Мы называем себя путешественниками, и обижаемся, когда нам говорят, что мы туристы… НО! Изначально основной смысл путешествия был заложен в приключениях… А что делает современный «путешественник», избалованный цивилизацией и инфраструктурой?! Покупает путеводитель, садится в самолет, идет проторенными туристическими маршрутами, а потом жалуется, что и у него опять как у всех… А что если добавить в свои путешествия ту изюминку приключений…

Почему такой не популярный маршрут? А кто сказал, что он не популярен?! Может быть, у нас в России и есть прорехи в посещаемости этого региона Франции, но в Европе Юг-Пиренеи – это известный маршрут велотуризма, а Французы считают, что именно здесь проходит самая красивая часть «Тур де Франс». Вот и мы решили устроить себе вело-приключение. Ну, как решили…Точнее будет сказать — меня перспектива намотать за отпуск на велосипеде почти 400 км – ни разу не привлекала. Но это, по-видимому, была месть за выбранный мною Рождественский Париж с его толпами туристов и промозглыми серыми улицами, мне не оставляли выбора. Сразу встала проблема нумеро уно. Мой тогда еще будущий муж нежно фанател от этого двухколесного транспортного средства, ему хотелось большего, других высот, дорог. Я же была абсолютным профаном в этом деле, и уж тем более в этом виде спорта. Велосипед у меня, конечно, какой-никакой был, и я даже раз в месяц делали вид, что умею им пользоваться. Но возможность увидеть красивые «картинки» с другого ракурса радовала меня куда больше…

Пришлось капитально браться за себя, потратив три с лишним месяца на подготовку, порою казалось, что меня готовят к летной школе. Пока все порядочные дамы в офисе за обедом обсуждали последние офисные сплетни, я штудировала матчасть: где какую гайку прикрутить, как себя вести на горном склоне и в лесу, какой шлем особенно хорош, и что пить во время длительных заездов. Почувствовав себя настоящей Ларой Крофт, я прибывала в полной боевой готовности.

Ой, кажется, не так!))) С легкой душой и тяжелыми котомками можно двигаться в путь!

Юг-Пиренеи – это действительно рай! Рай для такого любителя прекрасного, и просто фантастический рай для помешанных на том, что нормальные люди называют «велосипедом». Здесь велотуризм виден воочию, а не только в качестве букв на страницах журналов и учебников. Педали не крутит разве ленивый. Велотуризмом занимаются семьями, к этому приучают совсем маленьких детей, а четырехлетняя девчонка с легкостью догоняет в гору своего старшего. А ведь я то и на велосипед двухколесный села только во втором или третьем классе. Ты быстро приходишь в себя и работаешь активнее, чувствуешь, что не все потеряно, когда видишь организованную вело-группу 80-летних … Вот их стариками даже язык не поворачивается назвать!


Что для меня было новым (хотя таким было всё!), так это то, что нам не пришлось ездить по шоссе, и бояться быть сбитым. Велосипедные дороги по всему региону проложены в специально отведенных местах, обладающих сто процентной привлекательностью, куда в большинстве случаев не сможет проехать автомобиль или дойти на своих двоих человек. Ты видишь совершенно иную картину, перед тобой открываются новые просторы недоступные многим, и получаешь небывалое эстетическое удовольствие.

Велодороги это вообще отдельная история. К тому, что они прекрасны, ты привыкаешь сразу, но к этому еще добавляется их видовое разнообразие, и уровень милейшества дорог от этого еще больше зашкаливает. Больше всего мне понравились привлекательные «зеленые дорожки» — это так называемые «Greenway», где весь секрет кроется в зеленом ландшафте.

Следующий тип маршрута – Véloroute – специальная велосипедная дорога (трасса). Не важно в каком захолустье она находится, везде будет стоять указатель с зелененьким велосипедом и сопроводительной информацией. И не надо думать, что велодорога проходит параллельно автомобильным трассам – ничегошеньки подобного, она проложена по изумительному маршруту, где не знаешь то ли ехать дальше, чтобы успеть, то ли останавливаться через каждый километр поглазеть и сфотографировать. Да, о километраже… Велодороги это не наши с вами коротенькие 5-6 км, хотя и такие встречаются. Здесь цифры посерьезнее будут: 32, 43, 66 километров идеального покрытия, со специальными стоянками для отдыха и повсюду встречающимися указателями — не заблудится даже Емеля, сев на велосипед задом наперед.

Вот чего действительно я боялась перед поездкой, так это горных маршрутов. В наших планах хоть и не было высокогорных Верхних Пиренеев, куда мы отправились чуть позже, но зато нам предстоял страшно гористый Аверон. Я честное слово предполагала настоящий кошмар: змейкой, объезжая камни, в условиях тряя-суу-щеее-гося невроза. Все гораздо проще, во Франции вообще с горными дорогами все просто. Они также имеют идеальное покрытие, ровнехонькие, не придраться. Единственные минус – это резкие спуски и подъемы, так ты можешь лететь несколько сотен метров вниз со страшной скоростью, а потом (!) хоп и резкий поворот, после которого парочку километров усердной работы в гору. Контролировать себя приходилось постоянно, особенно, когда с одной стороны у тебя обрыв, ущелье…

Есть правда участки горных дорог, проложенные по полям, или так называемые сельские дороги, вот там по камушкам потрясешься. И все-таки не смотря на всю инфраструктуру горных маршрутов, взмокнуть придется, стабилизаторы работают на приделе, за полчаса ты сжигаешь порядка 700-800 калорий. Мурашечки и мокрые ладошки обеспечены. Хотя, положа руку на сердце, это не только не просто, это страшно, особенно в первый раз. Но это тот экстрим, вызывающий выброс эндорфина, после которого, кажется, ты уже не можешь по-другому! В такие моменты я всегда думала, ну, почему мне, как скауту, не дают значки, за все мои двухнедельные достижения у меня накопилась бы приличная коллекция! )))

Все дороги и маршруты стоят того, чтобы на них стирали шины велолюбители! Посмотреть все возможности велотуризма можно на сайте по туризму Юг-Пиренеи, где также указано кто и какую велотехнику с сопутствующими атрибутами дает в прокат, а кто организовывает готовые велотуры.
Вот еще списочек: tourisme-aveyron.com randonnee.tourisme-gers.com tourisme-lot.com balades-randonnees-tarn.com ariegepyrenees.com

Самое сложное — это проложить маршрут. Хочется посетить все и сразу, все-таки это же туризм, только на велосипеде. В первую очередь, конечно, надо рассчитывать сложность маршрута и время, каждый раз проверять погодные условия (хотя в горах это бесполезно!), а еще сейчас есть специальные навигаторы, готовые программы для смартфонов… Тогда практически ничего этого не было, и мы ехали фактически по стрелочкам, хотя кое-какая техника и у нас имелась. Хотя, нет, пожалуй, один полезный сайт был, где предоставлялось описание маршрутов af3v.org, он то нам и помог!

Прилетать следует, разумеется, в Тулузу! Во-первых, это столица региона Юг-Пиренеи, во-вторых, здесь приличный аэропорт; а в-третьих она красивая и розовая, большая и умная, а еще если вы потопаете по Тулузе, а потом отправитесь в свой заезд, то сыграете на контрасте. Посмотрите, почувствуете настоящую Францию, такую, казалось бы, совершенно не туристическую, но где в то же время все для туриста. По Тулузе обязательно стоит побродить с Nina__Pastuhova, у нее представлен цикл заметок об этом замечательном городе, например, Розовый город фиалок и аэробусов, после которых гарантированы любовь и грезы о Тулузе.

Из Тулузы и было принято решение стартовать. Главное выбрать правильно с чего начать, а начинать всегда принято с разминки. Мало кто знает, какие прекрасные виды открываются вдоль Южного канала, величайшего памятника инженерии XVII века. Это просто фантастика, что кому-то в свое время в голову вообще пришло прорыть его. Он соединяет Тулузу со Средиземным морем, здесь же смыкается с Гаронским каналом, который ведёт к Бискайскому заливу. Так голубая ленточка двух каналов прорезает Францию от Средиземного моря к Атлантике – хитрый, продуманный ход! А вот здесь можно посмотреть список туристических агентств, организующих велосипедные туры вдоль этих двух каналов vvv-sud.org/randonnees.html
Всего каких-то 6 км ведут из Тулузы вдоль Гарона, и через 25 минут вы уже в Бланьяке! Эта «зеленая дорога» проходит по вершине дамбы, защищающей от наводнения, и имеет потрясающие виды на канал, шлюзы, старинные баржи и домики, особенно вид хорош, если ехать по правому берегу.

Нас ждало приятное открытие – Бланьяк. Делать там особо нечего, я всегда думала, что это и не город совсем, а промышленный пригород Тулузы. Оказалось там и свой «Старый город» имеется с миленькими домиками, и уж совсем неожиданно прекрасная церковь Сент-Пьер XIV века, а те, кто бывал в Тулузе проследят поразительное сходство с Базиликой Святого Сернина.


Хотя, здесь до сих пор и присутствует дух некоего перевалочного пункта. Кажется, сейчас выйдет хозяин трактира, вернет твою накормленную лошадь (мужа), но самолеты, летающие над головой быстро возвращают тебя в реальность. Кстати, именно в Бланьяке как раз-таки и находится аэропорт Тулузы, где весь город, похоже, и трудится. Еще бы, ведь самолетостроение и космос — особая тема Тулузы. Она является столицей французской аэронавтики и местом рождения аэробусов. С конца ХIХ века Тулуза становится свидетелем смелых изобретений в области авиации. Сначала Клемент Адер изобрел аэроплан, затем были открыты линии авиапочтовых перевозок, таких как Тулуза – Дакар. На них работали знаменитые пилоты. Самый известный из них – особенно любимый в России писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Сейчас в Тулузе находится компания Airbus.

Мы хоть самолетов и не изобретали, но тоже очень старались на пути в Монтобан. Вдоль канала Гарон тянется череда фермерских хозяйств, где каждый клочок земли с умом отдан под угодья, используемый с любовью. А проезжающим вело-путешественникам машут со своих полей-садов-огородов краснощекие добродушные фермеры в винтажных соломенных шляпках.

Здесь даже многочисленные заброшенные заведения и дома-развалины кажутся эстетически прекрасными

Тут то я и поняла, все преимущества велопутешествий, они действительно проходят по дорогам, где пейзажность просто зашкаливает, такое невозможно увидеть из окна автомобиля, но для этого немцы в 1818 году (и спасибо им за это) придумали велосипед.

А если ты вдруг очень устанешь крутить педали, то всегда можно остановиться и устроить себе пикник на берегу канала, где на твой бутерброд будет странно поглядывать вот такой пернатый дружочек

Персонаж этот встретился нам рядом с Монтешом, он то и был лучшей визуальной рекламой для дальнейшего знакомства с городом. Товарищей таких вдоль канала Гарон по пути в Монтеш оказалось очень много, видимо, пернатые красавчики прилетают сюда на отдых летом


Монтеш мне так и не удалось понять. Аккуратно дизайнерски заброшенный, некогда востребованный перевалочный пункт, и в то же время он чистенький и ухоженный городок грез, словно кто-то специально его состарил, чтобы подчеркнуть привлекательность старины. Абсолютно не туристический, добрый, с настоящей живой атмосферой, где жители настолько открыты, что выходя из магазина с багетом, готовы провести вам полноценную экскурсию по городку.

И вот когда я уже чувствовала себя загнанной гончей, кто-то свыше услышал мои мольбы и вознаградил меня отличным видом на Монтобан. Ну, а в этом местечке и парочки дней не жалко провести в мире и согласии…

Вот уж где бы я точно хотела жить лет эдак через тридцать. Здесь царит небывало уютная, домашняя атмосфера, а каждый прохожий раскланяется с тобой и посетует на здоровье своей мальтийской болонки. Здесь хочется быть немножечко добрее к людям. Сидеть в кресле-качалке на своей веранде, гладить пушистого кота, выходить в свет на субботний рынок, а главное наслаждаться видами, наслаждаться жизнью!

Монтобан – характерный пример изысканно прекрасного строительства из красного кирпича. Центральная площадь чем-то напоминает Болонью, но с более «мягкой» атмосферой. Она окружена аркадами все из того же красного кирпича, ранее правда они были деревянные, но после того, как город пару раз горел, его жители одумались.


Но главное для таких психически нездоровых до Импрессионизма как я, Монтобан – родина Энгра, и здесь находится музей французского живописца. Основу его коллекции составили работы художника, многие из которых были завещаны Монтобану самим автором.


Прощались мы с Монтобаном нехотя, но уговаривая себя, что все самое интересное еще только впереди, я настроилась на тридцать самых прекрасных километров до Брюникеля…

Этот маршрут был частью 85-километровой « Véloroute de la Vallée de l'Aveyron », свеженький открытый только в 2008 с бюджетом в 60 тысяч евро. Кстати, что интересно многие велодороги прокладывают по маршруту следования старых железнодорожных путей, и велодорога долины Аверон тому не исключение. Но главное с чем уж я точно не прогадала, так это с красотой этих мест… Так мы попали в удивительный Монтрику, по пути к которому я впервые почувствовала, что такое ехать по верху скалы, нависающей над долиной.

Монтрику, застрявший где-то в Средневековье, что вполне устраивало его жителей, не желавших выбираться из этого пространственно-временного континуума. Порою казалось, что ко многим домам так руку и не прикладывали века с четырнадцатого…

Но в этом то и кроется его изюминка, он настоящий, может быть, в какой-то мере и богом забытый, но абсолютно аутентичный городок

И пусть здесь все какое-то немного странное, немного недоделанное… В Монтрику даже замок больше напоминает сторожевой пост, хотя стоит обойти его с другой стороны и вот вам уже открывается припудренное шато


Своему Средневековому собрату не уступает и Брюникель, который прекрасен своими узкими улочками со старинными домами. Только яркие машинки на фоне каменных домов выдают век двадцать первый…

История городка насчитывает многие столетия, а его основание приписывают знаменитой королеве Брунгильде, она обладала неимоверной хваткой, смелостью, умом и невероятной жестокостью. В своих властолюбивых стремлениях ослабить могущество австразийских вельмож, Брунгильда всю свою жизнь провела в войнах. Простые люди ее любили и поклонялись ей, богатые вельможи боялись и ненавидели ее. Когда королева Брунгильда в очередной раз на 70-м году жизни решила снова вдруг поуправлять государством, австразийцы схватили ее, обвинив в предательстве и прочих грехах, а под конец четырехдневных пыток и вовсе привязали к хвосту дикой лошади, которая волочила королеву до смерти. Так или иначе Брунгильду в этих краях почитают, ведь город то назван в ее честь

Сверху над городом возвышаются два замка XIII и XVII века. Странно, конечно, что в таком маленьком городишке целых два замка, но однажды члены властвующей в городе семьи что-то там не поделили, рассорились в пух и прах, и в XVII веке, отколовшиеся от нее персонажи построили себе отдельный замок.

Замки удивительны…и не потому что они прекрасны, а потому что их, кажется, не реставрируют, совсем. У одного из них, того что новее, большой потенциал, вот его бы «причесать». Странная вообще судьба у замков…

Наслушавшись самых невероятных городских историй, нам предстоял самый сложный переезд до Сент-Антонен-Нобль-Валь через Пен.

Горный воздух давал силы, и мы успешно справились с поставленной задачей – посмотрели замок в Пене, кстати, городок тоже заслуживает внимания, а еще с вершины скалы, на которой находятся развалины замка, открывается потрясающий вид на долину!


Карабкаясь после Пена на 9% склон, мы поняли, что легко нам не будет, и я, кажется, готова была визжать от радости, как ребенок, которому дали конфетку, когда с горы мы увидели сказочный Сент-Антонен-Нобль-Валь.

А у его стен о камни бьется речка с чистейшей водой

Городок этот конечно прекрасен, и кажется ты его уже встречал на страницах девичьих сказок, того и гляди выглянет из-за угла какая-нибудь Золушка в переднике и с горшочком масла. Но в то же время он суровый каменный, как некая средневековая крепость в ущелье реки Аверон, здесь нет этой гламурной напыщенности и припудренности, он такой, какой есть, и никакие дополнительный украшательства ему не требуются.

Сент-Антонен-Нобль-Валь основан в IX векек, а его мэрия 1125 года одна из самых старинных во Франции

Оказывается, это чуть ли не святое место и люди стекаются сюда со всего региона. Город назван в честь святого Антонина. По одной из версий, Антонин происходит из рода королей. Юношей он покинул родину и вернулся в сане пресвитера с тем, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, за что был убит. Из Памье мощи Антонина чудесным образом были перенесены в лодке, управляемой ангелами, через реки Арьеж, Гаронну, Тарн и Аверон в монастырь св. Антонина (совр. Сент-Антонен-Нобль-Валь). Многочисленные чудеса, происходившие от мощей святого, с начала XI в. стали привлекать паломников в эти места. А нас городок привлекал своими открыточными видами с правого берега реки и каменным лабиринтом узких улиц.

Всякая сказка имеет свойство заканчиваться и то, что наша в Сент-Антонен подошла к концу, мы поняли на следующее утро по дороге в Сен-Мартен-Лагепи. 25-ти километровый переезд с низкими высотами и красивыми видами на Аверон показался полнейшим пустяком, и уже менее чем через два часа мы любовались замком и мостом в Лагепи.

Хотя какой там замок, это пережиток прошлого, мне кажется, по замку в Сен-Мартен-Лагепи вообще можно всю историю города проследить. Построенный в XIII веке Тулузкими графами, его уже в 1592 разрушил герцог из Жуайёз (современный регион Рона — Альпы). Замок быстро восстановили к 17 веку и он стал еще величественнее, но вот в 1793 году грянула Французская революция и его разграбили, выносили все, даже стены. Это сейчас мы видим руины, а раньше это была хорошо защищенная крепость, использующаяся для постоянного проживания, а количество комнат могло вместить не одну сотню человек.

Ну, а настоящим шедевральным строением этих мест является самое старое сооружение – арочные своды в римском стиле вдоль реки Вьор, ведущие из Лагепи в Риоль, по которым сейчас пролегает автодорога D9. Не совсем понятно их предназначение, но на мой вопрос местные ответили так: предположительно этот маршрут был использован, чтобы обслуживать замок. То есть это была либо отдельная дорога, ведущая к замку, либо в Риоле было что-то такое, что каждый день поставляли в замок, и для этого потребовалась вот такая дорога. Но почему вдоль реки и зачем такое сложное строительство….Загадка…

Как мы добрались до Нажак – тоже загадка. Сначала все было просто: сельские угодья и песенки про Дядюшку Макдональда, но потом начались какие-то чудеса на виражах, то вверх на холм, то резко вниз, и вот она опять неожиданная панорама…

В итоге мы наконец-то въехали в чудесный городок Нажак, городок одной улицы, которая напомнила мне волшебную улочку из фильмов про Гарри Поттера.

Если честно, мне бы уже хватило этой улочки и ежевики, купленной в одном из лотков, но тут я задрала голову вверх и…

Высоко на холме возвышался…нет, не Хогвартс, улица змейкой извивалась все выше и выше к замку.

Несмотря на то, что в деревне (ну не городом же Нажак называть), проживает менее 800 человек, улочки его содержатся в исключительной чистоте и красоте, а вокруг домов обязательно много зелени.

Основная достопримечательность — крепость Najac (Нажак), была построена в 1253 году Альфонсом де Пуатье на месте старого замка 1100 года. Но время и с этим замком сыграло злую шутку — погодные условия и расхитительская способность людей оставили от замка практически руины. Хорошо сохранилась только башня со звонницей, так как местные жители использовали ее как сигнальную.

Но главное — сверху открываются восхитительные виды на долину. Они парализуют сознание, ты стоишь как вкопанный, погрузившись в свои мысли. А вон за тем холмом живет дракон, лопающий драгоценные камни, и обратив внимание на извивающуюся деревню у подножия крепости, тебе кажется, что ты действительно его видишь, только заколдованного, обращенного в каменные строения. Да и тут уж грех не согласиться за включение Нажака в ТОП самые красивые деревни Франции!

Следующий по курсу Вильфранш очень контрастирует с растянувшимся на гребне горы Нажаком, дома кажутся высокими, а улицы чрезмерно прямыми. Последнее, как оказалось, действительно так – город строили фактически с нуля, благодаря этому его старая часть имеет исключительно правильную геометрическую планировку.

В 1779 Вильфранш стал столицей провинции Верхняя Гиень, что способствовало его экономическому и культурному развитию. Однако после Великой Французской революции статус столицы новообразованного департамента Аверон достался городу Родезу. Но Вильфранш и за 20 лет успел приобрести значительные черты культурной столицы. Здесь хочется творить, писать картины или сочинять стихи – не важно, главное, что обстановка располагает.

И если вам еще городские декорации окончательно не вскружили голову, отправляйтесь в местное Аббатство Сен-Совер (1451-1459 гг.), у стен которого продают самый ароматный в мире черный хлеб с разными травами.

В Вильфранш-де-Руерг стоит ехать хотя бы на пару дней, ведь вокруг еще столько всего интересного, а местный туристический департамент предлагает очень интересные туры, однозначно, тут не заскучаешь.

Укрепив свое физическое и психическое состояние, мы поехали в буквальном смысле слова по полям в Вильнев де Аверон. От этого городишки – маленькой точки на карте Франции – я ничего особенного не ждала. И вот он эффект неожиданности. В городке достопримечательности, наверное, на каждом шагу. Вильнев хоть и не большой, но обладает огромным культурным фондом: красивые старинные церкви, башни, замок — глаз радуется.

Он очень милый, будто кукольный. Да, точно, у меня такой же был в детстве, только его предлагалось из груды лежащих в коробке картонок, вырезать и склеить, чтобы получился волшебный городок. А тут вот же он из камня, да и тот как будто бы живой, а главное к этому волшебству вполне реально можно прикоснуться

Нашей следующей большой целью был Фижак, но маршрут к нему от Вильнева мы решили разделить на две части: сначала доехать до Капданака, а затем с утра уже рвануть в Фижак. Капданак подразумевался как перевалочный пункт. В общем-то сначала он таким и предстал нам — Капданак-Гар – город, где вся жизнь кипит вокруг железнодорожной станции. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы и ничего интересного

Как оказалось нам нужен Верхний Капданак – старый город, откуда открывается замечательная панорама. Он расположился на скале, как некий полуостров, зависший в воздухе, над долиной Лот. Ничего удивительного в этом нет – Капданак строился изначально как город-крепость более чем в 110 метрах над протекающей снизу рекой.

А еще здесь запросто можно почувствовать себя маленьким героем сказочки… Тогда мне казалось, что данные декорации могли бы с легкостью подойти какому-нибудь «Мальчик с пальчик». Недавно просматривая с дочкой «Кота в сапогах», правда, не того, что Перро описывал, а творение рук DreamWorks, первая мысль, которая у меня проскользнула – кажется и я была в родном городке Бандерасовского Кота «а-ля Зорро»… Ну, конечно, один в один – это же Капданак!

Самое интересное о Капданаке, пожалуй то, что он считается прообразом гальской деревни, отраженной в похождениях веселых Астерикса и Обеликса в сражениях против Цезаря. И это отнюдь не выдуманная история, может, присутствие галлов с волшебным зельем в этих краях и преувеличение, но в истории действительно отразился Капданак, как место сражения Цезаря в Галлии.
Под бастионами Верхнего Капданака, например, сохранился фонтан Цезаря и Гальский фонтан. Хотя может это и не фонтан совсем, а котел, в котором хитрые галлы варили свое волшебное зелье;-)!

А на следующее утро нас ждал Фижак, до него было всего каких-то 6 км. Фижак… Про него впервые я услышала на Лазурном берегу Ниццы. Точнее, даже не услышала, а увидела. Сидя на Английской набережной, я провожала закат с клубникой и пузырьками розе, а рядом некий галантный джентльмен в синем льняном костюме и желтом шарфе, старательно вырисовывал акварелью «ныряющее» в море солнце.

— Как прекрасен ваш закат – осторожно заговорила я, — даже лучше, чем натура!

— О, — мужчина сделал продолжительную паузу, отодвинул очки на переносицу, и только после сто процентного сканирования, заговорил, — моя дорогая, самый прекрасный закат встретился мне в прошлом месяце в Фижаке, ты знаешь городок Фижак?

Так передо мной раскрыли папку со значительной коллекцией акварели, и я была удостоена демонстрации картин, на которых был изображен Фижак — башеньки с ярко-зелеными ставнями, крепость, городской рынок… С тех пор я была уверена в том, что Фижак прекрасен….

«Фижак-Фижак» — не сходило у меня с языка… Было что-то в этом слове до боли знакомо, времен студенчества. Точно, гугл лишь в очередной раз подтвердил это. Фижак – родина основателя египтологии Жана-Франсуа Шампольона. Именно про него на «Теории Археологии» особые волонтеры-задроты монотонно рассказывали нам спящим беднягам. Жан-Франсуа Шампольон, разгадавший секрет египетских иероглифов с помощью расшифровки тройного текста Розеттского камня, родился здесь в Фижаке в доме по адресу: 4 impasse Champollion, возле площади носящей сейчас гордое имя Шампольона. Благодарные и гордящиеся жители не только создали в 1986 году музей имени ученого, но и в память о знаменитом соотечественнике установили памятник в виде увеличенной копии Розеттского камня, служащий основой площади Экритюр, оригинал которого хранится в Британском музее.

Город широко известный своей необычной архитектурой (в Средневековье это был крупный центр кожевенного дела, поэтому характерные открытые деревянные галереи на верхних этажах многих зданий объясняются очень просто — на них развешивали для просушки дубленые кожи)

Ну а мне так очень запомнились огромные цветные ставни


На другой стороне площади Шампольона улица Бутарик ведет вверх к церкви Нотр-Дам-дю-Пюи, в тени кедров, откуда открывается вид на крыши города.

А еще здесь можно встретить настоящих трубадуров. Ну чем вам не жизнь средневековья…

К вечеру следующего дня мы должны были оказаться в Сен-Сере, после которого по западной стороне предполагалось вернуться в Тулузу. Почему предполагалось и должны были? Ну…обо всем по порядку. После Фижака нас ждал Лакапель-Мариваль – городок основанный могущественными Кардайяками из Керси. Один из этих графов, а именно Géraud I Cardaillac, унаследовав от папочки огромные территории, решает господское положение придать именно Лакапель, и строит здесь в 1270 году замок, который до сих пор первым встречает путников при въезде в деревню.

Внушительный квадратный замок перестраивался на протяжении Средних веков много раз, а позже во время религиозных войн он был настоящим убежищем католицизма во время распространения протестантской заразы. Так бы и принадлежал замок могущественной фамилии Кардайяк, но время, нравы и жадность сыграли с ними злую шутку, и их разоренный потомок продал земли и титул Маршалу Девезе в 1723 году, еще до наступления окончательно разорившей замок революции.

Напротив северной стороны замка на Пляс-дю-Форт располагается немного странная церковь Успения Богоматери. Ощущение, что из башни пытались в 15 веке состряпать церковь, не покидало меня при взгляде на это строение.

Кстати, в вопросах веры… Меня все изводили догадки, какая часовня, она же капелла (La capelle) скрывается в названии города. Оказалось, история эта уходит глубоко корнями в прошлое. Согласно легенде, молодая пастушка Мария дель Валь была замучена группой мусульман во время их отхода после поражения в 732 году в битве при Пуатье. Так в этом месте была построена небольшая часовня la capelle de la Marie del Val, чьи останки были якобы обнаружены в 1957 году

В деревушке, кстати, в течение года во второй и четвертый понедельник каждого месяца проходят выставки-ярмарки-распродажи – «Маривальки» — как называют их местные, на которой художники, скульпторы и ремесленники продают свои работы, а фермеры радуют глаз полной палитрой красок овощей и фруктов.

Красивая деревня хорошо нас встретила и хорошо проводила, а потом началось что-то странное… То, чего я боялась больше всего. С тех пор я всегда говорю: гоните страхи прочь, они материализуются. Моя чувствительная голова по дороге от Лакапель практически сразу почувствовала резкий перепад давления, оно снижалось, причем достаточно стремительно, а ни с того ни с сего оживившиеся насекомые были только лишним подтверждением этому. Мы уже сталкивались с тем, что в горах погода меняется катастрофически быстро, но чтобы так… Можно проследить даже по фотографиям из Лакапель… Когда мы приехали туда утром, была отличная, солнечная погода, затем набежали тучи, резко потемнело. Сейчас я себя спрашиваю: зачем мы поперлись дальше? Лес, трава начали активно шуметь, мошки просто готовы были сожрать нас, так я вспомнила страшное слово «ураган», обострилось чувство паники. Мне хотелось закричать, зарыдать, поколотить кого-нибудь, но никак не ехать дальше. Как и почему мы оказались в Отуаре вместо Сен-Сере – это, конечно, отдельная история… Ну, а здесь разрешите мне закончить на веселой ноте.

Юг-Пиренеи – это замечательная сказочная страна, где не понятно кто кого больше любит человек Природу, или Природа человека. Знаю одно, что этот их союз очень гармоничен. Мне не хватало в жизни экстрима, просиживая одно местечко в душных московских офисах, я решилась на это велопутешествие, которое подарило уйму эмоций. Было ли сложно? Хым… скорее нет, чем да. Тридцать (+/-) километров в день — это на самом деле сущий пустяк даже для новичка. Первый день покажется легким, весь второй день вы будете ныть от боли и усталости, на третий день вся боль будет восприниматься как обыденность, после мышцы забьются, суставы привыкнут, и вы будете получать от этого наслаждение. Домой ты приезжаешь полностью обновленным, закаленным ко всем сложностям, неудачам, переменам и невзгодам, мыслить, думать хочется иначе. Стать добрее как загорелые фермеры Пиренеев и радушнее, как смотрительницы замков, радоваться любому пустяку, как очередному пройденному километру, добавить красок в жизни как ярко-зеленые ставни в серых тонах Средневековых городишек, и аплодировать себе стоя даже по достижении маленьких побед. А главное захочется радоваться жизни и идти дальше!

Пробуйте что-то новое, добавляйте в свои путешествия красок и приключения! ;-)