Уже второй раз в этом году во время путешествия по одной стране, оказываешься (не скажу, что неожиданно) как минимум визуально (да и ментально) в другой. И я имею в виду не привычные для любого крупного города "Чайнатауны".

В начале года в Нью-Йорке я наконец посетил знаменитый Брайтон Бич, где, благодаря одесским иммигрантам создана русско-язычная атмосфера... На Брайтон Бич хорошая погода

И все же там, надписи на русском языке хоть и часто, но все же встречаются, а не преобладают. В этом месяце мы путешествовали по центральной части Украины, и заехали город Умань, что в Черкасской области. Сперва никаких внешних отличий от любого крупного райцентра страны мы не заметили.

Но тут глаза резанула растяжка на непонятном еврейском языке (вероятно на иврите).

Нет, конечно я не случайно заехал в этот квартал. Даже люди, совсем не интересующиеся еврейскими вопросами, слышали и не раз, что раз в год, на Рош ха-Шана в Умань прилетают десятки тысяч еврейских хасидов встретить свой Новый год.

Я не могу похвастать познаниями в еврейском вопросе. В Умани в первую очередь нас интересовал роскошный ландшафтный парк "Софиевка". Но раз уж мы надумали туда ехать, я решил заехать и на могилу Ребе Нахман — основателя брацлавского хасидизма, которая и привлекает в Умань паломников. То, что в сентябре в Умани евреев больше, чем местных жителей, я слышал. Но то, что здесь в течении года существует целый филиал государства Израиль, для меня стало открытием.

В квартале, где находится могила цадика Нахмана практически все вывески на иврите. Пропадает ощущение, что ты находишься у себя в стране.

Местные мальчики с пейсами, девочки замотаны в платки... По улицам ходят жители в нелепых (я не хочу здесь кого-то обидеть, но согласитесь...) для 30-градусной жары одеждах.

Только некоторые таблички дублируются на украинском языке...

Ну и украинские надписи дублируются ивритом.

В общем понимаешь, что это не декорации для приезжих, а реально целая группа жителей живет в своем микромире чтя свои традиции и язык.

Евреи начали селиться в Умани в конце 17 века. В 1760 году, когда Умань получает Магдебургское право, еврейское население города составляло 450 человек. В июне 1768 года произошло событие, печально известное в истории как "уманьская резня". Во время восстания гайдамаков за стенами Умани пытались найти убежище несколько тысяч еврейских семей из соседних местечек. Когда повстанцы во главе с Максимом Железняком подошли к городу, евреи собрали значительные деньги и передали коменданту крепости Рафаилу Младановичу. Тот на защиту города отправил казацкий отряд во главе с сотником Иваном Гонтой. Но тот (по уверениям коменданта-поляка взявший еврейские деньги ) перешел со своими казаками на сторону гайдамаков. Оставшийся гарнизон противостоять объединенным силам силам Железняка и Гонты не мог (или не захотел), и сдал город без сопротивления. Гайдамаки и казаки устроили у городе кровавый погром. Синагога, в которой укрылись евреи, была разрушена пушками, все погибли...

Всего по разным данным в Умани было убито около 20 тысяч человек — в основном, евреи, а также поляки и украинцы-грекокатолики. Также был убит и комендант Младанович. Существует легенда о том, что якобы Младанович впустил в город повстанцев в обмен на обещание не трогать поляков. Когда он перед смертью напомнил об этом Гонте, тот якобы ответил: "Ты же тоже обещал евреям не выдавать их, и изменил своему слову". Правда это, или нет, уже узнать невозможно. при всех неоднозначностях, Гонта и Железняк вошли в историю, как народные герои. Сейчас на въезде в Умань установлен им памятник.

В память об Уманской трагедии во многих еврейских общинах в день 5 Тамуза произносились специальные кинот (поминальные молитвы) и соблюдался пост. Эта традиция существовала вплоть до Холокоста. В 1808 году в Умань из Бреслава приезжает основатель бреславского хасидизма рабби Нахман бен Симха, внук Баал Шем Това. По его словам, он услышал зов душ тысяч людей, убитых во время "уманской резни", и посчитал, что сможет помочь им, будучи похороненным рядом (именно по этому могилу рабби Нахмана не могут перенести в Израиль, хотя переговоры на эту тему периодически возникают). Цадик умирает в праздник Суккот всего два года спустя, в возрасте 38 лет. Он завещал своим последователям посещать его могилу хотя бы раз в году. Тогда, если хасид после смерти попадет в ад, то рабби Нахман за волосы вытащит его оттуда. Потому хасиды обязательно носят пейсы — по-видимому, чтоб цадику было удобней ухватиться.

Другая хасидская традиция гласит, что помолившемуся на могиле ребе в Новый год, весь год будет сопутствовать удача. Потому уже с начала 19 века Умань стала местом притяжения хасидов. К 1919 году евреи составляли 52 % населения города. После начала Второй Мировой войны многие евреи покинули город, но в моменту немецкой оккупации в городе оставалось около 13000 евреев, или 30% населения города. Не стоит напоминать, как обошлись с ними гитлеровцы....

После войны часть евреев вернулась в Умань. Сейчас здесь постоянное еврейское население не превышает 5%. Они компактно проживают в двух общинах. Возле могилы ребе Нахмана живут хасиды.

Очутившись в таком ярком квартале, мы припарковали авто и вышли пройтись к могиле ребе пешком.

Но нас, увы, туда не пустили. Охранник , вышедший из сторожки перед мавзолеем не пустил именно меня, потому, что на мне были шорты. Сына в бриджах он пропускал. даже женщины в шортах могли пройти, ведь им там предлагали надеть длинные юбки. Мне же прикрыть колени было не чем, и на месте ничего для этого не предлагали.

И здесь моя семья проявила какую-то неразумную солидарность, и, раз уж меня категорически не пропускали, внутрь не пошли никто (а может они не очень-то и хотели, и шли просто сопровождая меня). Потому фото могилы цадика Нахмана пришлось позаимствовать из интернета.

Интересно, что центральная улица еврейского квартала в Умани носит имя Пушкина. По ней мы и покидали этот кусочек израиля в Украине.

Вот так, доезжаем до садовой улицы, уступаем дорогу и ... И мы вновь в Украине)))