Бухара, Шахрисабз, Самарканд

В русском магазине на Брайтон Бич:
- Скажите, а почему в ценнике "лещ" с мягким знаком на конце?
- Какого завезли, таким и торгуем!

По мотивам произведения Сергея Довлатова

Предисловие

Первый вариант рассказа получился очень резким, если не сказать грубым. Что в общем-то было справедливо, так как отражало мои первые эмоции после поездки. Но потом, поразмыслив, я поняла, что к этому нужно относиться легко и по возможности с иронией (тут же вспоминается знаменитое «Восток – дело тонкое»).

И вот на это тонкое дело я решила взглянуть с другой стороны, вооружившись терпением, тягой к познанию и заручившись здоровой порцией иронии у одного известного писателя. Так что перед Вами второй вариант рассказа, в котором факты и мое отношение к ним переплетены с ассоциациями, навеянными известным произведением Сергея Довлатова.

Так что теперь я могу сказать, что, несмотря на то, что лещ по правилам пишется без мягкого знака, в жизни он может встречаться с мягким знаком.

Вот и сказочки – конец

Кто дорогу знает, тот не споткнется.

Узбекская пословица

Как нам пришла в голову идея съездить в Узбекистан – не помню. То есть, съездив туда, первопричины выбора этого места для экскурсионной поездки – растворились во времени и впечатлениях, полученных в ходе поездки.

Надо сказать честно, что в результате нашего путешествия, я узнала для себя много чего интересного и нового про Узбекистан. Хотя и до нее была в курсе и про Великий Шелковый путь, и про вскрытый саркофаг Тамерлана, и о предупреждении, высеченном на нем о том, что начнется война, и Великая Отечественная действительно началась в течение трех дней после того, как побеспокоили великого война.

Опять же создатели «Дневного дозора» добавили загадочности и без того мистической личности древнего завоевателя.

И, конечно, масса фильмов, снятых советскими кинематографами на фоне старинных городов Бухары и Самарканда были просто волшебными и будоражили мое воображение. Все это, безусловно, придавало Узбекистану, до моей поездки в страну «лещей с мягким знаком», некий орел сказочности. Но сказка растаяла, как утренний туман в яркое бухарское утро уже в день прилета. А было это так.

Аэропорт в Бухаре маленький, и всего два окошка паспортного контроля. И вроде вышли мы почти первыми, и встали в очередь из трех человек, но постепенной зал наполнялся пассажирами, местными, нагруженными ручной кладью в виде пакетов, каких-то тюков, свертков. Лещи толкались острыми локтями и коленками и точно были с мягкими знаками.

И вся эта масса людей, большинство определенно с «с мягкими знаками», преимущественно бухарского происхождения, зажала нас со всех сторон и вытеснила к концу очереди.

Так как находится в такой тесноте – не самое приятное времяпрепровождение, мы отступили. Ну, что ж делать, завезли лещей с мягким знаком, мы ретировались в угол.

Итак, мы оказались в самом конце. Мой муж, более привычный к среднеазиатскому поведению, чем я, возвышался над этой толпой и снисходительно улыбался.

В конце концов, вышел пограничник и сказал, что первыми идут женщины и дети. Плотная толпа узбекских мужчин не хотела расходиться, но и узбечки, видимо, сделаны из того же рыбного фарша, что и узбеки, и растолкали таки себе путь под чутким руководством настойчивого пограничника – леща с видимо очень большим мягким знаком, ввиду наделенности последнего властными полномочиями.

Паспортный контроль мы таки прошли, далее мы все-таки получили бланки таможенных деклараций и в неприспособленном для этого занятия месте, попросту - на коленке, приступили к заполнению.

К тому моменту, как мы, наконец, получили наш маленький чемодан, биомасса уже облепила выход к таможенному контролю и была все так же непроходимо плотна и неприступна, несмотря на то, что теперь у каждого был еще и багаж в виде обмотанных баулов или китайских сумок в полоску из самого дешевого дерматина, известного в России как основное средство хранения товара у перестроечных и постперестроечных челноков. Однако, нас пропустили вперед перед биомассой вместе с меньшей биомассой, состоящей из российских туристов – человек десять с гидом. Гид о чем-то просил таможенника и сжимал ему руку, при этом в руке что-то шуршало, а потом легло в карман бухарского таможенника.

В общем, мы упали к группе на хвост и вместе с ними прошли вперед. Подстава ждала нас прямо тут в женском лице бухарской таможенницы. Но обо всем по порядку.

Декларация и беспардонное вымогательство

- Мы будем строить наш трубопровод здесь.
-Здесь нельзя, здесь находится могила скифского царя.
- Даем еще сорок миллионов долларов.
- Хорошо, и мы уточним местонахождение могилы скифского царя.

Команда КВН «Махачкалинские бродяги»

При въезде в Узбекистан Вы обязаны заполнить таможенную декларацию в двух экземплярах, один - останется для таможни, второй Вам необходимо хранить до выезда из страны. В декларацию надо вписать всю имеющиеся у Вас фото и видео аппаратуру, телефоны, КПК, золотые и прочие ценные изделия с пометкой Б\У.

Всю имеющиеся валюту, в том числе и рубли, надо указывать точно. Вывезти назад (домой) валюты, более задекларированной ввезенной суммы, нельзя.

Бухарская таможенница рылась у нас в вещах, включая нижнее белье и лекарства от возможного поноса. У нее была цель что-то найти, ну, или к чему-то докопаться. Это читалась в жадном взгляде, в движениях цепких пальцев, в настойчивом копании именно в нашей сумке.

За время, пока рылись в нашем маленьком аккуратном чемодане, уже успели пройти таможню три узбека с баулами, что превышали наш багаж раз в десять. Нам давали понять, что нас просто так не отпустят.

А мы и сами балбесы - абсолютно забыли, что в Московском Duty Free нам дали сдачу в долларах. То есть у нас было не задекларировано 28 долларов и где-то в недрах кошелька нарылась еще какая-то рублевая мелочь.

Но как же обрадовалась таможенница, такой искренней радостью - нашла незадекларированных 28 долларов! И говорит такая нам: «Вы, что бы проблем не было, денежку в паспорт положите и передайте мне». Вот он - лещ с таким огромным мягким знаком с грустными глазами скифского царя.

Мы аж оторопели от такого беспардонного вымогательства. Попытались было возразить, чтио ввезенная сумма не представляет угрозы для узбекской экономики. Но, видимо, для чьей-то личной экономики ввезенная сумма угрозу представляла – и деньги в паспорт положили. Сумма для нас была незначительная, но какая ситуация рыбная, ой, точнее – скотская, не так ли? Вот такое у меня было первое впечатление о стране.

Можно, конечно, сказать, что в Москве власть имущие обижают нелегалов из Узбекистана и мы должны прочувствовать еще в аэропорту, что мы находимся в чужой стране. Но будем все таки называть вещи своими именами – мы приехали в Узбекистан легально, на отдых, а значит - привезли деньги в страну, дали заработать гостиницам, точкам питания, поддержали местные памятники, хотя бы тем, что оплатили дорогие входные билеты, как иностранцы.

Какая выгода москвичам от нелегалов, например, из Узбекистана? Налогов не платят, заработанные деньги отсылают домой в Узбекистан, в конечном итоге квартиры, которые ремонтируют и строят узбеки в Москве, не дешевле отремонтированных и построенных легальными россиянами.

В общем, вопрос конечно спорный, но по-моему нелегалы из Узбекистана более нуждаются в Москве, нежели Москва в них. Узбекистан же напротив нуждается в туристах, и так отвратительно поступает с теми редкими смельчаками, которые сюда приехали. Есть замечательная именно узбекская пословица «Один ошибется — на тысяче отзовется». Страна сама себя наказывает, один вымогатель на таможне – тысяча отказавшихся ехать на экскурсии в Узбекистан. Но оставим Узбекистану его проблемы.

Новый, крупный, довольный лещ с мягким знаком нам встретился на выходе из аэропорта, и это был автомобиль. Точнее, это надо произносить как в «Поле чудес» у Якубовича – «АВТОМОБИЛЬ!». Именно так к нему относился его узбекский хозяин, который и был нашим водителем на следующие четыре дня. Хотя этот АВТОМОБИЛЬ - Daewoo Nexia, позвякивающий при движении свыше пятидесяти километров в час, такого повода для гордости давать явно не должен. Но – поймите правильно, это не жалоба, автомобиль в конце-концов неплохой, просто это был еще один штрих в череде забавных и ироничных несоответствий.

И снова «Здравствуйте»

Прекрасна утром Бухара. Шатер ее прозрачен неба, еще не взяла власть жара, щекочет ноздри запах хлеба. Арыков плеск в рассветный час, как звуки сказочных сонетов. Мечетей блеск ласкает глаз. Узорны шапки минаретов. И просыпается базар – неповторимый дар Востока. Везет изысканный товар купец, сидя в арбе высоко...

Boris Boston

Итак, далее вполне милый водитель АВТОМОБИЛЯ, чей заработок складывается не из официальной зарплаты плюс вымогательство, как, например, на узбекской таможне, а зарплата плюс чаевые, скоренько отвез нас в отель. Радостно сообщив нам, что на этом все плохое в Узбекистане заканчивается и начинается только хорошее. Явно подразумевая под «хорошим» в том числе и себя.

Отель был частным и гостеприимным, нас заселили в номер и накормили вкусным завтраком с сырниками, медом, чаем, сыром. В общем, все по- домашнему.

К десяти часам пришел гид – женщина почтенного возраста и финского происхождения с трудно запоминающимся финским именем (нет, мы его конечно помним, но к чему нам ссылки на конкретных людей, правильно?). Несмотря на преклонный возраст и «горячее» финское имя, гид очень бодро протопала с нами всю пешеходную экскурсию по Бухаре, радостно выдавая сопровождающую информацию.

Первое, на что я обратила внимание, это то, что по улицам ходит множество людей, одетых традиционно в тюбетейки, полосатые халаты, женщины в длинных платьях на национальный манер. И только не встречались мне девушки с длинными множественными узбекскими косичками.

Но вечером на концерте народной музыки и танцев, где играли на традиционных инструментах музыканты, а европейцы, гремя посудой, группами поедали блюда национальной кухни, девчонки танцовщицы были с косами. Но свои были то косы или накладные – осталось загадкой.

Ляби-Хауз и торговля

- Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея – подлинные?
- Разве это важно?
- Мне кажется – да. Ведь музей - не театр.
- Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья – сверстники Пушкина.
Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест….
-Речь об экспонатах музея, - перебил я,
- большинство из них комментируется в методичке уклончиво:
«Посуда, обнаруженная на территории имения…»

Сергей Довлатов «Заповедник»

Но вернемся на экскурсию по Бухаре. Началась она с места под названием Ляби-Хауз, что означает «берег водоёма», или «побережье пруда». Пруд и правда имел место быть, и вокруг него располагались три монументальных сооружения: медресе Кукельдаш (1568/69 гг.), Ханака (1620) и Медресе Надир-Диван-Беги (1622—1623). А еще памятник Ходже Насретдину, чайхона и другие достопримечательности. Кстати, здесь и проходил концерт, так порадовавший нас узбечками в косичках.

Хотелось бы обратить внимание, что в Бухаре торгуют практически везде, где можно встретить туристов, в том числе в медресе и прочих памятниках культуры. Но набор товаров и сувениров почти везде одинаков, отчего довольно быстро потребителю такая торговля надоедает, а вот продавцы продолжают преследовать его навязчивыми предложениями во всех туристических местах.

Опять же всю нашу прогулку гид заводила нас в какие-то лавки, упомянув, что мы не обязаны что – то покупать, но именно здесь она никуда не торопилась и нарочито затягивала время и обращала наше внимание на те или иные товары. Товары, справедливости ради, были высокого качества, но, честно сказать, все таможенные строгости напрочь отбивают желание что-либо покупать.

Так, «некоторые» художественные изделия подлежат экспертизе, без которой невозможен вывоз изделия из Узбекистана. Экспертизе подлежат изделия ручной работы: ковры, вышитые покрывала и скатерти (сюзане), музыкальные инструменты, художественная мебель, книги - более трех штук, живопись, графика, скульптура, художественные изделия из серебра, посуда из серебра.

Действительно привлекательными из вышеизложенных товаров являются только те, что уже весьма старые. Но если изделию окажется более 30-ти лет, Вам не разрешат вывезти его из Узбекистана. Если обнаружится это на таможне - антиквариат конфискуют и заставят оплатить штраф. А в чемоданах таможенники роются даже в нижнем белье. Опять же страна сама себя наказывает, не хотите, не будем мы у Вас ничего покупать, не очень то и хотелось. Сами покупайте таких лещей, еще и с мягким знаком.

Домонгольские памятники

Вернемся все-таки к памятникам культуры, я настаиваю. К тому, ради чего мы сюда и приехали. Не за лещами ведь, хоть они усиленно нас и преследовали.

Самое сильное впечатление произвел на меня комплекс Пои Калян, что в переводе означает, нет-нет, не пьяный Колян, как могло показаться, а «Подножие Великого» или «Подножие Великана», но также возможно перевести и как «большая нога».

Итак, Пои Калян называют архитектурный ансамбль, расположенный у подножия великого минарета Калян, который датируется 1127 годом. Хороший, видать, был год.

Мечеть, что была построена рядом, сгорела во время захвата Бухары полчищами Чингиз-хана. Нынешнее здание соборной Мечети Калян, кое мы могли созерцать, завершено в 1514 году. А от ансамбля XII в. сохранился только величественный минарет, уходящий в небо красивой росписью округлых стен, незыблемый памятник древней архитектуры, устоявший даже против самого Чингиз-хана.

Существует такая легенда, что Чингиз-хан запрокинул голову, чтобы посмотреть на минарет и в это время то ли от порыва ветра, то ли от того, что минарет очень высок - 45,6 метров, у знаменитого завоевателя упала шапка. Что и остановила хана от разрушения, так как не перед каждым сооружением великий хан снимал головной убор.

Бухара хранит хотя и немногочисленные, но подлинные сокровища архитектуры домонгольского периода, для того чтобы увидеть еще один шедевр, переживший нашествия монголов, нужно посетить парк Саманидов.

Раньше это был парк культуры и отдыха имени Сергея Кирова. Помните такого большевика, который погиб в 30-х годах? Но сейчас не об этом.

На территории парка Саманидов расположен уникальный памятник - мавзолей Саманидов. Мавзолей является фамильной усыпальницей правителей династии Саманидов и представляет один из лучших примеров архитектуры периода их правления и находится под охраной ЮНЕСКО.

Говорят, ЮНЕСКО таких лещей тут отхватило, и всех с мягким знаком. Дадут денег на консервацию памятника, а они по старой узбекской традиции все растворятся в местах и руках однозначно послемонгольского, точнее – современного периода.

По дороге к выходу из парка Саманидов сохранился еще один интересный памятник - мавзолей Чашма-Аюб (то есть "источник Иова"). По одной из легенд Иов (Аюб) проходил мимо этого места во время засухи. Умирая от жажды, местные люди попросили у него воды. Как только он ударил по земле своим посохом, появился целительный источник, из которого до сих пор можно пить свежую воду. Как Вы понимаете, внутри мавзолея - источник.

Есть в Бухаре еще одно удивительное место - крепость Арк. Это древняя цитадель Бухары, оплот последних эмиров. И, как Вы уже догадались, не обошлось и тут без легенд. По одной из них создателем крепости является эпический герой Сиявуш.

Сиявуш и дочь местного правителя полюбили друг друга. Но хитрый отец невесты был против и, дав Сиявушу бычью шкуру, сказал ему, что если он хочет жениться на принцессе, то он должен построить дворец на земле такого размера, какой покрывает эта шкура.

Но Сиявуш оказался хитрее. Всю ночь он разрезал шкуру на тоненькие полоски, соединял концы вместе и внутри этой границы и построили дворец. Долго же парень трудился, ведь внутренняя площадь крепости Арк— 3,96 га.

Несмотря на радость первых «лещей» пребывания, мне понравилась Бухара, ее голубые купола, ее старинные медресе, коих здесь огромное количество, что свидетельствует о достаточно высоком уровне образованности того времени, ведь медресе – это духовное учебное заведение.

Поразительные в своей красоте, простоте и долговечности домонгольские памятники просто невероятны. Два дня в Бухаре прошли увлекательно, но дорога ранним утром уже звала нас в Шахрисабз.

Долгая дорога в Шахрисабз

- У меня есть цветная открытка «Псковские дали».
И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить – это дали?
- В общем-то, дали, -говорю.
-Типично псковские?
- Не без этого.

Сергей Довлатов «Заповедник»

Мы выехали в Шахризабс на легковой машине, уже известной нам как «АВТОМОБИЛЬ!». Мы ехали по пустыне, совсем не похожей на египетские или какие-то другие пески.

Это такая перманентная пустыня, которая весной цветет, а к концу лета превращается в засохшее пространство. Да и по обочине дороги растут саксаулы, что придает пейзажу разнообразия. По дороге много населенных пунктов, хлопковых, виноградных и арбузных полей.

Возле полей сидят продавцы с только что сорванным товаром. Продают виноград ведрами, арбузы штуками, вкусные дыни.

Только в Узбекистане дыни по настоящему вкусные. Что-то особенное есть в этой земле, что дыням очень нравятся. Может быть это один фактор, а может быть сочетание солнца, чуть солоноватой воды и почвы.

Опять же я впервые в жизни видела воочию, как растет и собирается хлопок. В жару, согнувшись вдвое, в основном женщины и дети собирают по одному соцветию в большие мешки. Должно быть адский труд. Хотя ягоду, например, у нас тоже так собирают. Но у нас, конечно, не такая жара. И почему-то свои вещи из хлопка я теперь ценю больше.

В общем, дорога до Шахрисабза была для меня интересной и познавательной, пусть немного затекала спина. Но когда в раскаленной дали появились на горизонте горы, предвещающие скорое прибытие в предгорный Шахрисабз, усталость как рукой сняло.

Название Шахрисабз происходит от персидского и означает «Зелёный город».

Шахрисабз известен как родина Тамерлана (Тимура). В XIV — начале XV веках Шахрисабз являлся его резиденцией.

Наиболее известные памятники Шахрисабза - руины дворца Тимура — Аксарай, и усыпальница Тимура Дорус-Сиада.

Все эти памятники обязаны появлением здесь тому факту, что Тимур родился здесь в Шахрисабзе, точнее в одной из деревень около. И хотя сам Тимур захоронен в Самарканде, но экскурсия по Шахрисабзу, конечно, было связана с Тамерланом и так и отправляла нас в Самарканд.

От города Шахрисабз до Самарканда есть замечательная дорога - 1,5 часа езды по извилистому, уходящему красивыми петлями горному перевалу до высоты 1570 метров, согласно альтиметру в моих наручных часах. По утверждению нашего водителя на перевал не пускают большие экскурсионные автобусы и микроавтобусы. А место очень красивое, аж дух захватывает.

Самарканд – город легенд о Тамерлане и не только

«Кто вскроет могилу Тамерлана —
выпустит на волю духа войны.
И будет бойня такая кровавая и страшная,
какой мир не видал во веки вечные».

Текст проклятия

Первым делом в Самарканде мы отправились в Мавзолей Гур-Эмир (14-15 в.), в котором находится гробница Тамерлана и его родственников. Еще раз убедились, что собрание легенд о Тамерлане могло бы составить фонд солидной библиотеки. Вот, пожалуй, самая известная.

«Девятнадцатого июня 1941 года советские археологи стали вскрывать гробницу Тамерлана. Кто-то из членов комиссии перевел надпись на нефритовой надгробной плите: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

Попытались стащить каменную глыбу с могилы Тамерлана, лебедка сломалась. Плиту кое-как сдвинули вручную. Под ней оказался герметично закрытый каменный саркофаг. Внутри саркофага был еще один гроб, но уже обычный, деревянный. И тут все прожекторы погасли. Электрик никак не мог определить поломку. Зажгли факелы, керосиновые лампы.

21 июня — генераторы заработали сами собой. Вскрыли деревянный гроб. Несмотря на то, что тело Тамерлана было забальзамировано, мягкие ткани полностью истлели. Остался только скелет.

О том, что останки принадлежат Тамерлану, свидетельствовал и небывалый для представителей монголоидной расы рост — выше 180 сантиметров, и изуродованная голень, из-за которой Тимур получил свое прозвище Железный Хромец, и деформированный пятый позвонок — родовой «признак» всех тимуридов. А утром, отсыпавшихся после плодотворной ночи археологов разбудил крик: «Война! Война началась!»." Вот такая мурашки вызывающая история.

Это, конечно, сокращенная версия, полная звучит куда более зловеще. Но оставим, наконец, Тамерлана в покое. Хотя, нет, следующий артефакт тоже связан с его именем.

По преданию, Тамерлан в своем походе в Малую Азию решил, что его столица - Самарканд - тоже должна быть богатой артифактами и ввиду наличия паломников - процветающей, и часть остатков святого Ходжи-Данияра (у православных - Святого Даниила) отправил в Самарканд.

Удивительной же особенностью самаркандского культа Ходжа-Данияра является представление о том, что святой продолжает расти в своей могиле. Сейчас это уже очень длинная могила, многометровая.

Хотя и невооруженным глазом заметно, что порода обрыва, где располагается могила, движется. Постоянно обнажая культурные слои, какие-то черепа. На самом холме часто находят древние золотые монеты, осколки домонгольской посуды.

Еще офицеры царской армии здесь это находили, и до сих пор находят. Мы и сами не удержались, рванули за древностями, даже нашли несколько весьма крупных образцов керамики. Но порадовались находке, рассмотрели и положили обратно, где взяли. Не наше это, принадлежит местной земле и государству.

В общем, движется скала к обрыву. Но если кто-то считает, что растет, я не возражаю.

Так вот, совсем недавно на этом месте появилась новая легенда. Дерево возле Мавзолея Святого Даниила, так он называется у православных, долго считалось засохшим, пока патриарх Алексей не окропил его. Теперь дерево тоже стало легендарным, и вправду цветет, хотя и выглядит очень сухим.

Итак, Мадзар Ходжи-Данияра находиться у обрыва над речкой Сиаб, где бьет из-под земли источник. Вода считается святой, но местные паломники «за водой» и здесь очереди не соблюдают и толкаются и лезут вперед, еще похлеще, чем в аэропорту.

Площадь Регистан – сердце Самарканда

Название Регистан переводится как «песчаное место». Говорят, это название произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века.

Площадь образуют три медресе: медресе Улугбека (1417—1420 гг.), медресе Шер Дор (1619—1636 гг.) и медресе Тилля Кори (1646—1660).

Здесь, как везде в туристических местах в Узбекистане, торгуют сувенирами "за дорого", в месте, где продают ковры, молодые девочки ткут ковер, гуляют туристы и местные с претензиями, с акцентом, как у Равшана из "Наша Russia": "Э-э, ти, за камеру заплатила? У нас тут платно. Иди плати, давай!"

Отели - старые и добротные, новые и никудышные

Откровенно говоря, я немного растерялся.
Сказать бы честно: «Мне это не подходит….»
Но очевидно, я все-таки интеллигент.
И я произнес нечто лирическое:
- Окна выходят на юг?
-На самый, самый юг, - поддакнул Толик.
За окном я увидел полуразрушенную баню.
- Главное, - сказал я, - вход отдельный.
-Ход отдельный, - согласился Михаил Иванович, - только заколоченный.
-А, - говорю, - жаль.
-Эйн момент, - сказал хозяин, разбежался и вышиб дверь ногой.

Сергей Довлатов «Заповедник»

В общем, в Самарканде не все было так радужно. Милая частная гостиница «Амулет» в Бухаре имела неоспоримые преимущества перед самаркандским отелем «Сити-отель». В Бухаре можно было нормально помыться, в Самарканде это не позволял чудовищно маленький напор воды, где мытье походило на втирание в себя драгоценной воды.

Бухарская гостиница «Амулет» реконструирована на базе медресе, построенного в 1861 году бухарским купцом и, ведь действительно, уютная гостиница в старинном бухарском стиле с современными удобствами. К коим относится душ, туалет, кондиционер-сплин, спутниковое ТВ, фен, широкие дубовые кровати ручной работы. И эти удобства не ломались ежесекундно.

В самаркандском же «Сити – отель» за что не возьмешься – все поломано, хотя отелю все три года. Показательное качество выполнения работ местными строителями.

Для наглядности, перечислю основное: унитаз шатается, крючки для полотенец выпадают прямо с полотенцами прямо в руку или на пол, в бассейне нет воды, телефон в номере не работает, скользкая винтовая лестница – только балбес мог такую построить, окна не откроешь и не закроешь, комары, а сетки от комаров на окне нет. Да и сам номер прокуренный, матрас на кровати неудобный, одеяла затертые, подставки, куда можно поставить и открыть чемодан нет, в виду чего чемодан приходится ставить на пол, что очень неудобно. На завтраке еда остывшая, заветренная.

В целом впечатление от «Сити- отеля» можно передать перефразированием знаменитого высказывания Сергея Довлатова: "Фасад хорош, годится для кино, но номера беспрецедентное г....".

Да-да, фасад, действительно, выглядит не плохо. Но все-таки новый отель.

И опять контрасты. Ведь смогли приличный отель в Бухаре сделать: и резные старинные двери номеров в примечательный внутренний двор с деревянными топчанами, а хозяевам и персоналу все-таки удалось создать уютную восточную атмосферу и обстановку. Приходишь с экскурсии - тебе чаю предложат, к нему орехов и сладостей принесут. Можно попросить помыть и порезать фрукты, дыню опять же.

Хотя, опять-таки, это не жалоба, а наблюдение – в конце концов это лучше, чем в пустыне или в лесу ночевать, а в нашем опыте и такое было.

В общем, Дорогой читатель, собираешься в Узбекистан – не экономь на гостинице. Здесь и без того масса других раздражителей. Как-то, например, все та же таможня, но уже на вылете. Даже не буду рассказывать подробности. Расскажу только выводы.

«Восток - дело тонкое, Петруха»

"Все не так, как кажется на первый взгляд, алмаз неграненый".

Фраза из мультфильма «Aladdin»

Написав этот рассказ, я поняла, что еще одна мысль не дает мне покоя. Ко всему этому можно относиться наплевательски и бездушно, просто за всем этим наблюдая. Если в глубине души, на самом деле ты – просто турист.

Как например англо- или немецкоговорящие парочки, сопровождаемые местными гидами, высокообразованными и блестяще говорящими на иностранном языке, но получающими не так уж много по меркам самих туристов.

Я же, сама того не подозревая, как типично русский человек, пыталась этим людям сопереживать, и даже тем, кто пытался меня обмануть на каждом шагу, и именно это вызвало у меня такой бурный и необъяснимый протест, который мне удалось объяснить для себя только спустя месяц после возвращения в Москву, применив на себе одно из самых сильных в мире оружий – иронию. Вот такое это тонкое дело – Восток.
В общем, хотелось бы объяснить как-то Дорогому читателю и, конечно же, обидчивым узбекам, такую свою честность. Причин несколько.

Во-первых, в Узбекистан я больше не поеду, ну, не смогло меня хваленное узбекское гостеприимство переубедить, что все унижения на границе и таможне – того стоят.

Во-вторых, страна и ее обычные (не только власть имущие) люди не готовы к тому, чтобы обеспечить приемлемое пребывание туриста в своей стране. Это касается не только сотрудников музеев, но и просто общей культуры поведения жителей страны с иностранцами. Лещей с мягким знаком завезли на всю страну.

Ну, ненормально это когда все, кому не лень, кричат тебе на входе в любое место, называемое здесь достопримечательностью: «Э, ти, за фотоаппарат плати, давай». Или завышают цены на все в туристических местах настолько, что страна кажется ну если не очень дорогой, то и не очень дешевой.

Конечно, возможна некоторая наценка, но не в десять же раз больше, чем «для своих» (а вот это не преувеличение, мы с этим много раз столкнулись). Ощущение такое, что тебя все время пытаются обмануть – очень неприятное ощущение.

Опять же как только попадаешь в место, в котором концентрация местных достаточно велика, однозначно можно предсказать поведение - граждане этой страны толкаются, лезут, как будто и не знают, что такое очередь или просто уважение к окружающим. Я предполагаю, что именно в этот момент на меня могут наброситься многие, но сразу оговорюсь – я просто не люблю играть в такие игры, мне не доставляет наслаждения сбивать цену в три раза или увлеченно толкаться с местными, ну не нравится мне это, а кому нравится – не соглашайтесь, ваше право.

В-третьих, в стране почти отсутствует инфраструктура, позволяющая развиваться туризму. Это и плохие дороги, и отсутствие нормального напора воды в отеле, и отсутствие каких бы то ни было европеизированных развлечений – баров, ресторанов, дискотек.

В целом, все заведения где нам предлагали перекусить – это либо вариации «домашней кухни» или шашлычные, в которые мы бы сами никогда и не подумали зайти. И ведь все закончилось – да-да, диареей.

В- четвертых, ввиду того, что страна мусульманская, несмотря на жару приходится придерживаться очень сдержанного стиля в одежде. Никаких шорт, топов и прочной привычной нам летней одежды. Брюки и закрытые кофты – приемлемый вариант, и это в чудовищную жару.

Можно, конечно, вспомнить присказку про свой устав в чужом монастыре. Но ведь мы не настаиваем, чтобы мусульмане в наших городах одевались подобно нам. Мне вообще все равно, во что одеты мусульмане в Москве, хотят в жару потеть в своих традиционных нарядах – пожалуйста.

Мне мало интересны мечети и прочие религиозные учреждения как места отправления культа, более интересна их историческая и художественная ценность, хотя я принимаю и не оспариваю, что в эти места, действительно, не стоит ходить сильно оголившись.

Но ведь правило действует и просто на улице. За все время своего пребывания в Узбекистане я не видела ни одного человека в шортах. А ведь европейцев, особенно французов и немцев, было предостаточно. И наш гид сказал нам, что шорты – это уж черезчур.

В общем, если Вам важно сохранить атрибуты внутреннего комфорта на те четыре – пять дней, что вы находитесь в Узбекистане, то в Узбекистане это достаточно тяжело. Местная культура и стиль общения достаточно агрессивны по отношению к иностранцам, которые конечно же отличаются от местных жителей. Кто-то получает удовольствие и потом говорит о «новом жизненном опыте» при следовании местному стилю. Я – нет.

В результате, может быть тяжело за всеми этими неудобствами разглядеть гостеприимный и великолепный Узбекистан. «Совок неграненый» - вот, пожалуй, точное определение отношения к российским туристам в этой стране. А про гостеприимность и великолепие – это уже без иронии, это искренне, ведь все хорошее не забывается, а над неудобствами и сложностями со временем начинаешь иронизировать, то есть перестаешь злиться.

И еще - местные дыни очень хороши.