фотографирования.

Совершенно чудесные в своем естестве получились фотографии с мокрыми банно-красными лицами!

Я мало что смогла найти в интернете о Вахари, но найденное поразило мое воображение своим фольклорно-мифологическим мотивом. У Вахари был брат Бука, который совратил всех женщин племени и тогда рассердившийся Вахари отрезал ему чрезмерно-длинный пенис. Однако женщины племени продолжали вступать с ним в контакт, а кровь из его изуродованного органа окропила их тела и превратилась в менструации. Думаю, что это плод чьей-то буйной фантазии, потому что почти во всех других источниках говорится о том, что Вахари сотворил мир и индейцев пиароа. Чтобы им жилось хорошо, он решает сделать земли вокруг Древа Жизни плодородными и населить их созданными людьми. Плоды падали с ветвей Древа, и давали жизнь Амазонке. Один из индейцев, решил срубить дерево, чтобы получить все и сразу от Древа Жизни. Ветви упавшего дерева образовали реки, леса и горы, одна из которых приняла образ того, кто срубил священное дерево.

Стоя на открытой площадке, кроме реки и базового лагеря внизу, перед взором туристов открывается во всей красе завораживающая воображение гора Аутана, именно на ее вершине, по мнению пиароа, росло Дерево жизни, сотворившее все живое на земле. Наивные, они и сегодня не только чтут свои традиции предков, выполняют разнообразные обряды, передают предания из уст в уста, но и искренне верят, что земля предков поможет им возродить лучшие времена.
.

Навпечатлявшись на вершине, группа спускается вниз.

Обратная дорога занимает не менее 2-х часов, и она отнюдь не легче, чем восхождение. Шли быстро, так как хотели вернуться к 12, чтобы собрать вещи и отправиться в обратный путь. Весь тур по времени растянулся на 5 часов, с 7 до 12. К моменту их возвращения, все вымокшие вчера вещи высохли, и даже пришел в себя фотоаппарат, который я периодически переворачивала для этого на солнце с боку на бок.

Пока часть группы осуществляла трекинг во влажных лесах Амазонии, оставшиеся в базовом лагере проводили время так, как каждому хотелось — Прошлое и настоящее Амазонии. Ч.81 .

Продолжение следует...