Вот мы и покинули племя Короваев, оставив его в Каменном веке в индонезийском штате Ириан Джая на острове Папуа Новая Гвинея Путешествие в Каменный век. ч.3. Жизнь у папуасов Короваи. До цивилизации в городок Декаи добирались еще два долгих дня по джунглям и рекам острова.
Какой отрадой показался нам отель с чистой постелью и душем из ведра воды с ковшиком!

Перелет из Декаи в Вамену Рано утром выехали в аропорт, чтобы успеть на первый утренний самолет, вылетающий в Вамену. Там мы запланировали посетить и познакомиться с жизнью и бытом другой коренной народности папуасов – племенем Дани. Эдди быстро зарегистрировал нас, и мы зашли в небольшой зал ожидания, окна которого выходили прямо на взлетную полосу.

Несмотря на раннее утро, на улице было 32. В помещении, где не было ни ветерка, жара допекала совсем. Громадный кондиционер, стоявший в углу, не работал. Ждем час, другой, третий. Погода вроде бы ясная и безоблачная, но самолеты не прилетали. А вчера весь день шел дождь и вторую половину пути по реке мы шли под сильным ливнем. И там не было так жарко. Но вернуть вчерашний день уже нельзя.

Коротать время здесь было негде — никаких кафе и дьюти-фри. Аэропорт Декаи похож на сарай — небольшой и одноэтажный. Рядом стоит его новое выстроенное здание, но оно пока закрыто на замок. На улице слонялись бездельники папуасы в надежде что-то подзаработать и просто зеваки, которым вообще нечего было делать в городе.

Развлечением служил только одинокий казуар, которого выпасал какой-то папуас. Все фотографировались возле этой странной птицы, похожей на страуса, и давали ему за это мелочь. Казуар почитается всеми папуасами Западного Папуа. Их приручили и они стали домашней птицей — несут яйца, дают мясо и перья. Редко, но встречаются такие "приручения" и у короваев, живущих в джунглях.

Валерий, как всегда, быстро нашел своего коллегу-полицейского и тот с большим удовольствием сфотографировался с нами. Из европейцев в аэропорту Декаи мы были единственными.

Наконец, в 13 часов приземлился первый самолет Lion Air. Через час — второй – небольшой миссионерский. И, наконец, третий наш – Trigana Air. Быстро загрузились и взлетели в 15.30. Самолет сделал прощальный круг над Декаи, словно хотел, чтобы мы надолго запомнили все – и реку Бразза, которая ведет к короваям и асматам, и наш долгий путь по ней, и расчерченные пунктирами просек будущие улицы городка.

Хорошо, что досталось место у окна и все это удалось увидеть, а то другим стюардесса не разрешала пересаживаться. На вопросы – «Почему нельзя?», она отвечала то же, что и в первом рейсе, когда мы вылетали из Джаяпуры – «Если что-то случится, мы опознаем человека по его месту в кресле!»

Долина Балием Через полчаса подлетели к городу Вамена. Всего-то расстояние 103 км. Но дорог между этими городами нет. Как нет отсюда дороги и до Джаяпуры – столицы Западного Папуа. Все города в этой части острова замкнуты только сами на себе. Хотя, наверное, и есть потайные тропки между ними, которые издавна знали только отчаянные торговцы морскими ракушками, имеющими и сейчас хождение глубоко в джунглях как самая большая ценность. Такую же ценность в этих местах имеет уже и металлический топор, быстро вытесняя каменный.

Самолет, оставив позади море джунглей, плавно вошел в большую горную долину и, сделав над ней большой круг, мягко совершил посадку.

Долина Baliem, куда мы прилетели, уникальна – здесь проживает одна из самых развитых народностей Западного Папуа – племя Dani.

Первые сведения об этих местах появились в 1921 году, когда голландский антрополог Paul Wirz исследовал западные области высокогорной части этих мест, известные теперь как Toli Valley. Вторично об этих местах сообщил в 1938 году другой исследователь американец Richard Archbold, организовавший антропологическую экспедицию за собственные средства.

Это была самая большая экспедиция по изучению данного региона и в ней участвовало тогда около 200 человек. Облетая эти места на приобретенном им у американских ВМС двухмоторном бомбардировщике самолете-амфибии, он обнаружил с воздуха большую долину, раскинувшуюся среди высоких гор. Его поразила невероятная жизнь, которую он увидел – паслись свиньи, были видны круглые соломенные крыши домов, возделаные поля и еще он разглядел какие-то сооружения из камней.
— Что это? – спросил он местного паренька, которого взял с собой в полет.
— Wa Mena – Свиньи — ответил тот на своем языке.

Так, по преданию, и получил свое название поселок, а потом и выросший на его месте город Вамена. А первым европейцем, который ступил на эту землю, был миссионер Лойд Ван Стоун, спустившийся сюда на парашюте в конце 1954 года. Эта дата и считается точкой отсчета начала развития цивилизации в районе долины Baliem.

Однако, думаю, пальму первенства в плане открытия этих мест, нужно отдать экспедиции Хендрикуса Альбертуса Лоренца, которая 29 октября 1909 г. обнаружила небольшую группу папуасов Дани, жившую на южных склонах горы Пункак Трикора. Но, как бы то ни было, в конечном счете, долина Балием стала воротами для проникновения в эти места западных миссионеров.

Но их активная работа началась только в 60-х годах, когда сюда добрались первые голландские миссионеры. Они построили здесь взлетно-посадочные полосы для своих небольших самолетов. Наиболее интенсивно такую работу проводили две их авиакомпании – католическая Associated Mission Aviation (AMA) и протестантская Protestant Mission Aviation Fellowship (MAF).

Несмотря на то, что сейчас уже во многие города внутри острова летают крупные индонезийские авиакомпании, такие как Lion Air, Trigana Air, Aviastar, Merpati и Susi Air, эти миссионерские авиалинии хорошо себя чувствуют на авиарынке Папуа. Они были первыми, и остаются активными на Папуа и сейчас. Их можно зафрахтовать и туристам туда, куда не летают большие самолеты – в глухие и малоизвестные деревни, и в те места, где нет хорошо подготовленных ВПП. Однако цены у них немалые и сейчас – счет идет на сотни и тысячи долларов за полет.

Долина Балием населена, кроме Дани, еще несколькими народностями, основные из которых – Lani, живущие на западе и Yali – живущие на юго-востоке. Мужчины всех трех племен и сейчас по торжественным случаям расписывают свои тела причудливыми орнаментами и носят свою единственную «одежду» — holim (по инденезийски – котека) — оболочку для покрытия пениса, сделаную из высушенной тыквы.

Мужчины Дани пользуются тонкими котеками средней длины (около 30 см), мужчины Lani — котеками пошире, а Yali, являющимися по росту коротышками и считающимися здесь пигмеями – самыми длинными! А чтобы мужчина, одевая котеку, имел достойный вид, ее привязывают к поясу почти невидимой тонкой веревочкой.

Местные женщины носят юбки из травы и ходят “топлесс». И это несмотря на высоты до 2000 метров, на которых и утром, и вечером бывает довольно прохладно.

Всего в долине живет около 250.000 представителей этих племен и, в основном, большинство населения уже одето в европейскую одежду. А в “национальной одежде” в наши дни можно свободно встретить только стариков. И даже на улицах Вамены. Молодежь и женщин — только на всякого рода “фестах” с танцами и убоем свиней.

Город Вамена и его достопримечательности Нас встретили и разместили в отеле Wamena Pilamo***, расположенном на центральной улице города. В фойэ отеля висела непонятная и жутковатая картина с нарисованными двумя кистями рук. Одна казалась неживой, а у второй кисти отсутствовала часть указательного пальца.

— Что это означает? – спросил я нашего гида Эдди.
— Это символизирует широко распространенный обычай у народности Дани, которая доминирует в этом регионе долины Балием. Когда умирает близкий родственник – отец, мать, сын или дочь, то другие близкие родственники (кто хочет показать, что он больше всех скорбит) отрезают себе фалангу одного из пальцев. Потом эту фалангу сжигают, а его пепел хранят в специальном месте.

Забегая вперед скажу, что в деревне Jiwika, куда мы позже попали, мне встретились старик и пожилая женщина, у каждого из которых были отрублены по нескольку фаланг пальцев кисти. И, зная это, уже по другому смотрел на жителей Вамены, у которых, особенно у пожилых, не хватало одной-двух фаланг на пальцах рук.

Выйдя из отеля и пройдясь по улице метров двести в одну сторону, понял, что смотреть нечего и платная экскурсия по Вамене, которую предлагают многим туристам – это будет «развод». Никаких особых достопримечательностей в городе нет. Только парочка костелов и рынок.

В основном — грязноватые улицы, в каждом доме торговые лавки и магазины. Удивили очень высокие бордюры тротуаров – их высота достигала 30 см. Ходить по ним было очень неудобно. Так как были частые заезды с дороги к домам, то приходилось, переходя их, все время спрыгивать-запрыгивать на этот тротуар. Но зато никто по ним не ездил и не парковался даже на джипах.

Машин в городе было достаточно много – иногда, чтобы перейти главную улицу, на которой был наш отель, нужно было переждать поток из десятка машин. И почти все были джипы. Но, в основном, улица была пустая. Каким путем они сюда попали, если на «Большую Землю» в Джаяпуру не ведет ни одна дорога? Как нам объяснил Эдди – только по воздуху грузовыми «Геркулесами».

Народ разъезжал по улицам на битком набитых «маршрутках». Они курсировали между городом и близлежащими поселками и деревнями долины Балием. Внутри города было много велорикш, управляемых колоритными папуасами. И в любую точку города можно доехать за доллар.

Рынок Sinatma Взяв три закрепленных за нами джипа, поехали на городской маркет Sinatma. Он был не так далеко и можно было бы дойти до него и пешком, но уже вечерело. Рынок оказался очень колоритен своими персонажами – и продавцами, и покупателями. Все на нас глазели и, думается, глядя на наши бледные физиономии, сразу заламывали цены на фрукты «от фонаря». Неужели такие цены и для местных? Купили маракуйю (2 доллара — 5 штук).

Рынок работает с раннего утра и до позднего вечера. Отдельно фрукты, отдельно овощи, отдельно – в киосках всякий ширпотреб. Многие продавцы овощей-фруктов, чтобы не стоять, расположили свои товары под каменными столами и там же сидели сами. Очень оригинально. Чтобы посмотреть и купить, приходилось тоже подсаживаться к ним на корточки.

Кругом колоритные папуасы – «на лицо ужасные, добрые внутри». У многих эту картину усиливали красные от прожеванного бетеля рты. Я уже отмечал, что алкоголь в Западном Папуа находится практически под запретом и его мало где можно купить, поэтому для получения «кайфа» местные жители находят выход в курении табака и жевании этих плодов растения рода Перец (лат. Píper bétle).

Для стран Юго-Восточной Азии, где он повсеместно распространен, это поистине чудо – это и возбуждающее, и обезболивающее, и антисептическое средство. А его отвар и настой иногда пьют как антибиотик. Единственно, эстетический минус от него – красная слюна, похожая на кровь, которая сплевывается где попало. Все улицы и тротуары городка — в таких кровавых пятнах. Не зная поначалу исходной причины, можно было подумать, что повсюду разыгрывались кровавые драмы и кого-то зарезали.

Отель Wamena Pilamo Отель, в котором мы поселились — совершенно новый. Прекрасные номены со всеми удобствами и работающими кондиционерами. Небольшой внутренний садик с рестораном.

У входа в отель постоянно толклись папуасы – сидели на каменном парапете и обсуждали каждого проходящего посетителя отеля. И только двое были заняты делом – разложив на земле свои нехитрые папуасские сувениры, активно торговались за каждый доллар. У них можно было купить каменные топоры (но уже «новодел», а не оригиналы из рук Короваев), головные уборы из перьев казуара, ожерелья из клыков кабана и ракушек, а также основной мужской «гардероб» местных папусов – котеку из длинной тыквы на пенис.

Оригинален и ресторан в нашем отеле. На одной из его стен находится красиво оформленная экспозиция вооружения и одежды папуасов – каменный топор, копье, лук со стрелами, нож из бедренной кости казуара, котека и головной убор из перьев. Отметил, что у папуасов очень коварные стрелы – их деревянные фигурные наконечники, попав в человека и сломавшись внутри тела, вытащить практически невозможно. Эдди сказал, что самым удачным ранением противника является попадание стрелы во внутреннюю часть бедра – противник сразу лишался возможности передвижения.

Возле другой стенки находилась барная стойка с хорошо оформленной коллекцией разнообразных спиртных напитков. Но, присмотревшись, стало ясно, что это только пустые и красивые бутылки, выставленные "для интерьера". Никакого алкоголя в баре не продавалось.

Перед ужином зашел на рецепцию, чтобы уточнить, кто из нас в какой комнате живет. За стойкой – пять человек, хотя места там на двоих. Две индонезийки, две папуаски и парень папуас. Назвал пару наших фамилий. Трое из них дружно кинулись к книге регистрации и стали искать. Проходит минута, две, листается вся книга от начала до конца. К поискам подключаются еще две девушки. Переспрашивают еще раз. Результат – тот же. Написал фамилии на листочке – результата тоже нет.
— А можно я сам поищу в вашей книге?
— Нет! Она для служебного пользования!
— Но там же мои друзья – другие люди мне не нужны.
— Нет!!!

Прошла еще пара минут судорожного листания, затем они сдались и отдали мне эту книгу. Все понятно – там были записаны не фамилии, а только имена – Petro, Pavlo и т. д.! И такая тормозная форма обслуживания, когда к клиенту подключались еще и советчики продавца, была во многих местах. Особенно при покупке сувениров.

Вечером в городе делать нечего. Хорошо, что в отеле есть вай-фай и можно, впервые за две недели, узнать что творится в мире. А узнав, были неприятно поражены – обанкротилась наша авиакомпания Аэросвит, которой мы прилетели в Бангкок. Как же нам улетать домой? Связавшись с ними, убедились что все так и обстоит. И, чтобы попасть домой, нужно сократить отдых в Таиланде и вылететь несколько раньше – до 1 февраля.

Ну, а пока надо отдыхать. Завтра ранний подъем — выходим в дневной трек по долине Балием познакомиться поближе с жизнью папуасов народности Дани.

P.S. В ссылке — документальный фильм автора очерка — "Путешествие в Каменный век": overland.com.ua/папуа_новая_г…