Посмотрев дворец, движемся вслед за гидом по территории старого города.

Иногда на глинобитных фасадах просматривался национальный орнамент. К сожалению, в должной мере оценить изначальный замысел архитектуры, было сложно. Думаю, какого либо плана застройки города не существовало.
Он разрастался хаотично. После джихада фульбе и образования халифата Сокото население Зиндера резко увеличилось за счёт беженцев из покорённых городов. Впрочем, всё это в прошлом. На исторические события Зиндер отнюдь не богат. В настоящем его улочки и переулки уснули летаргическим сном.
Гуляя, можно запросто представить, что ты находишься не в 21 веке, а в 19-ом.
В настоящее возвращают дети. Старый город наполняется весёлым писком и визгом. Начинается игра: сфотографируй меня дядя, ой, нет, не хочу....
Так, в сопровождении шумного эскорта, мы подошли к дому, где жил Генрих Барт. Правильнее сказать, дома как такового давным-давно нет. На том месте где учёный квартировал, осталось лишь подобие маленькой комнатки из трёх стен без крыши. Напомню, в Агадесе есть небольшой музей Барта.
Нигер. Ч - 16. Старый город
Увы, в Зиндере кроме запылённой таблички ничего более нет.

Первый европеец посетивший Зиндер прибыл сюда 25 декабря 1852 года и пробыл до 30 января следующего года. К этому моменту образовавшиеся в Центральной Африке государства постоянно конфликтовали между собой. Войны наносили урон торговле. А чтобы пересечь чью либо территорию, необходимо было заручиться поддержкой местного царька. Барт установил тесные отношения с рядом африканских ученых и правителей. Это оградило его от попыток захвата.

Находясь в Зиндере, Генрих Барт более месяца ждал сопроводительного письма. Когда таковое было получено, учёный отправился на восток, к озеру Чад. Во время путешествия он тщательно изучал топографию, историю и языки стран, которые посещал. Его вклад в науку переоценить сложно.

Первооткрыватели Африки! Что ими двигало? Кто-то мечтал о славе и о признании, другие рисковали собой ради науки. Так или иначе, но по их протоптанным тропинкам в Африку пришли колонизаторы. (Про то как продвигались по Нигеру колонизаторы французы и что с их отрядом произошло, предлагаю посмотреть в следующей части.)

В 1900 году французы основали "военную территорию Зиндер", позже вошедшую в состав колонии Верхний Сенегал-Нигер, входившей в свою очередь во Французскую Западную Африку.

До 1927 г. Зиндер выполнял функции столицы, однако далее административное управление было перенесено французами в Ниамей, в связи с его более удобным месторасположением.

Можно сказать, что будущее государство Нигер сформировалось именно здесь.
Зиндер состоит из трёх частей: центральной и двух кварталов Зонгу и Бирни. Последний это как раз и есть старый город.

В сопровождении детей, так и ходим по старому городу. Девчонки фотографируются неохотно. Мальчишки, наоборот, в буквальном смысле, лезут в кадр. Ты поворачиваешься в сторону чего-то интересного, направляешь фотоаппарат, а улочка, либо здание, уже облеплены мелким чёрным народом.... Дети просят их сфотографировать, дабы после ты показал им в окошке фотоаппарата, как они выглядят. Смирившись с этим я сделал 10-15 кадров, чем сбил их ажиотаж.
Самое опасное в этой ситуации, когда они, хватаясь за фотоаппарат, старались его к себе развернуть, дабы лучше видеть картинку. Пальцы у пацанов были грязные и они по неосторожности лапали объектив. Позже, приноровившись, я закрывал его рукою.

Среди детей попадались весьма колоритные фигуры. Некоторые мальчишки катали самодельные машинки.

Длинная палка-руль управляла непонятным транспортным средством, корпус которого состоял из палок, а посаженные на оси колёса, были вырезаны из старых покрышек. Главным элементом являлись жестяные банки. Обозначая кабину, первая была половинчатой. Вторая целая представляла собой цистерну.

Всё понятно! Ребята, видя проезжающие через их город бензовозы, воссоздали для игры нечто подобное.

По детям можно было сразу определить, кто из какой семьи. Мне запомнились ребята, игравшие во что-то воинственное. Роль верблюда, выполняла палка-скакалка. Если кочевники фульбе и водабе украшают свой "корабль пустыни" всевозможными тотемными знаками и оберегами, то и у пацана палка была примерно такой же. Родители парня для "верблюда" тканей не пожалели.

А вот его босоногому, одетому в единственную рубаху другу другу, уже с самого детства приходится жить в других условиях. Вооружившись длинным "мечом", он выполнял роль воина.

Наше сопровождение, при переходе из квартала в квартал, периодически менялось. Дети, чётко зная свои границы, на чужую территорию не шли.

В Зиндере и тут и там можно видеть выпирающие из земли камни. Они очень больших размеров, и потому правильнее называть их глыбами.

Где-нибудь в Китае или в Японии подобные громадины наверняка бы обыграли, создав парк. Увы, Нигер живёт в другом измерении, поэтому к валунам либо пристроены дома, либо они так и лежат у всех на виду, до поры до времени никому не нужные.
В какой-то момент дышащие на ладан хибары закончились. Далее продолжался всё тот же старый город, но, судя по фасадам, более ухоженный, более приличный. Подтверждая статус, из за заборов выглядывали верхушки деревьев.

Гид Али показал нам на один из домов, пояснив — тут живёт визирь султана. Квартал примыкает ко дворцу, здесь традиционно селилась знать.
Прикидывая пройденное расстояние, понимаю, что территория закрытая от посторонних глаз, относится ко дворцу. Она очень большая. Подобное вполне логично — у султана множество жён и сыновей, которым нужно создавать условия.
После короткого разговора с Али, местный парень, принадлежащий к народу мбороро, приглашает нас посмотреть его дом. Вперемешку с детьми протискиваемся в узкий проход, и далее через первый проходной домик, не имеющий дверей, попадаем в зажатый со всех сторон двор. Изучать тут особо нечего, это стало понятно сразу. Однако все мои спутники толпятся возле одной стены.

Я протискиваюсь, перед глазами вырисовывается граффити. И здесь во всей красе проявляет себя хозяин. С театральной наигранностью он объясняет, что картину рисует сам, изображая мать, давно ушедшую в мир иной. К сожалению, закончить работу он не может, так как не хватает денег.

Ну что тут скажешь? С подобной великолепно завуалированной формой попрошайничества ни я, ни мои товарищи, доселе не сталкивались, и потому старший нашей группы, по имени Дмитрий, что-то там художнику на краски отслюнявил....

Идём дальше, не забывая фотографировать.

Интересно устроена наша планета! В Москве, чтобы переехать, жильцы заказывают грузчиков и Газельку. Здесь же имущества у людей практически нет. Всё нажитое вполне спокойно за один рейс перевезёт запряжённая в повозку зебу.

Впрочем, это всё мелочи, ибо далее мы подошли к одной из главных достопримечательностей Бирни. Подобно сломанному зубу, из земли торчал останец крепостной стены.

Постройка крепости датируется 1836 годом. Слово "бирни" на языке хауса означает "город окружённый стеной" или "столица". В крепости имелось 7 ворот. С заходом солнца они закрывались. Возле каждых ворот дежурило по два охранника.
Отметим, что султан Амаду дан Танимун, казнивший Каземажу, понимая, что французы на его территорию придут, за крепостными стенами отсиживаться не стал. 30 июля 1899 года в 10 км от Зиндера произошла битва при Тирмини, в которой французско-сенегальские войска победили армию султана и затем взяли Зиндер.

Со временем крепость потеряла свою первоначальную функцию. Её блоки послужили материалом при строительстве домов старого города.

Впрочем, для европейца экзотики в Зиндере хватил ещё лет на 100 вперёд. Одним из таких необычных мест является мусульманская школа. Много раз мне приходилось видеть на фотографиях деревянные дощечки, по которым учатся дети, но живьём потрогать довелось только здесь.

Друзья, представьте ситуацию, когда ученики грызут науку не по тетрадкам, а по многократно исписанным дощечкам.

С такими досками они идут домой, как с учебниками. Почему используются дощечки? Тут всё просто: если обычные школьники сидят за партами, то в мусульманском медресе обучение проходит на полу. У дощечек есть упор, при помощи которого её можно поставить под наклоном. Для ученика это будет куда удобней, нежели постоянно держать в руках книгу или тетрадку.
Предвижу вопрос, почему не используются парты? К партам нужны стулья, классная доска и всё такое прочее... На полу учиться дешевле.
Между тем на пути нам стало попадаться всё больше и больше людей. Где-то они просто сидели,
где-то шла торговля.
Изначально на территории Зиндера жил народ канури. Когда фульбе разгромили анимистские города-государства хауса, хауса, ища защиты, пришли в Зиндер.

Канури и хауса земледельцы, по вероисповеданию мусульмане.

Единственное отличие, канури — мусульмане с XI века. Хауса окончательно приняли ислам в начале 19-ого века. В Нигере это один из главных составляющих страну народов. По оценке 2016 года, численность хауса в Африке свыше 60 миллионов человек.
По переписи 1997 года канури в Нигере 400 тыс. человек, тогда как в Нигерии — 3 млн (1985). Отметим, что образовавшееся экстремистское движение Боко Харам было создано этническими канури.

Как отличить первых от вторых, я так и не понял. Водители и гид объясняли, но я этот момент упустил.

Каюсь, мимо меня прошло многое. Я так и не разобрался, как по орнаменту фасада определить, кто живёт в доме: хауса,

канури

или фульбе.

Что касается последних, то мне очень повезло увидеть и сфотографировать их Босса! Случилось это следующим образом. Мои спутники ушли вперёд. Я же, постоянно всё и везде изучал и потому отстал. Иду неспешно, гляжу, Тойота Ленд Крузер стоит. Рядом мелкий пацан машину явно охраняет.

Я взглянул на номер, он состоял из одних букв. Мне подумалось, султан приехал. Ан нет, это оказался первый парень народа фульбе.

Я рот разинул, словно никогда и нигде джипов не видел, смотрю, мозгами переваривая.... Тут из ближнего дома выходит человек 15-20. Впереди охрана, за ними двое солидных дядек в белоснежных одеждах. Я поднял вверх руки в качестве приветствия. Они ответили. Тогда я показал на фотоаппарат, попросив сфотографировать. Боссы остановились — я нажал на кнопку.

Как позже выяснилось, большой человек народа фульбе приезжал в Зиндер на переговоры с султаном. Позже зашёл к кому-то в гости, и тут как раз на пути я подвернулся. Бывает...

Впрочем, события того дня развивались стремительно, меня позвали мои товарищи. Оказалось, султан действительно приехал. Его Высочество во дворце, он нас примет и уже ждёт. А вот чтобы туда пойти, вся наша группа ждёт уже меня.
Что тут сказать? Друзей и подруг вольно или невольно я напрягал в этой жизни неоднократно, а вот чтобы из за меня ждал султан, такого со мной никогда ещё не было...

Просителей возле входа уже не было.

Снимаем обувь и через уже знакомые ворота заходим во внутренний двор.

Миновав коридор, оказываемся в зале приёмов.

Мы шли со скрытыми улыбками, предвкушая некую театральность, однако, нет, всё оказалось по-серьёзному. Туристы в этот Богом забытый уголок Африки приезжают не часто. По всей видимости, султану самому было интересно с нами встретиться. Не думаю, что в последующем Его Высочество кого-то к себе подпустит.

Не знаю как мои товарищи, но я, переступив порог, невольно почувствовал торжественность момента. В любом случае, смех и шутки прекратились. Его Высочество по хозяйски восседал на троне.

Свита из советников и визирей располагалась на полу по бокам зала. Слева от трона, перебирая чётки, сидел наследный принц, ухоженный парень тридцати с лишним лет. Всем своим видом он излучал пренебрежительное равнодушие.
Нам было предложено упасть на ковёр напротив монарха.

Власть не имеет ни запаха, ни цвета, она может быть разной, и тем не менее, если власть жёсткая, от неё исходит незримая аура. Так было и здесь, в воздухе витала напряжённость.

Его Высочество начал разговор первым. Он спросил, кто мы, откуда приехали? Старший группы по имени Дмитрий по-английски ответил. Его Высочество Абубакар Умару Санда знает несколько языков. Переводчик Али не требовался.

Следующий вопрос поломал всю ту схему диалога, которую я себе представлял. Услышав фразу, Дмитрий замялся:

— Марин, он спрашивает, какие подарки мы ему привезли?

Вот так! Всё конкретно. Что привезли? Всё правильно, именно с подарками приезжали к царям и к султанам в средние века гости. Зиндер застыл в том времени, поэтому всё логично.

Марина (директор отправляющей компании Глобус тур) ничего толком не ответила, оправдываясь не знали, не предполагали... И тут Дмитрий перевёл стрелки на меня.

— Макс, дай матрёшку. У тебя остались?

Выезжая куда-то, я всегда набираю с собой брелки в виде матрёшек, и кому-то дарю. Приятно видеть, как люди радуются. Однако в данном случае преподнести сидящему на троне султану брелок, да ещё и на глазах у его подданных, было явно не комильфо.
С другой стороны, Дмитрий путешественник многоопытный, выпускник МГИМО, отдавая ему два брелка, мне подумалось, что из ситуации он выкрутится. Так и произошло.

Объясняя, что мы не знали, что попадём на приём к Его Высочеству, что в Нигере очень хороший и дружественный народ, Дмитрий с почтением вручил монарху копеечные брелки-матрёшки. Тот был явно не доволен, но матрёшки взял. Дмитрий продолжил.

Показывая на меня, он стал объяснять, что я известный в России писатель. Интересуюсь взаимоотношениями хауса и канури. Я напишу книгу, о том, как дружно живут эти народы, после чего из России в султанат Дамагарам полетят чартеры.

Взоры султана и его подданных сконцентрировались на мне. В жёлтой попугаистой рубахе с киргизским колпаком на голове я отличался от своих спутников, выглядя эдаким фриком.

Спрашивается, нужно ли было везти султану подарки? Теоретически, если приём обговорен, можно было подарить дагестанский кинжал, павлово посадский платок, или что-то ещё эдакое. О подобном необходимо договариваться заранее, и деньги должны браться со всех поровну. Думаю, кружка, подаренная султанёнку за три часа до этого, положение дел не поправила бы... Ну может лишь на чуть-чуть....
Впрочем, что теперь говорить. В настоящем подаренные брелки вспоминаются с улыбкой. Однако в тот момент мы все чувствовали себя не комфортно.

Понимая, что необходимо проявлять активность, я начал задавать султану вопросы. Я оказался выбит из колее и потому спрашивал всякую чушь. Одну из фраз, про взаимоотношения хауса с туарегами, Дмитрий не стал переводить, напомнив мне о судьбе несчастного Каземажу...

В общем, из того что я уже знал и из ответов Его Высочества, удалось выяснить следующее.

Абубакар Умару Санда получил великолепное образование. На султанат заступил после смерти отца. Как истинный мусульманин Его высочество 18 раз побывал в Мекке во время хаджа. По национальности Абубакар Умару Санда принадлежит к народу канури (надеюсь, не ошибаюсь). В прошлом канури, вместе с хауса, являлись непримиримыми соперниками туарегов. Совместно они остановили экспансию синих людей на юг Чёрного континента.

За всю свою жизнь у султана было 13 жён. Заступив на трон, со всеми прежними он развёлся, оставив в качестве спутницы жизни одну. От предыдущих браков осталось 29 детей. Все они живут во дворце. А вот что с ними будет, когда на султанат заступит наследный принц? этого я не понял, и спрашивать не стал.

По разговору и по манере общения султана, мне невольно вспомнились наши конкретные пацаны 90-ых.

Отмечу, что ни визири, ни советники и ни наследный принц за всё время аудиенции не произнесли ни звука.
Дмитрий попросил, чтобы нам показали закрытую на ключ главную мечеть. Увы, правитель отказал. Впрочем, надо отдать ему честь, Его высочество держался по королевски, но с нами он был вежлив, не смотря на конфуз с подарком. В конце аудиенции он даже разрешил желающим рядом с ним сфотографироваться.

Завершая визит, желаем Его Высочеству счастья и здоровья, республике Нигер процветания, а султанату Дамагарам побольше туристов. Выходя через главные ворота,

мне запомнилась интересная сценка. Двое служек сидели на полу, и один другому выщипывал волосы из ноздрей. Когда первый второму что-то выдирал, тот немного морщился.

Глядя на такое дело, Дмитрий произнёс:

— Восток дело тонкое! Макс, хорошо, что мы выходим отсюда тихо и мирно, и никто нам за наше звездабольство язык не отрезал.

Я согласился.

Нигер. Ч - 24. Квартал Зенгу. Посещение музея-библиотеки