Поездив день по Дели на Роял Энфилде, решив первые проблемы в мастерской и поставив третий, центральный кофр, я подумал, что нужен еще денек, чтобы все проверить и протестировать. Но вечером понял, что очень устал от Дели, потому, что торчу здесь уже неделю, и если завтра не уеду, то просто потеряю еще один день. В общем, я расплатился на ресепшне, собрал вещи и поставил будильник на 6 утра, чтобы вырваться из Дели до утренних пробок.
Пока я собрался (в кофры поместилось все, но свободного места не осталось), попрощался с новыми знакомыми и выпил масала-чай, прошел час и в 7 утра я уже ехал по полупустому Мейн-Базар стрит. Я думал, что в мотоэкипировке, будет жарко, но оказалось, что ехать по утрам даже холодно, а днем, когда нормальная скорость и тебя обдувает ветром — вполне комфортно. Из экипа у меня есть черепаха-трансформер (я отстегнул защиту рук, осталось только спина и грудь), летняя продуваемая всеми ветрами куртка, летние мотоботы, потертые перчатки и мой любимый черно-белый шлем. Мотоботы, как оказалось, незаменимы при езде по грунтовке или плохой дороге. Да и парковать байк с ними также гораздо проще.
Утренняя дорога в городе оказалась прекрасной и освежающей. Британцы не зря распланировали Нью-Дели так, чтобы не нужно было думать куда ехать. Например выезд на шоссе в Агру — это по большему счету одна улица, только длиной 20 километров. Я знал, что до Агры в этом году построили супер трассу, которая называется — Ямуна или Тадж экспресс вэй. Новая дорога проходит мимо городов, в результате чего до Агры можно домчать гораздо быстрее. И вполне логично, что длиннющая улица привела меня как-раз к въезду на эстакаду.
Правда там стояли люди, которые махали всем мотоциклистам сворачивать в объезд. Я решил не слушаться и просто проигнорировал крики и выпученные глаза регулировщика. Зря конечно. Сначала все было прекрасно. Энфилд летел словно птица по пустому идеально построенному шоссе. Я наслаждался солнечными лучами и лениво посматривал по зеркалам. Так продолжалось около 20 минут, потом счастье накрылось, потому что появились будки оплаты. Рядом с будками вырос второй регулировщик и с такими же выпученными глазами объяснил мне, что на супер дорогу нельзя мотоциклистам. Причем нельзя вообще никак и поэтому нужно ехать назад и сворачивать на первом съезде.
Я поехал назад и свернув в Фаридабад понял, что попал в какой-то адов пригород Дели, который уже весь задыхался от желающих уехать на работу в столицу. Навигатор говорил мне возвращаться на экспресс-трассу, но так как Гармин не понимает выпученных глаз, я поехал по первой попавшейся дороге, которая шла в сторону трассы. В результате путем долгих объездов коров, рикш и людей, я наконец-то выехал на национальное шоссе #2, которое ведет в Агру.
Все дороги в Индии называются либо National Highway (означает дорога федерального значения), либо State Highway (дорога областного значения). Есть еще просто хайвей, мейн роад, дорога, "гоу стрейт энд лефт", но это все относится к небольшим дорогам, о которым поговорим позже. Смысл заключается в том, что лучше ехать всегда по NH, потому что качество дороги там должно быть лучше. Но на деле это работает только в богатых штатах, вроде Уттар Прадеша, которые могут позволить себе нормальный ремонт. Хотя нет, в Уттар-Прадеше на национальном хайвее, ведущем в Варанаси, я с байком чуть не упал в огромную яму размером с джип. Ее просто посреди дороги вырыл эскаватор, оставив малюсенький объезд для мотоциклов. Настолько узкий, что мои кофры не пролезли и я чуть не свалился вниз. Машины объезжали по какому-то огромному крюку. Как говорит мой знакомый из Дели: "In India everything is possible". К дорогам это имеет самое непосредственное отношение.
Сейчас, находясь в Бодх Гайе и проехав больше 1000 километров, я понимаю, что хайвей в Агру — шикарнейшая дорога для приятных неспешных воскресных прогулок. Это четырехполосное шоссе, разделенное полосой с кустами. Несешься, чуть-чуть прибавляешь газ, обруливаешь фуру, едешь, поешь в шлеме песенки. Единственную проблему представляют выпрыгивающие из кустов и перебегающие дорогу люди, собаки и коровы. Люди часто вместе с мотороллерами, телегами или велосипедами (пытаются путь срезать). Также опасные моменты бывают там, где нью-джерси прерывается для разворота или заезда на хайвей. Такие места часто превращаются в центры общественной жизни с торговцами, моторикшами и мирно беседующими посреди проезжей части сельчанами или играющими детьми. Там я чуть не врезался в моторикшу, которая неожиданно решила проехать перекресток наперерез.
Очень важное свойство хайвеев в том, что ни один индиец не станет ехать до разворота, чтобы доехать до дома или магазина, находящегося на противоположной стороне дороги. Он поедет по встречке и будет мигать фарами и сигналить, чтобы ты его заметил. Часто он будет ехать прямо посредине встречки, чтобы ты его точно заметил и объехал. Со временем мотоциклистов, которые жмутся к обочине перестаешь замечать, а джипы и авобусы, которые едут строго в правом крайнем ряду (движение левостороннее) вызывают несанкционированные приступы ненависти.
Другая проблема — пастухи. Каждый уважающий себя пастух обязательно будет гнать свое стадо буйволов так, чтобы они занимали всю проезжую часть. Важно, чтобы ты обязательно обратил внимание какие у него замечательные буйволы и какое большое стадо. Когда ты будешь бешено сигналить и думать как проехать через лабиринт хаотично двигающихся огромных животных, пастух легонечно помашет палочкой, покричит на хинди и все буйволы резко прижмутся к обочине. Что мешает ему делать это всегда — загадка. Тоже самое относится к пастухам коз, а также людям, которые решили использовать шоссе для просушки зерна или каких-нибудь растений. Выгядит как глюк. Едешь по трассе, а тут одна полоса завалена перцем. Или рассыпана какая-то полувысохшая трава, похожая на укроп.
Вдоль трассы в Агру расположено большое количество ресторанов, специально открытых для туристических групп. Если будете ехать на автобусе, то обязательно заедете в несколько из них, поскольку водитель автобуса получает за это комиссионные. Рестораны вполне качественные, с вкусной едой и туристическими ценами. Обычно и можно заметить издалека по висящим разноцветным флажкам, а также обязательного человека, бешено махающего рукой в сторону ресторана. Мол, вот цель твоего путешествия, не пропусти!
Когда я проехал больше половины пути, мне неожиданно потребовался интернет. Это нужно было супер срочно и безмерно важно. Тогда я свернул в Матхуру — святой город для индуистов, который лежит чуть в стороне от трассы на Агру. Я собирался в остановится в Матхуре и походить по храмам, но понял, что не успею из-за интернетовских дел и того, что нужно добраться в Агру до заката, который наступает в 6 вечера.
В байке опять начало течь масло и сломался спидометр, поэтому я заодно спросил у местных, где механик. Они показали на мастерскую, в которой человек широко улыбнулся и сказал, что сейчас все поправит. Когда он начал откручивать какую-то гайку неожиданно отовсюду ручьем полилось масло, он остановился и быстренько закрутил гайку обратно. В тот момент я понял, что он первый раз имеет дело с Энфилдом.
Ситуация обстоит таким образом, что абсолютное большинство индийцев ездят на более дешевых, чем Энфилд мотоциклах. Это Hero Honda, Bajaj Pulsar или старые Yamaha. Поэтому практически все мастерские заточены под ремонт таких байков и часто механики там знают об Энфилде меньще меня. Поэтому всегда нужно искать либо мастерскую, специализирующуюся по Энфилдам, либо механика, который знает Энфилд. В Матхуре механик затянул мне все гайки, пролил кучу масла на землю и поставил тросик спидометра так, что он сломался через 10 километров.
Интернет я нашел уже по дороге в Агру. Увидел на каком-то перекрестке в доме на втором этаже заветное слово "Wi-Fi". Остановился и узнал, что интернет-кафе как назло закрыто. Я спустился на первый этаж, зашел в контору, делающую ксерокс и спросил где еще есть интернет. Продавец сказал, что я могу воспользоваться его личным компьютером и показал на пыльный шкаф со старым ЭЛТ-монитором, с экрана которого смотрел он же со своей фейсбучной страницы. Так я неожиданно открыл новое интернет-кафе без вывески. Да и вообще, в Индии всегда нужно спрашивать, это залог успеха.
В Агру я приехал часа в четыре вечера, когда на улицах было много пробок. Это достаточно большой город и непонятно как спроектированный. Там достаточно широкие дороги, но из-за того, что много перекрестков с круговым движением, по которым все едут как хотят, все стоят в пробках. Я не бронировал отель, знал только район, который идеален для остановки. Он называется "Тадж Ганж" и привлекателен тем, что почти с каждой крыши можно любоваться Тадж Махалом. Конечно, учитывая что Тадж — главная достопримечательность Агры, жить где-то еще не имеет смысла.
У бога путешественников Гармишы к тому времени уже давно села батарейка и навигацию обеспечивали водители вело и моторикш. Тут выяснилось еще одно свойство местного населения. Настоящий индиец никогда не упадет в грязь лицом и при вопросе иностранца на непонятном языке, он немного важно подумает и обязательно покажет куда ехать, даже если не понял о чем его спрашивают. Так вполне однозначный вопрос: "Тадж Ганж?" вызывал массу вариантов из которых приходилось находить правильный при помощи интуиции.
Я прочитал в интернете, что особенно хорош и удобен отель Kumar. Но на проверку оказалось, что он вонючь, неадекватно дорог и нетолерантен к торгу. Поэтому я спросил мальчика на улице где мне можно пожить за нормальную цену. Он сначала привел меня в гестхаус, который оказался с плохим видом, а потом открыл двери прекрасного геста Shanti Lodge, в котором я жил в номере прямо на крыше с отличнейшим видом на Тадж Махал, пока по крыше номера бегали обезьяны.
По большему счету, Агра — город одной достопримечательности. Все приезжают несладиться видом Тадж-Махала, а Агра-форт, бэби-Тадж и другие места — не иначе как приложением к Таджу не назовешь. В первый день я поехал на закате смотреть на Тадж в сады Мехтаб-Багх.
Это территория за рекой от Таджа, знаменитая тем, что Шах Джахан изначально задумывал построить там второй симметричный Тадж-Махал. Один для себя, другой — для любимой жены Мумтаз Махал. Но так как в Индии планы не работают, шах и жена лежат вместе в одном мавзолее.
Следующим ранним утром, я пошел в сам Тадж-Махал смотреть его на рассвете и делать милион однообразных фотографий. Билет стоит 750 рупий. Нельзя ничего, даже проносить штатив. А снимать видео можно только с одной точки.
Здесь я хочу остановится подробнее на мерах безопасности. Часто в Индии они совсем неадекватные, из-за чего складывается ощущение, что ты в каком-нибудь Ираке или Афганистане. В Делийском метро на каждой станции построены пулеметные гнезда из мешков с цементом, а рядом стоят люди с автоматами. В храмовый комплекс Акшардам в Дели нелья проносить не только ноутбук, но и фотокамеру, мобильный телефон и даже USB-флешку. Территория вокруг Тадж-Махала выглядит как военный объект со всеми причитающимися атрибутами: забором с колючей проволокой, вышками с автоматчиками, башнями со светом. Такое ощущение, что они ждут нападения дивизии пакистанских террористов при поддержке артиллерии и боевых дроидов из Звездных войн. Так вот, если это произойдет, то они отобьют атаку. Мне кажется, что это просто отмыв государственных денег. Наверное много кто с таких мер безопасности получает существенные откаты.
Также меня удивило, что Тадж не подсвечивается ночью. Наверное, чтобы боевые пакистанские мотыльки не имели возможность ударить с тыла.
В Тадж-Махале я был там уже второй раз. Впечатления конечно не такие поразительные, но все-равно там всегда есть что открыть нового для себя. Я нашел много новых мест для съемок, увидел много новых людей и сходил даже в музей Тадж-Махала, в котором где-то 20 экспонатов и делать там собственно нечего.
Тадж — это чудо. Только и всего. Он создан, чтобы любоваться этим самым большим в мире зефирным пирожным.
В Агре пришлось зависнуть еще на неделю, потому что меня попросил снять видео, где индиец говорит на фоне Тадж-Махала. Также нужно было поснимать себя с мотоциклом и ноутбуком для другого проекта.
В перерыве между этими делами, я успел на день сгонять в Фатехпур Сикри — древнюю столицу Великих моголов, которая расположена в 40 километрах от Агры.
Фатехпур повторяет судьбу многиъ брошенных городов. Когда-то давно построили прекрасный город, а затем начались проблемы с водой, из-за чего там стало невозможно жить.
Город чем-то похож на Ангкор в Камбодже. Также разделена религиозная и жилая части. В Камбодже это соответственно Ангкор-Ват и Ангкор-Том, а здесь площадь мечетей и город с дворцами императора Акбара.
В мечети пускают всех, поэтому уровень приставучести и желания тебе что-нибудь продать зашкаливает. Так говорящий по-русски индус долго уговаривал меня пойти посмотреть на дело всей его семьи, ремесло, которое они передают от отца к сыну не одну сотню лет. В результате привел в жующему пан торговцу, который продавал вырезанных из камня слоников.
В древний город уже пускают по билетам, поэтому там тихо, спокойно и очень жарко, потому что все сделано из камня, даже карнизы домов.
Император Акбар (кстати чай "Акбар" назван в честь него) любил своих многочисленных жен и строил им дома. Любимым женам — отдельные аппартаменты, остальным — наложническую общагу.
Самое интересное, с моей точки зрения — дом с потрясающими колоннами, который вряд ли может оставить равнодушным.
В остальном, это мертвый дворец для одного человека. И даже если ты знаешь только его имя и никогда не видел даже его портрет, во всем чувствуется хозяйская рука. Видно, что все это создавалось волей и вкусом императора Акбара.
Вырвался из Агры я уже через неделю, чтобы поехать в затерянный город Орчха, а затем к храмам Каджурахо, которые известны своими эротическими барельефами. Да что там эротическими! Откровенно порнушной скульптурой, которой больше 1000 лет. Об этом следующим пост.
Кстати, байк назвал "Джанвар". "Зверюга" на хинди. Сокращенно "Джанни". Название придумал Денис Детков из паблика Вконтакте. Огромное ему спасибо!
