Карпаты хороши всегда. И зимой, когда можно покататься на горных лыжах, и осенью, когда белые грибы можно собирать ведрами. Но особенно удивительны они весной, когда все начинает распускаться и благоухать, а реки полны своими водами.

Наиболее теплым регионом весенних Карпат в начале мая считается Закарпатская область. Из Киева (730 км) сюда удобнее всего приехать поездом, идущим на Ужгород и выйти на станции Воловец. Ночь в купейном вагоне стоит совсем недорого – 152 гривны (около 600 рублей). Из Воловца, в котором находится много отелей, тоже можно совершать вылазки в различные части области. Но, чтобы лучше почувствовать горы, нужно все-таки разместиться к ним поближе. И наиболее подходящим местом для этого можно выбрать села Пилипец или Подобовец. В них есть горнолыжные подъемники, с помощью которых можно быстро подняться наверх для прогулок по высокогорным холмам — полонынам.

По большому счету, этот район иначе называется Межигорье. Здесь можно подняться на самую высокую его точку — вершину горы Стримба (1719 м), увидеть знаменитое озеро Синевир, побродить по горным и полонинным тропам, и прогуляться к самому большому водопаду этих мест — Шипот.

А еще хотелось встретиться с мифическими "бандеровцами", слухи о которых вовсю переполнили некоторые СМИ и телеканалы.

Остановиться на ночлег в селе Пилипец не составляет никаких проблем. Вдоль дороги много отелей и частных домов, которые предлагают свои услуги по размещению туристов. Так как мы приехали большой компанией с детьми и внуками, то заранее решили остановиться в двух стоящих по соседству двухэтажных домах. Сервис частников и более дешевый, и более домашний и уютный. В таком доме чувствуешь себя приехавшим ненадолго в гости к близким родственникам.

Цены на таком домашнем постое чисто символические – комната на двоих – 100 гривен (400 руб.), ужин из трех блюд – 40 (160 руб.). Порой, помимо гостевых, хозяева сдают и свои комнаты, в которых на стенах висят фотографии и портреты их родственников и предков. Предков они чтят. Встречались фотографии начала 20 века, на которых мужчины были в форме военных Австро-Венгерской империи или Чехословакии. В разное время им принадлежали эти земли.

От нашего дома до водопада Шипот – около 4 км и, пройдя по дороге, вдоль которой нешироко раскинулось село, больше прижимаясь к небольшой реке, можно познакомиться и с жизнью его обитателей, и с историей этих мест. А история эта за минувшие сто лет была здесь более чем бурная. До Первой мировой Межигорье входило в состав Австро-Венгерской империи, до Второй – было в составе Чехословакии. Потом пару лет здесь правили Советы, три года немцы и затем снова Советы.

Ну и за кого бы и за что бы вы воевали, дорогой читатель-путешественник, будучи коренным жителем этих мест? Вопрос, конечно, для большинства из нас интересный. Но, думаю, только за свою землю и за свою самоидентичность. Вот так оно и было в этих краях – жители этих гор постоянно боролись против всех властей. Мягко или жестко – но, всегда. И жестче всего – против Советов, которые с первых дней своей власти устанавливали здесь железный пролетарский порядок путем раскулачивания, экспроприаций и репрессий руками НКВД.

Представьте теперь себя, владеющего сейчас какой-никакой собственностью и даже небольшим бизнесом, который пришлые "матросы" захотят отнять, дорогой читатель! Ваши действия? Отсюда-то и пошел знаменитый Степан Бандера, сложная и неоднозначная историческая фигура, боровшийся против всех властей за самоидентичность украинского народа этих мест.

Кем же являются жители этого края? Эта группа восточнославянского населения Карпат, проживающая главным образом в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии, считает себя Руси́нами (русин. Русини, укр. Русини, словацк. Rusíni, польск. Rusini, серб. Русини, Rusini). К этой группе относятся лемки, бойки, гуцулы и долиняне, обитающие в разных районах карпатских гор.

Ученые относят русинов как к украинцам, так и к отдельной от украинцев этнической группе. Часть самих русинов и русинских организации считают себя отдельным народом, а часть — украинцами. В СССР они рассматривались (а в Украине продолжают официально рассматривать) как этнографическая группа украинцев. И язык их, действительно, на 90% похож на украинский, но, все равно, личто для меня он менее понятен, чем когда я слышу речь украинца с центральных областей Украины – т.н. «классический» полтавский. Вот такие тут «пироги» с населением и их языком.

Местное население очень набожно и возле многих домов стоят кресты с распятым Иисусом или даже построены небольшие часовенки. В этих местах мирно сосуществуют и исповедуются две основные религии – греко-католическая и православная, и в некоторых деревнях можно еще встретить деревянные церкви, построенные еще в 15-16 веках.

Проходя к водопаду по единственной улице, тянущейся, извиваясь по изгибу реки, на много километров, видишь разные по архитектуре и достатку дома. Попадаются и старые одноэтажные, построенные еще «за автрияков». Они сделаны из деревянного бруса и покрыты добротной красной черепицей. В основном, в них сейчас доживают свой век старики.

Рядом с ними всегда есть обязательные хозяйские постройки для домашнего скота. Новые дома, как правило, двух-трехэтажные. Деревянные или кирпичные. Выстроенные для себя и для гостей-туристов, которые приезжают сюда круглый год. Есть и просто отельные комплексы – большие и маленькие. И на самый разный карман – от 1 до 4 «звездочек».

Русины – работяги и прекрасные строители. Многие из них, поработав в других странах, свободно владеют несколькими языками – чешским, словацким, польским, испанским и русским. Не брезгуют никакой работой и готовы ехать за ней хоть на край света. Потому они всегда и везде востребованы – и в России, и в Европе. Но всегда возвращаются и вкладывают заработанные средства в развитие своих родных мест.

Здесь не встретишь пустошей с одиноко стоящими печными трубами бывших поселков и деревень. Выпить, думаю, как и все славяне, они не прочь, но горьких пьяниц среди них за время моих многоразовых визитов в эти края, не встречал ни разу.

Вот так незаметно, рассматривая дома и изредка вступая в разговоры с местным населением, дошли до места, обозначенного как «Проход к водопаду Шипот». Стоимость билета чисто символическая – 3 гривны. Детям и пенсионерам – бесплатно. Дальше идет небольшая зона сувениров и шашлыков. Стоят столики со скамейками. Кругом чистота.

Впереди уже слышен шум падающей воды. Но это шумят пока небольшие водопады, ниспадающие с заботливо выложенных ступеней на мелководном русле реки. Каждая такая ступень образована деревянными стволами карпатских елей – смерек. Пройдя несколько таких каскадов, уже слышим и видим и сам водопад Шипот – жемчужину карпатского Межигорья.

Почему у водопада такое название – Шипот? Согласно легенде бедный крестьянский Иван полюбил Маричку из более высокого сословия. Ее мать, как всегда в таких случаях, была против. Молодые, естественно, не послушав ее сбежали в лес, но в результате бури упали в речку и погибли в водопаде. Безутешная мать как-то пришла к водопаду и услышала их, шепотом переговаривающихся друг с другом. С тех пор этот водопад и стали называть Шепiт, Шипот или Шипiт.

Здесь то мы и встретили первого вооруженного "бандеровца" — маленького мальчика с игрушечным ружьем. Все туристы, только завидев его, сразу принялись дружно фотографировать этот уникальный экземпляр антипропаганды.

Но, вдоволь посмеявшись над такой оказией, народ стал подниматься выше и мы, наконец достигли подножия водопада. Вода бурным потоком не падала, а круто стекала вниз по отшлифованным валунам. Каждый старался как можно ближе подобраться к его струям и сделать на память снимок типа "Я и памятник Ленину". Водопад можно осмотреть и снизу, и сверху. На его верх ведет ухоженная и огороженная тропа.

Да-а-а, это не Виктория и не Ниагара. Но, глядя на счастливые лица сотен туристов, посещающих его каждый день, понимаешь, что повидать его и занести в свою «копилку» достопримечательностей, все же стоит.

Что делать завтра? Думаю, если будет хорошая погода, то можно поехать к городку Хуст. Там есть знаменитая долина нарциссов. И, говорят, они уже расцвели Долина нарциссов в Закарпатье.