Наше двухдневное пребывание в Шахрисабзе и его окрестностях подошло к концу. Пришло время возвращаться в Самарканд, при этом обратный путь мы планировали наполнить посещением ряда любопытных мест. Впрочем, всё по порядку.

Выехав из шахрисабзкой гостиницы «Кеш», мы вновь были «обречены» преодолевать по дороге М39 уже знакомый Кетабский перевал.

Надежда на то, что перевал на сей раз будет более живописен, развеялась ещё у его подножья.

К плотной облачности добавился туман, поэтому проезжали мы горную местность почти без остановок.

Уже преодолев горный массив, мы припарковались у большого скопления автомобилей в районе так называемой Долины (Плато) Демонов или Шайтан Жига («Шлем дьявола»), как её ещё здесь называют.

Природу такого названия никто толком не может объяснить, но, тем не менее, эта местность довольно популярна и даже отметилась в ряде кинематографических произведений.

Так, на этой дороге снимались эпизоды фильма «Спасибо, что живой».
Кстати, снимали здесь не только фильм про Высоцкого, но и фильмы про индейцев. Долина Демонов когда-то стала съемочной площадкой для ленты «Чингачгук – большой змей» с Гойко Митичем в главной роли. Старшее поколение, наверняка, помнит этот фильм.

Пишут, что старики, давно проживающие в данной местности, уверяют, что Шайтан Жига — не лучшее по энергетике место. Вроде бы когда-то давным-давно на этой территории собирались колдуны и язычники, а на плато был оборудован жертвенник, где проводились ритуальные обряды с жертвоприношениями. Подтвердить это сейчас, понятно, невозможно.

Честно говоря, никакой мистики или особой энергетики я здесь не ощутил. Причиной тому то, что Шайтан Жига располагается прямо у шоссе. Каждый или через одного автомобиль здесь останавливается.

В результате, место буквально засижено массой посетителей, а, точнее, просто изгажено мерзкими росписями камней, причём мерзкими не по их содержанию, а по факту их нанесения на, действительно, живописные «скульптурные» творения природы.

Долина (Плато) Демонов тянется с десяток километров в сторону кишлака Кирапете и, скорее всего, если пройти подальше от дороги, можно наблюдать гранитные изваяния и без людей, и без «наскальной живописи».

Мы поленились туда идти и ограничились лишь просмотром камней, неподалёку от дороги.
Ну, а далее мы отправились в сторону Ургута, свернув вправо с трассы М39, немного не доезжая до Самарканда.

Ургут – это небольшой городок с 35-тысячным населением, являющийся районным центром Самаркандской области. До областного центра здесь рукой подать – всего 40 километров.

Ургут относится к одному из беднейших районов Узбекистана, и поэтому многие его жители, не найдя у себя источников дохода, отправляются на заработки за кордон. Причём, не в Россию, как большая часть узбекских гастербайтеров, а в более прибыльные страны: Турцию, Южную Корею, США и др.

Они привозят оттуда много товара (кто был в ташкентском аэропорту, тот видел, каков багаж у узбеков, прибывающих из-за границы), а затем здесь его продают, Поэтому на весь Узбекистан Ургут славится своим базаром, самым дешёвым из крупнейших базаров страны. Он, говорят, расположен даже не в самом Ургуте, а на его окраине.

Мы – люди дешёвым шопингом не озабоченные, туда даже и не планировали попасть. Наше внимание привлекла, пожалуй, главная достопримечательность Ургута – Чор- Чинор.

Путь из центра города в это место идёт в гору по узким замысловатым улочкам с плохой дорогой.

И вот впереди показались кирпичные ворота, неподалёку от которых мы попытались припарковаться.

Какой-то местный пацан непрезентабельной наружности начал нам что-то активно объяснять, предлагая уехать с облюбованного места.

Мы послушно отъехали в сторону метров на пятьдесят. Пацана и это не устроило. Он вновь стал нас доставать своей жестикуляцией и непонятными речами. На сей раз, отмахнувшись от него, мы отправились в Чор-Чинор. Правда, было несколько тревожно за оставленный автомобиль.

Чор-Чинор переводится как «Четыре Чинары». Чинара или платан – это дерево-долгожитель, способное расти более тысячи лет.

В Южном Узбекистане есть немало древних платанов, но их роща в Ургуте – самая большая и известная.

У самых возрастных чинар ургутской рощи стоят таблички с указанием возраста, высоты и обхвата, и многим из них от 900 до 1200 лет. Какие из них стали родоначальниками Чор-Чинор, сейчас сказать трудно.

Самое крупное и знаменитое дерево 35-метровой высоты, которому около 1170 лет, встретило нас почти у входа в сад.

В его корнях некий мастер Эргаш вырезал комнату с дверью, которая изначально служила чилляханой (кельей для уединённых молитв), а позже сельской школой. Отсюда и название этого дерева – Мектеб-Чинар, то есть Школьное дерево. Десяток учеников на циновках да степенного аксакала-учителя она, действительно, могла бы вместить.

Поскольку других учеников в наличии не было, Вероника в единственном числе заняла их место. Ну, а я, естественно, стал играть роль аксакала-учителя.

Любопытно то, что Школьное дерево не только живо, но и несмотря на свой солидный возраст и выдолбленное "школьное помещение", продолжает расти.

Ещё в роще есть две мечети. Старая мечеть (нач.20 в.) изначально выполняла роль медресе, однако в советские времена использовалась не по назначению: была то детским домой, то столовой.

Сейчас её внутреннее убранство – не в лучшем виде.

Новая мечеть – ничем особенным не примечательна. Обычная недавно построенная мечеть.

Рядом с нею небольшой мавзолей-беседка, где покоится некий полулегендарный Абу Талиб Сармаст, арабский полководец, правивший Ургутом в 9 веке и якобы посадивший первые чинары, под которыми и завещал себя похоронить.

Недалеко от Чор-Чинор начинается старое кладбище, но многие могилы известных деятелей находятся на территории самого комплекса.

Через всю рощу течёт небольшой ручей, из которого Вероника рискнула испить водицы.

Ничего, козлёночком не стала. Вода здесь, действительно, чистая. Я даже не поленился набрать её в 5-литровую бутыль. Этой воде приписывают целебные свойства. Правда, когда эта вода согрелась, и я попробовал её, — вкус мне не понравился, и воду, несмотря на её потенциальную целебность, пришлось вылить.

Ручей вытекает из живописного озерца.

Вероника не упустила шанс на его берегу на минуту превратиться в сестрицу-Алёнушку.

Поскольку во время посещения Чор-Чинор день был пасмурный и прохладный, то мы до конца не оценили ощущения от пребывания в нём, которые, скорее всего, очень приятны в обычную здесь в тёплое время года знойную погоду.

Для мусульман Чор-Чинор – это священное место, так как на протяжении многих лет верующие читали молитвы в этом саду. Здесь, действительно, приходит чувство спокойствия и благодати. Многие приезжают сюда за исцелением, покаянием, умиротворением.

Что ж, на самом деле, приятное место. Немного омрачивший впечатление о нём пацан, нам больше не попадался и ущерб автомобилю (чего я опасался) не причинил.

У выхода из Чор-Чинор мы поинтересовались, где можно найти в Ургуте мастерскую по традиционному изготовлению ковров. В интернете я читал о такой домашней мастерской.

Пожилой сотрудник развёл руками. О такой мастерской он ничего не слышал и посоветовал спросить о ней, спустившись на автомобиле в центр города.

Пару раз мы попытались выведать эту информацию у жителей Ургута, но всё тщетно. Возможно, не знавшие русский язык люди просто не понимали, о чём их спрашивают.

Уже на выезде из Ургута я решил в последний раз попытать удачу. Мужчина средних лет сказал, что знает это место и указал направление поиска.

Уже на подъезде к нему мы поняли, что речь идёт не о традиционном производстве, а об обычной ковровой фабрике.

Мы на минуту зашли в магазин при фабрике и поняли, что о том, как ткали ковры в прошлом, нам в Ургуте узнать не придётся.

У меня, правда, оставалась ещё надежда в этой части на Самарканд, куда мы и отправились из Ургута.