Вряд ли Yeşilyurt otel, в котором мы остановились, выберут те, кто приехал в Анталью ради моря, точнее, пляжного отдыха. Главный пляж города — Konyaaltı – отсюда расположен далековато, да и до крошечного Mermerli, в центре города, хоть он и поближе, топать – минимум 1,5 километра.

Однако в Анталье меня интересовали вовсе не пляжи (они меня, вообще, особо не интересуют), а сам город, его история, памятники прошлой эпохи, которые молча повествуют о стремительных взлётах и временах упадка Антальи.

В этом отношении Yeşilyurt otel вполне хорош, поскольку основные достопримечательности города расположены от него в шаговой доступности. Да и стоимость проживания (54 евро за 2 ночи) для центра Антальи – деньги совсем небольшие.

Впрочем, устроиться в Анталье на ночлег можно и вовсе бесплатно. Как вот эта сладкая парочка.

Исследовать историю Антальи, строго говоря, мы начали ещё накануне, посетив Археологический музей города. Начало «освоения» Антальи. Археологический музей

Сделали это мы осознанно, поскольку музей находится в стороне от центра. А так как наступивший день мы намеревались посвятить пешеходному осмотру города, то включение в дневной маршрут Археологического музея вызвало бы необходимость сделать внушительный крюк, длиною не менее 5 километров.

Ну, а те места города, которые я намеревался посетить в этот день, были спланированы заранее.

Сам маршрут выглядел так: Yeşilyurt otel – Ворота Адриана – Часовая башня – Минарет Йивли – Площадь Республики – Kaleici Panoramic Elevator (лифт к старому порту) – осмотр старых кварталов Калеичи – храм Св. Алипия Столпника минарет Kesik — Парк Караалиоглу (Karaalioğlu Parkı) с Hidirlik Tower – Дом-музей Ататюрка (Antalya Atatürk Evi ve Müzesi).

По кругу получалось 9-10 километров. В общем, вполне себе не длинный «пробег» в дневном исчислении.

Ну, а наш Hyundai в тот день сибаритствовал. За 5 дней путешествия это была вторая днёвка его отдыха. Заслужил.

Итак, от отеля мы проследовали до, пожалуй, самого известного и, уж точно, самого старого памятника Антальи – Ворот Адриана.

Ворота представляют собой тройную триумфальную арку с тремя проёмами для входа. Их построили в 130 году в честь римского императора Адриана, посетившего Атталию (так в те времена назывался город). И это единственные входные ворота стен, окружавших старый город и порт, сохранившиеся до наших дней.

Как видите, Ворота, учитывая их более чем двухтысячелетнюю историю, неплохо сохранились. Учёные полагают, что такую сохранность обеспечило то, что в течение длительного времени Ворота были застроены сплошной стеной, заложены камнями. И только в 1959 году стена, скрывавшая Ворота Адриана, была разрушена, и они предстали перед жителями Антальи и, как говорится, гостями города во всей своей красе.

Ворота находятся на оживлённой улице Ататюрка, которая ухожена, благодаря вот таким трудолюбивым зелёным людям.

Рядом с воротами, возможно, всё те же зелёные люди в одеждах античных времён исполняют вокальные композиции, используя для усиления звука древнеримский микрофон, который, как видите, очень напоминает современное аналогичное устройство.

Поутру возле Ворот ещё не столь многолюдно, и памятник можно сфотографировать без большого количества людей.

А рядом в сквере есть возможность примоститься на лавочке, либо просто постоять, как я, и охладить организм, скажем, прохладным содержимым кокоса.

Немного отдохнув в сквере, мы с супругой отправились в сторону Минарета Йивли.

По пути нам попалась симпатичная улица с зонтиками. Конечно, это не самое в наше время оригинальное оформление улицы (подобное я встречал не однажды), но смотрится оно совсем неплохо.

Следующим, кто встретился нам по пути к Минарету Йивли, в начале оживленного бульвара Шарамполь, Атталла II — основатель города и по совместительству пергамский царь. Напомню, что изначально город носил его имя – Атталия.

Понятно, царь был не настоящим, а мраморным.

Неподалеку от статуи пергамского царя находится мечеть Текели Мехмет Паши. Её высокий купол виден издалека. Она была возведена в начале 17 века при османском визире Мехмет Паше и стала главной мечетью Старого города Антальи.

В то время Османская империя находилась на пике своего могущества. С этим местом связана одна старая легенда, гласящая о якобы хранящихся где-то внутри несметных сокровищах. Кто-то сразу принял это за вымысел, кто-то всё же попытался отыскать клад, но никто так и не добился успеха в поисках. Я также не стал тратить на это время. Тем не менее, местные жители её ценят и называют «жемчужиной» Антальи.

Рядом с мечетью Текели Мехмет Паши возвышается Часовая башня (Саат Кулеси). Прежде это была одна из 80 сторожевых башен, встроенных в городскую стену. В начале прошлого века на её вершине пристроили башенку с часами. Башенные часы были подарены немецким кайзером Вильгельмом II султану Абдуле Хамиду. По какой-то неведомой мне причине фото башни у меня потерялось, поэтому пользуюсь услугами интернета.

Часовая башня стоит на границе Калеичи. Северной границей Старого города служит улица Джумхуриет, вдоль которой кое-где ещё сохранились остатки городской стены и по которой проходит ретро-трамвай, говорят, довольно популярный у туристов.

Если же свернуть по Джумхуриет налево, то вы окажетесь возле ещё одной башни с остатками крепостной стены, за которой увидите мавзолей с пирамидальной крышей и напоминающее хамам здание, в котором находится музей ордена Мевляны, танцующих дервишей.

Наконец, мы добрались до Йивли минарета. Построен он был в 13 веке.

Обычно в мечетях, прежде всего, интересны сами мечети, но в случае с Великой мечетью в Анталье всё внимание на себя притягивает минарет Йивли.

Благодаря особой кирпичной кладке создается впечатление, что минарет будто бы состоит из нескольких цилиндров, за что его и прозвали «Yivli», что в переводе с турецкого означает «рифленый». Высота минарета Йивли составляет 38 метров, а наверх ведут 90 ступеней.

Предполагают, что раньше их было 99, ведь именно столько имён у Аллаха, а каждая из ступеней служила своего рода шпаргалкой для муэдзинов — служителей мечети, поднимавшихся на вершину минарета и призывавших людей на намаз. И хотя официально никто не признавал минарет Йивли символом города, горожане и туристы давно сделали его таковым.

У подножия минарета стоит мечеть, построенная в 14 веке на месте византийской церкви.

Мечеть снаружи кажется небольшой, но внутри оказалась весьма просторной.

При мечети некогда было медресе, от которого сохранился только портал.

Отойдя от минарета, можно сразу приступить к осмотру Старого города – Калеичи,

...но мы решили перед этим пройтись до просторной площади Республики с памятником Ататюрку. Где ж в Турции без него?!

Сама по себе площадь довольно заурядная, но рядом с ней имеется отличная смотровая площадка, с которой открываются превосходные виды на Старый порт и море.

Старый порт Антальи занимает небольшую лагуну и с трех сторон окружен скалами, на которых возвышается построенная римлянами крепостная стена. В историческом порту сейчас стоят только небольшие яхты и туристические суда.

Полноценный морской порт возведен в западной части Антальи, в самом конце пляжа Коньяалты.

Возле площади находится застекленный панорамный лифт, спускающий к порту, к слову, бесплатный.

Поскольку лифт по какой-то причине не работал, чтобы спуститься в порт, нам нужно было воспользоваться старинной каменной лестницей.
Однако спуск, затем утомительный подъём в Калеичи… В общем, в условиях усиливающейся жары ближе к середине дня эта идея нам не показалась привлекательной. Поэтому мы ограничились лишь осмотром окрестностей с видовой площадки и повернули в сторону Калеичи.

Хоть и считают турки жемчужиной города мечеть Текели Мехмет Паши, но по мне так именно район Калеичи может с большим основанием претендовать на это название.

Когда-то именно на территории района Калеичи и возникла Анталья, основанная римскими поселенцами. Понятно, что о тех временах здесь осталось довольно мало напоминаний, зато дома XIX века прекрасно сохранились.

Как известно, территория современной Турции, а в особенности Антальи, всегда была лакомым куском для самых разных государств, среди которых были не только римляне, но и византийцы, арабы, сельджуки и османы. Регулярно сменявшаяся власть и общественный строй оставили отпечаток на теле Антальи в виде переплетения самых разных культур, особенно это отразилось на архитектуре.

Старый город Калеичи — это квинтэссенция всего того, за что всеми любима Турция: крепость, старая гавань с яхтами и катерами, старые маленькие домики, узенькие улочки с десятками уютных заведений и непередаваемым колоритом прошлого.

В общем, район Калеичи — самый симпатичный и приятный в Анталье. Поэтому, если пляжный отдых для вас не главное, то стоит выбрать отель именно в Калеичи или, как минимум, здесь прогуляться.

В этом районе много кафе и ресторанов. Кроме того, неподалёку находится городской пляж Мермерли. И выбор отелей достаточно большой.

Я бы так и сам сделал такой выбор, но уж больно привлекательной была стоимость проживания в Yeşilyurt otel.

Советовать какой-то определённый маршрут по Калеичи – бессмысленно. Сюда просто нужно нырнуть с любого входа (от Ворот Адриана, от Минарета Йивли, от площади Республики) и раствориться в камерном пространстве улочек Старого города.

Возможно ноги сами вас приведут и к единственной сейчас действующей православной церкви на юге Турции — храму Св. Алипия Столпника (Yenikapı Rum Kilisesi).

Церковь была построена в 1843 году в частном доме богатой греческой семьи Данилиди. Православное богослужение после реконструкции ведётся здесь с 2011 года.

Когда мы посетили церковь, литургия в ней не проводилась. Но, по словам русскоязычных служителей, служба проходит в церкви на церковнославянском языке.

Кому как, а мне побывать здесь было приятно. Хотя сама по себе церковь очень скромная.

На одной из улиц Калеичи виднеется невысокий минарет мечети Шехзаде Коркут.

Пишут, что во II веке здесь, на краю античной агоры, стоял римский храм. В VI веке на его фундаменте была построена христианская церковь, которую турки-сельджуки впоследствии перестроили в мечеть.

И всё же следы первоначального строения вокруг мечети сохранились до нашего времени.

Минарет, построенный в XIII веке, изначально был выше, но потом в него, предполагают, попала молния, и минарет пришлось укоротить. Сам минарет с тех пор получил прозвище Kesik («Отрезанный»).

Впрочем, сейчас, после реставрации, некогда обезглавленный минарет имеет купол. Так что в нынешнем виде он не соответствует своему названию.

Вдоволь нагулявшись по Старому городу, мы направились в прохладу парка Караалиоглу (Karaalioğlu Parkı), который находится южнее Старого порта.

Две аллеи парка тянутся параллельно друг другу под высокими соснами и пальмами и проходят через три круглые площади.

Самые красивые места парка находятся на дорожке, проложенной над морем вдоль обрыва.
Отсюда хорошо виден скалистый западный берег и тянущийся вдоль него парк Ататюрка.

На северном углу парка Караалиоглу стоит приземистая башня Хыдырлык, состоящая из двух частей: кубического основания и цилиндрического навершия.

Башню над портом построили римляне во II веке. Считается, что она выполняла роль маяка и бастиона. По другой версии — служила мавзолеем знатного римлянина.

Здесь идут неспешные археологические раскопки. Кое-где уже сейчас видны фрагменты древних мозаик.

Погуляв по парку и отдохнув от предыдущего похода, мы направились к дому-музею Ататюрка.
Музеев, посвящённых «отцу турков», в Турции немало. Известно, что в Анталью Мустафа Кемаль приезжал дважды и оба раза на короткое время.

Тем не менее, городские власти подарили ему особняк, в котором он останавливался дважды во время отдыха в 1931 и в 1935 гг.

После смерти Ататюрка его особняк отвели под женский институт и вечернюю ремесленную гимназию. В середине XX века здесь разместился департамент Министерства сельского хозяйства.

Спустя 30 лет бывшая резиденция Кемаля перешла во владение Министерства культуры и туризма. По инициативе его представителей особняк отреставрировали и в 1986 году отвели под знаменитый дом-музей. Вход туда бесплатный.

Конечно, для турков музей, скорее всего, интересен. Для нас – из серии: «зайти можно, но не обязательно». !5-20 минут нам хватило, чтобы осмотреть экспозицию на двух этажах.

Среди экспонатов имеются вещи, принадлежавшие первому президенту страны.

Впрочем, и для турков музей, видимо, Меккой не является. Мы застали лишь двоих посетителей в зале, где демонстрировался документальный фильм о вожде.

Любопытно, что в залах музея напрочь отсутствует персонал. Так что бродили мы по музею в полном одиночестве.

На часах было 14 с небольшим, и мы отправились в сторону отеля, поскольку уже подустали пешеходить по Анталье, да и дневной зной в это время достиг своего апогея.

Поначалу была идея пройтись по городу ещё, ближе к вечеру, но «старые незажившие раны» в виде натёртых мозолей на ногах намекнули нам, что с походами в этот день стоит завязывать.

Мы к этому совету прислушались. Да и самое интересное, что есть в центре Антальи, мы уже успели посмотреть. Можно отдожнуть.