С нижнего яруса города (Площадь Победы и долгая история ее создания. Ч.26) мы взбираемся на холм Флориды, едем мимо разноцветных домиков, на пороге которых стоят их хозяева и где их покой охраняют собаки.
.
.
.

Эта часть экскурсии посвящена иконе портового города, чилийскому поэту Пабло Неруде и его бывшей резиденции «La Sebastiana». Сегодня в этом четырехэтажном доме расположен музей, а в свое время он был убежищем поэта-эксцентрика, коллекционера, ведущего богемный образ жизни. Не думаю, что сегодняшняя молодежь в России знает Неруду, а вот в СССР он прославился и даже стал лауреатом Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953 г.). Но все же любили его у нас за то, как поется в песне – «она его за муки полюбила…». Да и как советским людям было не сочувствовать сыну чилийского народа, поддержавшего гражданскую войну в Испании в 1936 году, вынужденного быть политическим изгнанником в своей стране (1949 – 1953 гг.) и возможно, убитого в ходе кровавого пиночетовского переворота? К этому можно добавить его происхождение — Рикардо Нефтали Рейес Басоальто (таково настоящее имя поэта) родился 12 июля 1904 года в бедной семье, имя Пабло Неруды он взял себе в честь чешского писателя Яна Неруды, яркого представителя критического реализма.

Поступив на дипломатическую службу, Неруда представлял интересы своей страны в Бирме, Сингапуре и в других южно-азиатских странах, а позднее стал чилийским консулом в Мадриде, где его застал франкистский мятеж. Он в открытую противостоял нарождающемуся фашизму в Испании, и позднее клеймил позором западные державы, не спешившие на помощь истекавшему кровью СССР. Безусловно, он был членом Коммунистической партии Чили и был до конца верен ее идеалам — справедливости, всемирному братству трудящихся, миру во все мире. Это то немногое, что мы знали о поэте перед поездкой.

Каково же было наше удивление, что этот борец за справедливость оставил в наследство не только пламенные стихи, но и три дома, в которых он провел часть своей жизни. Его богатая путешествиями жизнь сделала его коллекционером, и в каждом доме можно полюбоваться его собраниями драгоценных памятных вещей.

В какой-то момент своей жизни ему захотелось тишины, убежать из шумного Сантьяго, чтобы писать без лишних отвлечений. Его выбор пал на Вальпараисо, где он искал место одновременно уединенное и доступное, не слишком большое и не так, чтобы маленькое, ему не нужен был дом на вершине какого-нибудь холма, но и внизу он жить не хотел. Такой особняк, в конце концов, нашли его друзья, и он, построенный испанцем, был достаточно необычен и полон лестниц, ведущих на третий этаж, где планировалось устроить клетки для птиц. Недостроенный дом приглянулся поэту, но показался ему слишком большим, поэтому был куплен вскладчину. Ему достались, как он шутил «лестницы и терраса», но огромным преимуществом был привилегированный вид на залив. Именно поэтому вход в его увлекательный дом-музей осуществляется со второго этажа.

Дом был назван «Ла Себастьяна» в честь своего первого владельца и конструктора, который смог создать столько укромных местечек, извилистых лестниц, хранящих секреты. Второй этаж был отдан гостиной и столовой, и именно отсюда открывалась великолепная панорама на город. Второй этаж занимала спальня поэта, а третий – библиотека.

Гид рассказал нам интересный мистический случай, произошедший в этом доме в момент смерти поэта. Друг, пришедший сюда, неожиданно обнаружил в запертом помещении орла, и он написал потом об этом, что сам Пабло говорил когда-то, что в своей следующей жизни хотел бы быть этой вольной птицей. Возможно, душа поэта трансформировалась в эту гордую птицу?

После смерти поэта дом ждала печальная участь, «La Sebastiana» была разграблена после военного переворота в 1973 году. Только в 1991 году дом был восстановлен, была выкуплена территория первого этажа и в нем открыт музей, посвященный сыну чилийского народа.

В доме сохранились коллекции старых карт, картин, и любопытных вещиц, таких как музыкальные шкатулки и старая карусель, вырезанная из дерева.

Глядя на этот вычурный дом и представив подъем по лестницам, мы, посовещавшись, решили не ходить в этот музей, а провести время на улице, пропитываясь окружающей поэта средой. Мы спускаемся вниз по улице Рикардо де Феррари, туда, где стоит наш автобус и где разместился сувенирный рынок. Мы нисколько не жалеем об этом, потому что здесь очень интересные дома, расписанные картинами, отображающими Вальпараисо, взбегающий вверх. Домики разбросаны по холму, видны лестницы, которые нужно преодолевать ежедневно, чтобы спуститься или подняться к дому.

Есть картины, отражающие порт, который виден через улочки с домами и над ним висит в тумане облаков портрет самого поэта.

Традиционные туристические радости представлены в основном, магнитками, но если вам нужно что-то особенное, то лавка напротив призывает вас своим пафосным названием Art Gallery.
.

Чуть вперед, и вы попадает на Plaza De Los Poetas, площадь, на которой можно увидеть скульптуры самых важных поэтов Чили, таких как Пабло Неруда и Габриэла Мистраль. Это маленькая, но уютная площадь, и я бы даже сказала, что это забетонированный постамент для этих скульптур.

За спиной у сидящего Vicente Huidobro (1893-1948 гг., чилийский поэт, прозаик, литературный и художественный критик, драматург и киносценарист) видно кафе Café Sello Verde с непременной собакой и картиной с нарисованной жительницей дома, выглядывающей из окна.

Рядом приземистые домики, как будто кубики, поставленные друг на друга, но при этом имеется балкон, где сушится белье.

На этом уголке поэтов собраны еще два члена поэтической братии Чили, и это стоящий Пабло Неруда и сидящая Габриэль Мистраль. Vicente Huidobro вольно откинулся на спинку скамейки, положив шляпу себе на колени, его правая рука держит палочку, а левая как бы приглашает присесть рядом, чем и пользуется туристическая братия. Посидеть в обнимку с поэтом это здорово, но прочла, что в дальнейшем палка исчезла из руки поэта. Остальные тоже что-то потеряли со временем, кто книгу, кто руки. Может из-за частых объятий?
.

Зато появились мозаики, выложенные на ступенях лестницы, или мы их просто не заметили в свое время?

Авторство работ принадлежит чилийскому скульптору Lucy Lafuente, но с учетом того, что скульптуры подверглись вандализму, я бы не стала советовать только ради них переться в такую даль. Если только вас не интересует дом-музей Пабло Неруды… Впрочем, в этом районе очень много ярких граффити, которыми покрыт почти каждый дом и забор, причем авторы иногда оставляют свой адрес в фейсбуке, если что.
.

Группа возвращается, и мы едем вниз, чтобы посетить еще одну площадь — Плаза Сотомайор, её исторические здания и монумент. Ч.28

Продолжение следует...