Разрабатывая маршрут по Узбекистану, я несколько раз менял в своих планах идею: или посетить Карши, или обойти этот город своим вниманием.
Затем, уже укрепившись в мысли сюда заехать ненадолго, я пытался отправиться сюда сразу напрямую, после посещения Бухары, поскольку крюк через Самарканд был более протяжённым.
Правда, читал, что прямая дорога из Бухары сюда — плохонькая. Но, с другой стороны, дороги почти везде в Узбекистане не очень качественные.
Однако решающее значение приобрело то обстоятельство, что заранее найти в Карши подходящее место для ночлега оказалось непросто. Букинг не знал местных отелей, а узбекский агрегатор Mybooking предложил безальтернативно какую-то гостиницу за неприличные более, чем 100$.
«Ну, уж, шиш вам!» — подумал я и решил снять отель «Кеш» в Шахрисабзе на пару ночей за 45$.
После посещения очень колоритного горного кишлака Катта Лангар и обхода достопримечательностей Шахрисабза накануне, я со своими спутницами провел ночь в отеле, а на утро начал собираться в Карши в одиночку.
Супруга, ссылаясь на неважное самочувствие, решила отказаться от поездки. А дочери захотелось отоспаться. Что говорить, режим нашего путешествия по стране расслабленным не назовешь.
Честно говоря, и я не очень рвался в Карши, тем более что по прогнозу день обещал быть дождливым.
Высунув нос на балкон, я убедился, что прогноз начал уже оправдываться. Накрапывающий дождь уже успел намочить асфальт, по которому всё интенсивнее стали шелестеть своими шинами проезжающие по дороге автомобили.
Зеленевшее справа, на противоположной стороне улицы, здание местной прокуратуры, прищурившись узкими глазницами окон, будто бы начало меня допрашивать: «Едешь? Не едешь? Отвечай!»
Откуда же я знаю?! Сам весь в сомнениях. 100 с лишком километров в одну сторону, дождь, не самые нелестные характеристики Карши со стороны туристов, ранее побывавших там…
С другой стороны, целый день торчать в номере или, в лучшем случае, гулять по тем местам, где вчера уже был… Тоже сомнительное удовольствие! При всём уважении к Шахрисабзу, 2 дня там делать нечего.
Ладно, решено! Еду.
Подъехав к АЗС на окраине Шахрисабза я с удовольствием констатировал, что дождь прекратился.
Справа по курсу маячили в дымке горы. Но мне с ними сегодня не по пути. Мой удел – равнинный 100-километровый путь до областного центра кашкадарьинской области – Карши.
Дорога скучноватая. Периодически дождь напоминал о себе.
Где-то на середине пути в голову пришла невесёлая мысль о том, что я оставил в номере отеля водительское удостоверение.
Остановив автомобиль у дороги, минут пять я терзал себя сомнением: что делать? Если возвращаться, то второй раз в Карши я, увольте, уже не поеду. Если ехать дальше, то есть риск напороться на местного ДПС-ника со всеми вытекающими последствиями.
А, где наша не пропадала?! Еду дальше.
У въезда в Карши дождь окончательно прекратился, что, разумеется, улучшило настроение.
Карши – такой же древний город, как и Шахрисабз. Они — почти ровесники, появившиеся в 7 веке до нашей эры. Но если Шахрисабз (Кеш) имел 2 имени, то Карши пришлось менять названия гораздо чаще. Он был и греческим Навтаком, затем Нахшабом, у арабов, покоривших этот край — Насафом, наконец, видимо, при монголах он стал Карши. Но это ему только показалось, что, наконец. Городу уже в советское время предстояло ненадолго побыть ещё и Бекбуди. И уже после этого было окончательно установлено его наименование — «Карши».
Кстати, одно время главой Кашкадарьинской области был экс-президент Узбекистана, И.Каримов.
Областной центр с населением около 270 тысяч человек, является седьмым по численности в стране.
Выглядит он вполне презентабельно.
Однако сказать, что имеющий многовековую историю современный Карши насыщен многочисленными достопримечательностями, было бы преувеличением.
Видимо, поэтому он не встал в ряд с признанными центрами туризма — Самаркандом, Бухарой, Хивой и даже со своим соседом, Шахрисабзом. И вряд ли когда встанет.
Но всё же кое-что любопытное в городе есть. Я поведу речь, разумеется, только о тех местах, которые сам посетил.
Первым делом я заехал в … Абу Убайда ибн аль-Джаррах, прости Господи!
— Что за ибн аль и т.д.? — спросите вы.
Оказывается, согласно справке интернета, Абу Убайда ибн аль-Джаррах был одним из главных соратников пророка Мухаммеда и первым человеком, принявшим ислам. Родословная его восходила к родству с великим пророком.
Сподвижник ислама в доисламские времена занимал достаточно высокое положение в обществе. За его исключительный ум, наряду с Абу Бакром, его именовали «вождем племени курейшитов».
Услышав от пророка первые суры и сведения о новой религии, он первым принял решение последовать за своим учителем и принять Ислам.
Однажды в сражении пророка Мухаммада ранили в щеку кольчугой, тогда Абу Убайда проявил отвагу и поспешил к нему на помощь, вырвав зубами кольца от кольчуги, из-за чего потерял 2 зуба.
Абу Убайда был справедливым военачальником и оказывал большую поддержку единоверцам. Сам пророк Мухаммед отзывался о нем: «В каждой умме имеется верный и надежный человек, а в нашей умме таковым является Абу Убайда». После этого за ним закрепилось прозвище «эмин аль-уммат», т.е. «бесстрашие, надежда уммы».
Умер Абу Убайда в 638 году в Иордании во время эпидемии чумы, охватившей в то время весь регион.
Как же тогда он оказался здесь, в каршинском оазисе? Никогда не догадаетесь!
Амир Тимур в одном из своих походов, увидев его захоронение, приказал привести прах Абу Убайда ибн аль-Джарраха на свою родину.
Такое складывается впечатление, что Тамерлан только и занят был во время своих походов перевозкой приглянувшихся ему мощей. Помните, руку пророка Даниила в Самарканде и пр.?
Считается, что посещение мавзолея Абу Убайды ибн аль-Джаррах дает духовное очищение паломникам, исполняет заветные желания и исцеляет от многих недугов. Не знаю, как насчёт недугов и духовного очищения, но моё заветное желание — не попасться местным гаишникам без водительского удостоверения — Абу Убайды ибн аль-Джаррах исполнил. И на том спасибо!
Очевидно, за духовным очищением и пр. пришла сюда целая группа подростков.
До этого я бродил по мемориальному комплексу как единственный паломник.
В целом, вся территория комплекса ухожена, благоустроена. Правда, сам мавзолей, особенно его портал, выглядит уж совсем как новодел.
Далее я переехал в самое насыщенное достопримечательностями место в Карши – местный Регистан в районе базара с труднопроизносимым наименованием Эски шахар дехкон бозори.
Нынче большая часть Регистана – зелёная лужайка, по краям которой когда-то располагались семь медресе.
Три из них были в советские времена снесены: медресе Шир-Мухаммеда (1865), Ходжа-Курбан и Шарапа-ходжи (начала 18 века).
Сейчас от них остались лишь фундаменты.
Однако четыре всё же сохранились. Я подошёл к двум из них.
Медресе Бекмир (1903) на юге площади.
В этих кельях сейчас ученики не живут.
Однако самое интересное и старое из всех сохранившихся зданий Регистана — Одина-медресе (16 в.)
Уникальность этого медресе в том, что среди сотен медресе Бухарского эмирата оно было единственным женским. Кстати, не только в эмирате, но и во всей Средней Азии.
За Одиной расположен ещё один старый объект — Сардоба (16 в.), то есть подземный резервуар для воды.
На западной стороне площади находится Старый базар. Правда, судя по внешнему виду, старым его назвать — язык едва поворачивается.
Немного проехав на автомобиле, я остановился, ради приличия, ещё у одного внушительного культового здания – мечети Кок-Гумбаз (Голубой купол) постройки конца 16 в.
Впрочем, добрался я до неё с подсказки Гугла не сразу. Мой «Иван Сусанин» остановил меня не у самой мечети, как обещал, а у дверей одного из корпусов местного духовного управления.
Ничего не подозревая, я прошёл через двери здания во двор, где начинался небольшой парк.
За мной увязался какой-то молодой человек, который "арестовал" меня и отвёл «на допрос» обратно в только что пройденный мною корпус.
Там, видимо, Главный мусульманин, спросил с какой целью я сюда зашёл, и после этого отправил меня в камеру заключения.
Шутю. Отпустил с Аллахом.
Ну, а дальше, уже будучи свободным, я прошёл к мечети Кок-Гумбаз. Это самая крупная пятничная мечеть города.
Хоть и датируется мечеть 16 веком, но выглядит откровенным новоделом. По сравнению со своей тёзкой — мечетью Кок-Гумбаз в Шахрисабзе – каршинский Голубой купол выглядит не столь органично.
Ещё одно интересное сооружение Карши – «Курган славы», который находится поблизости с Янги-базаром.
Это едва ли не единственный в Узбекистане сохранившийся мемориал, посвящённый памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Все остальные советские памятники здесь «заботливо» снесены, а на их месте установлены типовые скорбящие матери.
Можно предположить, что Курган славы соорудили во времена каримовского руководства областью, когда такие памятники были актуальными.
Впрочем, о том, что это советский памятник, напоминают разве что витражи ротонды.
Предположу также, что раньше вечный огонь здесь был выполнен в форме пятиконечной звезды. Сейчас, как видите, другая форма.
Впрочем, вечного огня здесь уже нет лет десять. Экономят, видно, на общей нашей исторической памяти.
Характерно, что наше руководство очень обеспокоено тем, что в Прибалтике, Польше и пр. демонтируют монументы советским воинам. Но там они ещё встречаются, хоть уже и в небольшом количестве.
В «дружественном» Узбекистане эти памятники снесены все подчистую. Мы политкорректно молчим. Чудно!
На «Кургане славы» когда-то также работал музей. Сейчас, понятно, он закрыт. Причём, видимо, давно.
Курган, возвышающийся над городом, можно использовать и как смотровую площадку. Пишут, что раньше можно было за скромное вознаграждение сторожу подняться выше, на сам монумент.
Думаю, смысла в этом особенного нет, поскольку городской пейзаж отсюда выглядит не очень выразительно.
Самое, пожалуй, интересное место в городе – Каршинский мост. У него есть ещё несколько названий – мост Амира Тимура, мост Шейбанидов, Кирпичный мост над Кашкадарьей.
Раньше его называли ещё и Николаевским в память об русских военных инженерах, которые реконструировали его в начале 20 века. Сейчас, понятно, это название не используется.
Мост был построен в конце 16 века, в эпоху государства Шейбанидов. Поэтому Тамерлан к нему никакого отношения не имеет.
Длина моста -122 метра, ширина – 8,2 метра. Движение по мосту только пешеходно-велосипедное.
Автомобили едут через Кашкадарью по располагающемуся параллельно новому мосту.
Мост, конечно, очень хорош.
Фотогеничные арки по краям моста построены недавно взамен снесённых в 70-годы сторожевых башен.
В небольшом сквере с одной стороны моста – современная скульптурная группа в советском духе, видимо, символизирующая связь поколений.
С противоположной стороны расположен симпатичный парк с аттракционами.
Итак, программа посещения города выполнена. Что же в итоге? Можно ли рекомендовать Карши для посещения путешественниками?
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Как вы, наверное, убедились, в Карши есть, на что посмотреть, однако при всём уважении к его древней истории все-таки стоит признать, что ничего по-настоящему уникального, кроме Каршинского моста, здесь вы не увидите.
При наличии времени и нахождении в этих местах, заехать сюда на полдня, конечно, можно. В других же случаях, учитывая в том числе относительную удалённость города от основных туристических маршрутов, отправляться сюда специально я бы не советовал.
