Вчера мы долго не могли уйти с пляжа, любуясь закатом (Сумасшедшие закаты на острове Флорес! Ч. 38), краски которого потухли не сразу, а постепенно, демонстрируя всю палитру сиренево-розово-синего и золотого. Сегодня ушли с пляжа в час дня и решили пойти при свете дня в поселок, чтобы посмотреть «что же все-таки чего же». Главным на острове является Лабуан Баджо (Labuan Bajo), небольшой рыбацкий поселок, расположенный в западной части острова Флорес.

Здесь есть порт, и именно здесь, неподалеку, расположен местный аэропорт, всего в 2 км от центра поселка. Это поселение, которое местные еще иногда называют Labuhanbajo, выросло и развилось благодаря созданию инфраструктуры для отдыха. Отели, рестораны, бары, причал – все это служит въездными воротами для посещения Национального парка Комодо. Деревня стоит на известняковом холме, с которого открывается захватывающий вид на море и разбросанные в нем острова.

Однако и на самом острове есть, что посмотреть, и только трехцветные озера Келимуту чего стоят! Но можно не предпринимать такой дальний трип, и просто посетить сайты, расположенные рядом с Лабуан Баджо, а это — Пещера Бату Чермин (Batu Cermin Cave), остров Канава (Kanawa Island), острова Серая (Seraya) и остров Калонг (Kalong Island). Острова Канава и Серая славятся как лучшие места для сноркелинга и дайвинга.

В путеводителях говорится, что городок довольно небольшой и может быть легко пройден пешком или на транспорте. Мы выходим из ворот отеля, и поворачиваем налево. Выглядели мы смешно, полностью закутанные в парео, прямо фундаментальные мусульманки — это для защиты от жгучего солнца Флореса.

Сразу за отелем начинается обычная деревенская жизнь с пасущимися козами, с треском пролетающими мимо мотоциклами, экзотическими деревьями за заборами – папайей, дэек-фруктом (хлебным деревом), манго. Дети, завидев нас, скачут, указывая куда-то вверх. Поднимаем глаза и видим петуха на ветке мангового дерева. Ну где еще можно увидеть такое?





Итак, идем и рассуждаем об острове, о его католической уникальности в мусульманской стране. Интересна история острова: в 15 веке он входил в состав португальских колоний, и власть португальцев здесь поддерживалось до середины 19 века. Далее страна попала в зависимость от Голландии, чья власть продержалась до объявления независимости Индонезии в 1945 г. Правда, перед этим остров был оккупирован японцами, сохранявшими здесь власть в течение 3-х лет. Ведя борьбу против одних завоевателей (голландцев и японцев), местное население отдавало предпочтение другим — португальцам. В обиход разговорной речи аборигенов вошло много португальских слов, с которыми голландцы яростно, но безрезультатно боролись. Мы даже предположили, что имя нашего гида (Гонзалес) тоже родом из тех времен. Приближаясь к поселку, слышим призыв муллы, вот тебе и католический остров!



Основой экономики для местных жителей являются туризм, рыболовство, а также транспорт. Шли мы около километра по Jl. Pantai Pede до поворота, мимо нас проносились мопеды, предлагая подвезти до аэропорта или до порта. По дороге встретили немногочисленные дома и небольшой кирпичный заводик со штабелированными образцами изготовленной продукции. Также встречаются небольшие кафе, но выглядят они как-то не очень убедительно, и, кажется, что они предназначены для своих, местных. Иногда это просто застекленный лоток с чем-то жареным.

Поворот налево, на ул. Soekarno Hatta, и мы упираемся в грузовик доверху набитый гроздьями бананов, которые не смогли удержаться, чтобы не сфотографировать.

В первом же ближайшем магазине покупаю помидоры и огурцы, так как фрукты у нас еще с Явы остались. Долго идем по центральной улице поселка, и получаем подтверждение, что Лабуан Баджо – небольшой рыбацкий поселок. Такой вывод мы сделали из-за многочисленных рыбных забегаловок, в окнах которых выставлены образцы блюд.


По обеим сторонам улицы бесконечной чередой идут лавки-магазинчики, торгующие обычным набором товаров южного города. Все товары пыльные и не представляют никакого интереса. Снова ищем кофе, но находим только растворимый. Небольшой рынок представляет разнообразие морепродуктов, рыбы, а также овощей и зелени. Фрукты здесь представлены скудно, да и достаточно плохого качества.


Заходим в один из многочисленных туристических офисов, нам предлагают трип на Комодо. Мы же интересуемся поездкой на остров с интересным названием — Канава. Расценки таковы: лодка на двоих – 30 долларов, на 4-х – 40. Не думаем, что мы воспользуемся этим предложением, но не торопимся уйти, уж больно красивые фотографии подводного мира на стенах в турбюро. Наш поход заканчивается возле порта, окруженного высокими заросшими скалами.


Следуя спросу туристов, здесь уже начинает развиваться бизнес, связанный с подводным плаванием – встречаются магазины с необходимыми для этого товарами, а также центры обучения. Мы не стали спускаться к порту, поскольку уже видели его, когда плавали на остров Комодо, и поскольку больше здесь делать особо нечего, то поворачиваем обратно.

Как всегда, дорога назад кажется короче. Нам встречаются местные дети, и мы одариваем их леденцами, предусмотрительно взятыми с собой.

Останавливаемся у хлопкового дерева напротив кирпичного заводика, пытаемся расколоть стручок, валяющийся на земле. Нам это не удается, он оказывается твердым орешком, и только местные дети смогли взломать хлопковый кокон. Держа его в руках, делаем фотографию.


Мы брали с собой бутылки с водой, и почти всю дорогу обратно несли пустую тару, не желая наносить урон экологии острова, бросив ее в траву.


Недалеко от отеля нас окликнули местные тетки, и мы не сразу поняли, что им были нужны наши пластиковые бутылки. Мы с радостью отдали им вожделенную тару, а они с готовностью попозировали нам.

После традиционного созерцания заката, снова собираемся в поселок. Некупленные комодские драконы тревожат нашу совесть, и мы планируем поискать их здесь, в сувенирных лавках. В этот раз уже не так жарко, и мы можем по-другому взглянуть на поселок. Обнаруживаем множество небольших отелей и массу гест-хаусов. Некоторые отели очень даже ничего, правда, не знаю, где здесь купаются постояльцы. В поселке нашли всего две сувенирные лавки, где цена драконов была в два раза выше тех, которые нам не понравились на Комодо. Да, не срослось…


В центре поселка уже лавки-кафе «побогаче», и одну из них (Masakan Padang) мы фотографируем с выставленными в витрине блюдами. За этим прилавком в глубине крытого помещения – столы и стулья, где посетители могут насладиться нехитрой пищей, образцы которой выставлены для привлечения клиентов. Запах стоит преимущественно рыбный, да и предложенные блюда не вызывают стойкого отторжения.

К вечеру на улицах поселка образовываются стихийные рынки, где женщины продают свежевыловленный товар. В больших тазах красуется улов, который принесли домой их мужья-добытчики. Рыбы связаны соломкой по нескольку штук, размер их разный, да и конфигурация тоже, но все они отливают серебром в слабом вечернем освещении.



Рядом в корзинах сопутствующий товар – чеснок, перец, помидоры и огурцы. Мы киваем головой, спрашивая разрешения пофотографировать, и женщины не возражают. Они понимают, что мы не будем ничего покупать, но зато, возможно, сделаем им рекламу, остановившись около них.



Девочки решили остаться в поселке и поужинать, у меня же разболелась голова, и я вынуждена вернуться в отель. Радушный владелец кафе не только накрывает стол, подает салат, жареную рыбу и рис, но и любезно позволяет сфотографировать себя с готовыми блюдами. Ужин был не сказать, что изысканным, но зато свежим и с местным колоритом.




Уже в номере перед тем, как лечь спать, получаю сообщение от своего шефа. Веду с ним интенсивную переписку, он сообщает последние новости, а они не радуют. Каждый вечер мы пытаемся посмотреть телевизор, но тщетно. Сон смаривает нас, и мы высыпаемся за все те недосыпанные дома часы. В наших поездках – это редкость, так рано ложиться спать…

Завтра расскажу, что мы видели на отельном пляже из подводной красоты, и это тоже стало для нас большим потрясением — Подводное царство возле отеля «Бинтанг Флорес». Ч. 40

Продолжение следует...