Открытие долины Балием стало невероятной сенсацией. Совершенно случайно был обнаружен целый регион, который существовал в полной изоляции. Аборигены, которым предстояло совершить прыжок из века каменного в век современный, приготовили миру множество сюрпризов и загадок. Кто же мог тогда вообразить, что первобытному племени известны секреты мумификации!

Своё знакомство с этим феноменом я решил начать с посещения самых доступных экспонатов. Ими стали Верапак Элосак и Вим Моток Мабел.

Встав рано утром, я пешком отправился в деревню Сомпайна. Путь занял около двух часов. Мне было нужно освоиться с долиной и лучшего способа, чем прогулка на своих двух, трудно было представить.

Но для тех, кто не любит ходить пешком, существует локальный транспорт. Машины отходят с рынка Джибама. Говорите, что вам в Курулу. Это посёлок рядом с Сомпайной. Проезд обойдется в 10-15 тыс. рупий.

Вот так выглядят ворота в Курулу, но вам туда не надо.

Сомпайна находится чуть левее вот этой сопки. На дороге даже есть указатель. Обратите внимание на макушку сопки. Там виднеется что-то вроде тропы. На самом же деле это следы от бревен, которые папуасы скатывали сверху вниз, когда рубили лес.

На примере Сомпайны можно увидеть, как устроены традиционные поселения аборигенов Балиема. Обычно они занимают крохотную территорию, огороженную невысоким забором. Забор нужен, чтобы свиньи не убегали. В Сомпайне 9 хонаев (хижин), которые делятся на мужские и женские. Дети спят в женских хонаях. Есть еще общая кухня. В центре поселения убранная площадка, где собираются местные жители.

На тропинке в Сомпайну мне повстречались три молоденькие девушки. Кроме традиционных юбок на них ничего больше не было. Девушки попросили сигарет. За следующие несколько минут, что я шел до деревни, пачка оказалась пуста. Слишком много желающий покурить было.

У каждой мумии есть смотритель, который заботится о ней. В Сомпайне этого человека зовут Кунунун Мабен. На разговор он расположен не был. Только и сказал, что увидеть и сфотографировать мумию стоит 60.000 рупий. Потом добавил, что за фотографии местных жителей тоже платить надо: 5.000 каждому аборигену или аборигенке включая детей (то есть платить надо не всем, а только тем, кого фотографируешь).

Такой коммерческий подход к посетителям меня огорчил, но нисколько не удивил, ведь в Сомпайну свозят всех туристов. В Балиеме это главный аттракцион. Поэтому система тут налажена.

Пока я сидел с Кунунуном, в деревню прибыла кучка индонезийских туристов с женщиной гидом (тоже индонезийка). Женщина стала тыкать пальцем в тех аборигенов, которых хотела видеть на снимке. Закончив отбор, она разместила папуасов напротив хоная. Затем туристы стали подходить по очереди и делать фотографии в стиле “я и дерево”. Мне сразу захотелось уйти.

Пришлось терпеть.

С Кунунуном я договорился на 50.000. Он исчез в хонае и вынес артефакт на улицу. Так моему взору предстала мумия, которая насчитывает 285 лет*.

Знакомтесь — Вим Моток Мабел.

Я носился вокруг мумии минут пятнадцать, фотографируя со всех ракурсов. Всё это время Кунунун придерживал её, чтобы она не упала.

Сидячая поза мумии показалась мне очень загадочной. Про лицо (или про то, что от него осталось) я вообще молчу.

Мумия в Сомпайне неплохо сохранилась. Только вот чепчик начал разваливаться. Но папуасы нашли выход из ситуации. Они связали новый чепчик и поверх него надели старый. :)

Практически все жители Сомпайны были в традиционных нарядах. Но это всего лишь показуха. Я поборол соблазн фотографировать аборигенов, потому что не хотел поддерживать такой развод туристов. Но потом я разговорился с воином по имени Суруба и решил сделать несколько снимков.

Когда я протянул ему 5.000, он стал требовать 20.000. Такой наглости я никак не ожидал.

Аборигенам Сомпайны палец в рот не клади. Кунунун тоже был хорош. Когда я закончил снимать мумию, он убрал её в хонай. Тогда мне стало интересно посмотреть, как её держат внутри. Я попросил разрешения войти в хижину. Кунунун сказал, что я должен буду снова заплатить 50.000. Тогда я отказался от своей затеи.

В Сомпайне стоит лавка с сувенирами. Мне было интересно уточнить из чего их делают. Но на мои расспросы женщины не спешили отвечать. Их волновало только то, как бы впихнуть мне свой товар.

Приведу пример.

Спрашиваю по-индонезийски приблизительно следующее: эти фляги вы сделали из тех же овощей, что и котеки?

Ответ: 200.000.

Стыдно должно быть, товарищи.

От Сомпайны у меня осталось негативное впечатление.

Дальше мой путь лежал в деревню Айкима, которая находилась совсем рядом с тем домом, где я поселился.

К деревне вела тропинка. Идти минут пять.

Узнать Айкиму можно вот по этим воротам.

Я вошел в деревню, но она будто вымерла. Несколько раз я крикнул, чтобы привлечь внимание, но ответа так и не последовало. Я прошелся вдоль домов, сделал несколько снимков и собрался уж было уходить, как дверь центрального хоная отворилась. На улицу выбежали два старика с котеками и на радостях стали меня приветствовать. Это были два брата, которые здесь “работали”. Остальные жители были на полях.

Первого брата звали Хеаит Элосак.

Второй брат был смотрителем.

Ходили слухи, что мумия Айкимы уже развалилась. Поэтому в деревню я отправлялся с надеждой узнать, осталось ли что от нее. Какого же было мое удивление, когда мумия оказалась на своем месте! Братья Элосаки смогли собрать её! Правда, сделали это небрежно.

С этих братьев анекдоты можно сочинять. Руки и ноги мумии они обмотали черным скотчем.

Потом они связали конечности резиной и шнурками, чтобы те хоть как-то держались. Бедный Верапак Элосак!

Но даже это не спасло братьев. Туристы в Айкиму теперь заглядывают очень редко.

Моё внимание остановилось на пальцах мумии. Три из них отсутствовали. Нет, они не отвалились. Они были отрублены при жизни. В Балиеме существует обычай, когда женщины отрубают себе пальцы рук. Делают это они, потеряв очень близкого человека. В долине я встречал старух, у которых пальцев на одной из рук вообще не осталось.

Но это точно не мумия женщины. Женщины котеки не носят.
Наверное, раньше пальцы себе отрубали и мужчины. Тогда можно предположить, что у этого человека было три любимых женщин, которых он потерял. Или он потерял родителей и одну жену. А может он потерял жену и двух детей. Кто его теперь знает...

Я попрощался с братьями Элосаками и отправился домой. Мумия вернулась в хонай. Там ей самое место.

На следующий день меня ждала последняя мумия и тут началось всё самое интересное...

Как папуасы превращали людей в мумии?
Зачем они это делали?
Практикуют ли они этот обычай сегодня? Если нет, то почему?
Кем были эти люди?
Почему в долине только три мумии? Или есть ещё другие?

Всё это мне предстояло выяснить в дальнейшем.

*В том, что касается цифр, я аборигенам не очень-то доверяю. Беда в том, что они к цифрам и датам не относятся серьёзно. Поэтому точность в их утверждениях напрочь отсутствует порой. Как же тогда они могут знать сколько лет той или иной мумие?
Обратите внимание на шнурки на шее.

Вот при помощи этих шнурков они и знают. 285 шнурков на шее не поместятся, а вот 28 вполне. Я не считал, ибо тогда ещё не знал этого факта. Вообще, папуасы хоть кого могут запутать. Поэтому не буду утверждать, что приведенные мною цифры верны с точностью до года. Папуасы легко могут ошибиться хоть на 5 лет, хоть на 50.