Однажды во время летних каникул я несколько дней подряд взахлёб читала книгу «Узбекские сказки». Не скажу точно, сколько мне было лет, 8 или 9 ? Сюжеты теперь уж и не вспомню, но на всю жизнь сохранились те эмоции и нарисованные детским воображением образы.



Вот только сама не могу объяснить того парадокса, что с тех пор восточные мотивы — минареты и купола, богатство и коварство, ковры и шелка, витиеватая речь и божественный вкус плова — оказались в моем сознании прочно связаны не с Узбекистаном, а почему-то с Персией...



В общем, если бы не Турбина, мне бы и в голову не пришло ехать за восточной сказкой в Узбекистан. Всё изменила одна-единственная заметка о Бухаре с прекрасными фотографиями, сделанными Димой DK1974
Хотя даже после этого моё собственное мнение об Узбекистане оставалось весьма скептическим. Ну, в самом деле, зачем тратить время на бывшую союзную республику, если есть столько иных самостоятельных и интересных стран?



Казалось бы, мои предыдущие поездки в Грузию и Латвию основательно разрушили данный стереотип. Обе эти «бывшие республики» оказались именно отдельно взятыми странами — самобытными и очень интересными. Но нет. По поводу Узбекистана сомнения оставались.



Масла в огонь подливали и мои знакомые израильтяне — выходцы из тех краёв. Когда на вопрос «куда едешь в этот раз?» я говорила «Узбекистан» — в ответ был недоуменный и недоверчивый взгляд, иногда со словами «и что ты там забыла?...»



Тем ошеломительнее стали первые же впечатления. Красота, история, культура и повсеместная Чистота (вот так, с большой буквы слово «чистота») заставили полностью изменить моё собственное, укоренившееся за долгие годы мнение.



После 5-часового перелёта, которого я даже не заметила за просмотром наивных и добрых киношек от студии «Узбекфильм», был переезд на скоростном поезде в Самарканд, и сразу началась восточная сказка наяву. Стоя на площади Регистан, я точно ощущала себя в другой реальности.



Когда-то в восточных городах все главные площади назывались одинаково — «Регистанами». Люди просто выбирали просторное место в центре города, засыпали песком и выравнивали, а по периметру строили важные административные здания. Всё это называли буквально — «место, покрытое песком», от персидского: рег — песок и стан — место.



В действительности на современной площади Регистан в Самарканде мы не заметили ни песчинки. Более того, омытая дождем, она сверкала, как зеркало.



Ну, вы уже поняли, что с погодой в первые несколько дней путешествия нам, мягко говоря, не повезло. Так что хорошие, «солнечные» стереотипы о том, что всегда «солнечный Самарканд» и «солнечная Бухара» тоже были разрушены. Это в апреле-то!



Впрочем, восторгаться архитектурой, едой и местным колоритом это ничуть не помешало. Пусть и под дождем, который то сыпал мелкой крупой, то выпускал длинные душевые струи, мы долго гуляли по знаменитой самаркандской площади и подробно осматривали формирующий её архитектурный ансамбль из трёх медресе.



Медресе Улугбека (1417—1420 гг.), медресе Шердор (1619—1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646—1660 гг.) — все эти здания относятся к 15-17 в.в. и являются уникальным образцом исламского зодчества. С 2001 года включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Поначалу довольно трудно было удержаться от сравнений. Всего лишь за год до поездки в Узбекистан, мы отменно познакомились с изысками восточной архитектуры в Марокко. А её принципы, приёмы строительства и дизайна, пришедшие когда-то из древней Персии, остаются неизменными на протяжении столетий.



Монументальность зданий и чёткость симметрии, разнообразие арок — открытых и слепых, живописные орнаменты и бесчисленные мозаики — всё это мы уже видели и прежде, но это совершенство, красочность, гармония больших и малых форм продолжают восхищать и не приедаются.



Другое дело, что в Марокко архитектурные шедевры зачастую терялись среди ничем не примечательных зданий и трущоб. Без навигатора или карты не сразу и поймёшь, что находишься возле исторического памятника. Ну, если это не мечеть, конечно. А так, например, мимо входа в роскошный дворец Бахия в Марракеше можно легко проскочить не заметив.

И с «Saadian tombs» — Усыпальницей Саадитов, та же история. Сколько времени я тогда простояла совсем рядом, да жаль, так и не догадалась заглянуть внутрь, за полуразрушенную стену.



В Узбекистане не так. Сейчас здесь всё отреставрировано, вычищено и практически вылизано. Причём, не только туристические объекты, но и окружающая их территория, и обычные улицы. Даже как-то нетипично для мусульманской страны.



У них ведь как заведено? Внутри дома явное тяготение к роскоши, а сразу за порогом начинается помойка. Узбекская действительность стала приятным исключением из правил. Правда, только в плане того, что «за порогом», а вообще любой интерьер и любое мероприятие здесь пытаются обставить значительно шикарнее, чем оно того заслуживает. Но это, конечно, вопрос менталитета. Так, например, в первый же день мы остановились пообедать в неком придорожном кафе:



Если не брать в расчёт чрезмерную позолоту на фасаде, то здание кафе ничем не выбивалось из общего ряда. Внутри же нас ожидали почти дворцовые интерьеры. Широкий парадный вестибюль вёл в богато украшенный зал, повсюду была лепнина, фрески с восточными миниатюрами, расписные колонны и т.д. и т.п. 🙄





Когда мы вошли, заметили, что один из столов забронирован и красиво сервирован для какого-то мероприятия. Гости как раз начинали подтягиваться. Оценив наряды, прически, макияж дам и букеты, мы решили, что намечается празднование как минимум хины. Есть такой предсвадебный обряд, распространённый у восточных евреев. Оказалось, всего лишь день рождения, даже не юбилей.



Впрочем, я отвлеклась. Вернёмся на Регистан, чтобы рассмотреть получше общий план и здания медресе с могучими порталами и объёмными внушительными куполами.
Не забудем и о «крупных планах» — декоративных элементах и деталях отделки. Они великолепны!



В восточной архитектуре декор всегда отличается некоторой витиеватостью. Тут вам и щедро украшенные орнаментами фасады, и сложные мозаики, позолота и вплетенная в роспись арабская вязь с цитатами из Корана.



Кстати, в нашей группе были израильские арабы, которые не смогли понять, что именно написано внутри некоторых орнаментов. Тогда экскурсовод рассказал нам, что благодаря таким вот, использованным в декоре помещений цитатам, до нас дошло около 40 вариантов арабской письменности. Однако, на сегодняшний день специалистам известно, как прочесть лишь 16 из них.



Ну, да ладно. Я по арабски ни в каком варианте читать не умею, а потому очень быстро отвлеклась от заложенной в камень вековой мудрости на окружающий мир. То есть на народ. С первого же дня впечатлило, как сильно в Узбекистане развит местный туризм. Повсеместно, на каждом объекте рядом с нами находились целые группы школьников, студентов или взрослых людей.



Что ещё занятно, большинство женщин были одеты в национальную одежду. Я вначале подумала, что это торговки, предлагающие сувениры в местах скопления туристов, и одеты так, чтобы привлечь больше внимания. Оказалось, что это — такие же туристы, как и мы, только приехавшие из других городов самого Узбекистана. Просто им нравится именно такая, традиционная форма одежды. Даже молодые девчонки к ней тяготеют, отнюдь не всегда выбирая «на выход» джинсы и кроссовки.



Фотографировала я исподтишка, памятуя Марокко и неблагоприятную реакцию людей на подобный к ним интерес. Но местная гид посоветовала мне не стесняться, мол, здесь запросто можно спросить людей о фотографии, они даже построятся и все вместе попозируют 😁

Я немедленно проверила это утверждение, и «плата» за сделанное групповое фото оказалась довольно неожиданной — на меня буквально накинулся целый класс школьников, пришедших в Регистан на экскурсию. Детки 7-8 лет требовали, чтобы я фотографировалась с ними. Причём, с каждым в отдельности, и каждый делал селфи на собственный мобильник. Нет, не все 20 человек, а только самые смелые 😁 и признаться, от той «фотосессии» я получила кучу положительных эмоций.



Когда стемнело, мы вернулись на главную площадь Самарканда, чтобы увидеть её в вечерней подсветке. Дождь все шёл, отчего намокшие стены комплекса загадочно сверкали и переливались в лучах подсветки.



Это было красиво, только долго мокнуть под дождем не хотелось, и мы уже собрались было уезжать, но ждал настоящий сюрприз. Свет погас, заиграла музыка, и вдоль фасадов медресе поплыли сначала призрачные, а затем все более четкие картинки лазерного шоу.



В ярких сказочных образах перед восхищенными зрителями воссоздавались самые важные эпизоды истории страны. Из самых далеких веков и до современности.



Подобные лазерные шоу с исторической подоплёкой мне доводилось уже видеть в Израиле — в крепости Мецада и в башне Давида. Но это были платные и весьма недешёвые аттракции. А вот в Самарканде шоу может посмотреть любой желающий, совершенно бесплатно. При этом качество очень высокое и ничуть не уступает иерусалимскому.