В конце первой части «забега» по Самарканду Забег по Самарканду. Ч.1 Регистан & Биби Ханум мы с вами расстались у мавзолея Биби-Ханум, возле ворот которого супруга и дочь дожидались меня, когда я, наконец, налазаюсь по склепу любимой жены Тамерлана и компании. Кстати, кличка «Биби-Ханум» прилепилась к дочери, Веронике, до конца поездки по Узбекистану.

Долго ждать себя своих спутниц возле мавзолея я не заставил, и мы уже всем коллективом решили заглянуть на Сиабский базар, который как раз попался на нашем пути.

Ну, раз попался, так зайдём. Я, довольно равнодушен к восточным рынкам, поэтому зашёл туда лишь по желанию жены, поскольку она захотела присмотреть там какой-нибудь интересный презент для своей матушки.

Ничего особенного, чего мы не видели на ташкентском Чорсу и др. подобных местах, здесь мы не обнаружили.

Халва, специи, орехи, сухофрукты, традиционные сувениры, сюзане… В общем, всё это уже приелось и пригляделось

Конечно, Сиабский базар очень известен в Средней Азии, как и Чорсу в Ташкенте. Ещё бы! Ведь Самарканд на протяжении всей своей истории не раз становился столицей. В XIV — XV веках он был столицей государства Тимуридов, а в 1924-1930 гг. — столицей Узбекской ССР.

Быть может, если б я смог отовариться здесь знаменитой узбекской дыней, то я бы проникся большим почтением к этому рынку. Однако не только дынь, но и других свежих фруктов здесь в конце апреля ещё нет, разве что клубники нового урожая было вдоволь.

На обратном пути решили её взять на пробу. Конечно, попробовать на узбекском рынке можно всё, что угодно, но есть немытую ягоду было как-то не по себе.

После Сиабского базара по Ташкентской улице мы спустились к комплексу Хазрет-Хызр.

Здесь на юге городища Афрасиаб, на естественном возвышении, к которому ведет крутая лестница, в XIX веке была возведена одноимённая мечеть.

Конечно, мечеть Хазрет-Хызр — не самое древнее в Самарканде сооружение, однако она имеет давнюю и весьма интересную историю. Построена мечеть была на старинных фундаментах, где в XI веке находилась самая первая мечеть в Самарканде.

Хызр, именем которого названа мечеть, — герой нескольких местных преданий. Его считают покровителем путешественников: по легендам, он путешествует по всему миру с неведомой миссией, данной ему Аллахом. Мусульманское духовенство свято верит, что в 18-й суре Корана «Аль Кахф» («Пещера»), когда пророк Муса (Моисей) встречается на «месте слияния двух морей» с Божьим Слугой, преподавшим Моисею урок о глобальном смысле явлений, речь идет именно о Хызре, хотя в Коране о нем нет никаких упоминаний.

В представлении же простого народа, Хызр — очень мудрый и при этом веселый старец, приносящий удачу, счастье и душевный покой. Верующие, мечтающие увидеть Хызра, обращают особое внимание на руки повстречавшихся им путников. Дело в том, что, по поверью, у Хазрет Хызра отсутствует фаланга большого пальца. Говорят, что Хызра можно встретить три раза в жизни, и прийти он может в любом обличье.

Видимо, не случайно, когда я подходил к мечети и бродил возле неё, постоянно ловил взгляды прохожих, устремлённые на мои руки. Что-то не так с руками? – думалось мне и приходилось убирать их подальше в карманы.

При этом интерес прохожих не только не уменьшался, а только возрастал из-за отсутствия достоверной информации о наличии или отсутствии соответствующей фаланги большого пальца на моих руках.

Когда взгляды интересующихся становились слишком настойчивы, я неожиданно доставал обе руки из штанин, демонстрировал целые пятерни, и, активно двигая обоими большими пальцами, комментировал: «Пластика!»

Прохожие понимающе кивали: то ли разочарованно, то ли сочувственно. Мне даже подумалось, может пожертвовать одной фалангой большого пальца для ублажения публики и уже дальше в соответствии с «неведомой миссией Аллаха» путешествовать по миру на спонсорские деньги узбекских верующих.

Хотя нет, палец жалко. Но идея, согласитесь, неплохая и, самое главное, доходная.

В 2016 году на территории мечети Хазрет-Хызр был похоронен первый Президент Узбекистана Ислам Каримов. Ну, а через два года над могилой экс-президента построили мавзолей.

Надо отдать должное строителям, им удалось достаточно удачно вписать мавзолей в контекст Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — мечеть Хазрет-Хызр.

Зрительным диссонансом с мечетью он, во всяком случае, не является.

У входа в мавзолей установлена мраморная плита, на которой на узбекском и английском языках выбито: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова».

В общем, очень восточная эпитафия. Впрочем, из разговоров с некоторыми жителями Узбекистана стало ясно, что в их глазах личность Ислама Каримова выглядит совсем не однозначно. Часть людей серьезно критикуют ушедшего главу республики за то, что постоянно конфликтовал со странами-соседями, законсервировал развитие страны на многие годы. И наоборот, действующего президента Мирзиёева многие хвалят. Впрочем, и это тоже вполне по-восточному.

Хотя все эти разговоры, что называется, на ушко, в узком кругу. Конечно, никакой официальной критики деятельности Каримова не было и, скорее всего, не будет.

Его фигура, издали напоминающая Ильича, высится неподалёку от Регистана,

А что касается мавзолея и, в целом, комплекса Хазрет Хызра, то мне здесь всё понравилось. Особенно то, что вход сюда свободный.

Ранее, пишут, возле мавзолея было строго запрещено фотографировать. Сейчас никаких запретов для фотосъёмки нет. В общем, демократия в восточной стране потихоньку развивается. Здесь всё делается, не торопясь.

А мы, бросив издали взгляд на исследованный ранее комплекс Биби-Ханум, неторопливо, по аккуратно уложенной плитке тротуара, направились к Мемориальному комплексу Шахи Зинда.

Слева по курсу на взгорке — большое мусульманское кладбище.

Собственно, Шахи Зинда, находящийся неподалёку от Хазрет Хызра, – тоже некрополь.
Его считают самым величественным и живописным шедевром из памятников архитектуры Средних веков.

Древний ансамбль включает в себя 11 мавзолеев. Эти строения возводились в течение почти 9 сотен лет, с XI до XIX века. В них нашли покой представители высшей знати Самарканда.

До недавнего времени считалось, что первый мавзолей был построен в XIV веке, но результаты раскопок дают основание утверждать, что первые постройки в Шахи Зинде относятся к XI-XII векам.

Шахи Зинда в переводе означает «Живой царь». Так называли брата пророка Мухаммеда Куссаму ибн Абасса, известного проповедника ислама. Рассказывают, что Куссама ибн Абасс явился в Самарканд с небольшим войском, чтобы обратить людей в мусульманскую веру. Но был убит язычниками то ли во время молитвы, то ли в неравном бою. Местные жители верили, что на самом деле Куссаме удалось спастись, укрывшись в колодце с живой водой и с тех пор так и прячется. Проповедник стал святым, имя которого особо почитают верующие в Средней Азии.

А на месте его гибели был построен великолепный мавзолей Шахи-Зинда. Именно он дал начало целой веренице усыпальниц, в которых хоронили царей и членов их семьи, а также знатных особ.

Как и Хазрет Хызра, Шахи Зинда также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну, а местные называют его невесело — «улицей-кладбищем».

Многие люди всякого рода некрополи часто избегают, полагая, что там имеется в наличии негативная аура и пр. Вот и мои спутницы воздержались от похода туда.

Я же в эту ерунду не верю, и не без основания считаю, что покойники – самый мирный народ, а негативную энергию я чаще ощущаю в компании живых людей. К тому же, если в Узбекистане игнорировать некрополи, то и смотреть будет почти нечего.

Конечно, Шахи Зинда – слишком известное место, чтобы рассчитывать, что в середине дня здесь будет мало посетителей.

Впрочем, иногда многолюдье бывает полезным.

Так, я, пройдя в ворота комплекса, по простоте душевной не заметил билетные кассы и «проник» туда как безбилетник. Осознание ошибки пришло уже на обратном пути, когда у выхода из Шахи Зинда я обнаружил кассы. Однако невысокий уровень правосознания не позволил мне признаться принародно в грехе и покаяться.

Да, и потом: «Искусство принадлежит народу»,- утверждал великий Ленин. «Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими».

Но как оно может уходить в меня этими самыми глубочайшими корнями и вызывать любовь, если перед каждым посещением очередного самаркандского музея, мною обуревают противоречивые мысли: стоит или не стоит эта достопримечательность своих денег?

Скажу по секрету, далеко не всегда стоит. Однако про Шахи Зинда такого не скажешь.

Достойное внимания место!

Мавзолеев здесь — пруд пруди. И все они разные: с захоронениями именитых людей и безымянные, богато декорированные и аскетично оформленные.

Особенно выделяется на фоне иных мавзолеев комплекс Туман-ака за счет многообразного цветового решения. Он выполнен в фиолетовом цвете, тогда как в остальных преобладает голубой.

Зато интерьер мавзолея славится более приглушенной отделкой, некоторые панно расписаны великолепными пейзажами. Это самая грациозная постройка. Её внутреннее помещение гораздо меньше, чем в других сооружениях, но при этом она в полтора раза выше окружающих мавзолеев.

Пишут, что комплекс Шахи Зинда в прошлом был большим среднеазиатским духовным и религиозно-культовым центром, паломничество к которому при троекратном посещении могло заменить хадж в Мекку.

Не знаю, как сейчас к этому относятся верующие в Аллаха люди, но путешествующей братией, думаю, и один визит в Шахи Зинда можно засчитать как хадж туристический.

Ну, а мы попешеходили дальше в сторону ещё одной святыни. Её здесь называют Мавзолей Ходжа Дониер или, по-нашему, пророка Даниила.

Путь к пророку по улице Шахи Зинда оказался хоть и не далёк (примерно 2,5 км.), но тернист.

Нормального тротуара здесь нет: то ремонтные работы преграждают путь, заставляя прыгать через ямы, затем и вовсе тротуар заканчивается и приходится идти возле пыльной дороги по гравийной обочине.

Кстати, в Узбекистане бросается в глаза большое количество старой советской техники. ГАЗики, ЗИЛки лохматых годов продолжают здесь исправно трудиться на общественно полезном поприще.

Как поддерживается их рабочее состояние, известно только тем, кто ими управляет.

Возвращаясь к пути от Шахи Зинда по улице его же имени к мавзолею Ходжа Дониер, если не хотите тратиться на такси, после посещения некрополя Шахи Зинда, советую вернуться назад к комплексу Хазрет Хызра, и по у другой улице — Тошкент йули — направиться к могиле пророка.

Могила Даниила — одного из четырёх великих иудейских пророков, расположена рядом с рекой Сиаб, меж холмов Афросиаба.

Место, конечно, удивительное. Здесь тихо, малолюдно, благостно. Сюда, видимо, нечасто наведываются толпы туристов. В общем, сплошное благолепие!

Справа от лестницы, ведущей к захоронению мощей пророка, находится источник воды, которому приписывают целебные свойства.

Я лишь омыл этой водой лицо, поскольку бутылки из-под воды мы благополучно выбросили, успев их до этого опустошить, а пустую тару здесь не продавали.

Закупив входные билеты (25 тыс.сумов. Это примерно 230 руб.), мы стали подниматься к святыне.

Так кто же этот библейский пророк, к части мощей которого приходят многие верующие в него и в него не верующие, такие, как я?

Даниил, чье имя переводится с еврейского как «судья бог» или «бог мой судья», родился в Иерусалиме в 603 году до н.э. Он был потомком царей Давида и Соломона.

Даниил, попав ещё в детстве в плен вместе со своими соплеменниками-иудеями, обосновался в древнем Вавилоне. Здесь он получил отличное образование, здесь же проявились его необыкновенные способности толковать сны. Благодаря своим дарованиям он стал высокопоставленным сановником при дворе царя Навуходоносора, а затем его приемников — Дария и Кира.

В старости Даниил переехал в город Сузы, где благочинно закончил свой земной путь и был погребен в усыпальнице царей.

Кстати, Даниила почитают и христианские богословы, не исключая тот факт, что в основе жизнеописания Иисуса Христа лежат пророчества пророка Даниила.

Но каким же образом мощи святого попали в Самарканд?

Существует множество легенд, среди которых самая распространённая гласит о том, что появление мавзолея Даниила связано с желанием Тамерлана дать Самарканду и его жителям защиту и благоденствие, благодаря покровительству духа Даниила.

А складывались предшествующие этому события так.

Во время похода в Малую Азию Тамерлан не смог покорить Сузы. Богословы рассказали ему, что город держится, благодаря святым мощам пророка Даниила.

Тимур предложил осаждённым жителям Суз сделку, пообещав, что оставит город в покое в обмен на позволение увезти на родину правую руку святого. Те согласились.

Согласно преданию, лошадь, которая везла мощи, остановилась на месте, как вкопанная, никто не мог сдвинуть её с места. А когда она ударила копытом, произошло чудо: в этом месте из-под земли стал бить целебный источник. Ну, тот, видимо, в котором я совершил омовение. Тогда было решено захоронить мощи Даниила именно здесь, рядом с рекой Сиаб.

Легенда, конечно, интересная, однако подтверждений в исторических документах тому, что Тимур посещал могилы пророка в Сузах, нет. Зато есть доказательства того, что мощи Даниила были вывезены в Константинополь при царице Елене, задолго до похода Тимура в Малую Азию. Может, правую руку всё же там оставили?

Ну, в общем, как говорится, блажен, кто верует…

А мы, тем временем поднявшись по лестнице, оказались у мавзолея Даниила.

Заглянув туда, мы обнаружили могилу, длиною около 20 метров! Не много ли для правой руки пророка?!

Служители мавзолея, неоднократно перестраивавшие гробницу, утверждают, что в "особо благополучные" годы кости святого РАСТУТ.

Таким образом, на сегодняшний момент могила достигла уже 20-метровой длины. И это, утверждают, не предел! Рука Даниила будет расти до тех пор, пока ею не будет опоясана вся планета, и тогда на Земле наступит рай.

Я попробовал его дождаться, немного отдохнув на скамейке. Затем, минут через 15, снова заглянул в мавзолей. Рука, по моим наблюдениям, за это время не подросла.
В общем, рая, надо полагать, придётся ждать долго.

К слову, входить в мавзолей, по мусульманской традиции, нужно без обуви. Вокруг могилы, укрытой зеленым бархатом с золотой вышивкой по краям, нужно молча обойти три раза. После этого нужно сесть, а смотритель начнёт читать молитву. Говорят, что когда во время чтения смотритель случайно зевает, кому-то из молящихся отпускаются грехи.

Я прошёлся вокруг могилы единожды, поскольку рядом некому было мне подсказать о необходимости троекратного обхода. Смотрителя здесь не оказалось (видимо, у него сиеста), а, значит, читать и зевать было некому. Грехи, таким образом, остались со мною.

Когда прогуливаешься по небольшой площадке возле мавзолея, на глаза попадается фисташковое дерево, которому около 500 лет. Так вот с этим деревом приключилась любопытная история.

В 90-е годы прошлого века это дерево совершенно засохло и его собирались срубить. Однако во время празднования 125-летия Ташкентской православной епархии в 1996 году патриарх Московский и Всея Руси Алексий II посетил могилу святого и совершил обряд освящения могилы и фисташкового дерева, стоящего около мазара.

Весной следующего 1997 года дерево зацвело и зазеленело.
Свидетельствую, древо зеленеет и поныне. В общем, чудо – оно и есть чудо!

Ну, а нам предстояло ещё преодолеть 1,5 километра по удобной для прогулки улице Тошкент йули до конечной точки нашего пешеходного маршрута — знаменитой обсерватории Улугбека.

Мухаммад Тарагай, более известный как Улугбек («Улуг» — великий, «бек» — правитель) – и есть создатель этой уникальной обсерватории, внук Амира Тимура, родившийся в 1394 году.

Улугбек получил отличное образование. Став в юном возрасте правителем Самарканда, он начал воплощать свою идею строительства обсерватории.

Строительство велось под руководством наставника Улугбека, Казы-заде Руми, в течение 3 лет и завершилось в 1423 г.

Улугбек старался проводить в обсерватории большую часть своего свободного от государственных дел времени. Он вдохновлял ученых, работающих под его покровительством, старался по мере возможностей быть научным руководителем практически всех работ и исследований, проводимых в обсерватории.

Несмотря на то, что Улугбек был гуманным правителем и выдающимся ученым, были люди, которым не нравился политический уклад в государстве. Некоторые считали, что Улугбек слишком много времени уделяет науке. В 1449 году в результате заговора Улугбек был убит.

Несмотря на это трагическое событие, обсерватория продолжала существовать в течение следующих 20 лет.

Что касается здания обсерватории, то оно долгое время оставалось заброшенным, а к началу XVI века было частично разобрано. В начале ХХ века Л.В. Вяткину с большим трудом удалось найти обсерваторию, точнее то, что от нее осталось.

До нас дошла лишь часть грандиозного инструмента обсерватории Улугбека радиусом в 40,2 м. — секстанта, ориентированного с севера на юг. На этом уникальном угломере производились измерения высоты небесных светил над горизонтом.

Рядом с местом, где некогда находилась величественная обсерватория, в 1964 году был построен музей.

В нем собраны фотографии с раскопок, фрески, которые доносят до нас моменты жизни Улугбека, также здесь представлены некоторые инструменты обсерватории и отрывки из его знаменитых «Астрономических таблиц».

Могила археолога Вяткина находится тут же, в сквере, рядом с обсерваторией.

Ну, а мы, утомлённые солнцем и приличным «забегом» по Самарканду, решили немного отдохнуть и заодно перекусить узбекским пловом.

Пришлось для этого зайти в несколько едален, поблизости от обсерватории. Наконец, в третьей из них по счёту плов нашёлся.

Как истинные узбеки, мы взгромоздились на топчан, ожидая трапезу.

Тарелка с пловом оказалась огромной.

Его мы одолели втроем лишь наполовину. Честно сказать, я был несколько разочарован пловом. Мясо – жирное, плов – жирный, вкус добавленного туда курдючного жира я навсегда невзлюбил ещё с Обжорных рядов на рынке Чорсу в Ташкенте. Его узбеки по известной им причине добавляют почти во все блюда, иногда даже в лепёшки.

Меня эта «жирность» и курдючный запах преследовал в течение всей поездки и вызвал неудовлетворение, в целом, узбекской кухней.

Назад до гестхауса идти под палящим солнцем 4,5 км. нам показалось мазохистской идеей, поэтому сидящего в чайхане таксиста мы попросили добросить нас до Регистана. Он предложил нам заплатить за услугу 30 тыс. сумов (примерно 280 руб.) – сумма на такое расстояние для Узбекистана великоватая.

Я уже было полез за телефоном заказывать такси на ЯндексGo. Однако таксист смягчил свои запросы. В общем, договорились доехать до Регистана за 20 тыс. сумов. Что говорить, Восток?! Как тут без торга?!