После посещения 
Заброшенного парка Таманского фестиваля я направился в сторону Убуда — небольшого городка в глубине острова Бали, который обязательно рекомендуют посмотреть всем приезжающим туристам.
Правда непосредственно перед самим Убудом, я заехал в один из балийских храмов. На острове огромное количество храмов – храмы находятся практически в каждой деревне и они почти однотипны. Бали ещё иногда называют «островом тысячи храмов», но на самом деле храмов на острове больше двадцати тысяч.
Я заехал посмотреть храм типа Pura Desa (в переводе с индонезийского "деревенский храм"). Перед посещением храма, все посетители, независимо от пола, должны обвязать нижнюю часть тела платком.
Балийцы называют храмы «pura”, слово пришло из санскрита, где оно означало крепость.
На территориях храмов обычно все очень ухожено и аккуратно.
Храм такого типа, как правило, строился в самом центре деревни, потому что он посвящён Вишну – богу жизни. На Бали даже в самой маленькой деревне должно быть менее 3-х храмов.
Балийцы очень верующие и с большим почтением относятся к своим храмам.
Я нашёл в балийском храме вот такой вот музыкальный инструмент и сыграл на нём «песенку из детства».
Поснимав немного храм, все-таки религиозные святыни народов мира меня не так сильно интересуют, я поехал в одну из самых главных достопримечательностей Убуда – священный обезьяний лес.
Многим нравится Убуд, здесь расположено большое количество отелей, то есть туристы предпочитают останавливаться не на побережье, а в «глубине материка». От Убуда от Денпасара – самого крупного города Бали около 30 километров.
Лес обезьян находится в южной части города, вокруг трёх храмов живет огромное количество длиннохвостых серых макак.
Макаки довольно агрессивны и не вызывают у меня никаких положительных эмоций, потому как я хорошо помню опыт предыдущего общения с ними в Замбии, но многим туристам нравится. При входе предприимчивые индонезы торгуют бананами, которые макаки едят с огромным удовольствием.
Некоторые отважные туристы совсем не боятся обезьян.
Хотя делать такие фокусы не совсем умно, дело в том, что укусить или расцарапать что-нибудь обезьяна может достаточно легко, и если она здоровая, то ничего страшного нет, а вот если она больная, то запросто может передать человеку свои паразитарные инфекции. Хотя местные и говорят, что больных обезьян не держат рядом с туристическими маршрутами, но я сильно сомневаюсь, чтобы на Бали кто-то это действительно контролировал.
В лесу находится Великий храм мёртвых, украшенный резными изображениями жестокой богини Рангды, пожирающей детей.
Брачные игры макак на территории храма мёртвых.
Храм мёртвых или «Pura dalem” посвящён Богу разрушения – Шиве, такой вид храма тоже обязательно присутствует в каждой балийской деревне.
Вход в этот храм оплачивается отдельно от входа в обезьяний лес и он доступен для посещения лимитированными группами, т.е. если на осмотре находится например 10 человек, то нужно ждать пока кто-нибудь выйдет, чтобы другой человек мог зайти.
Гуляя по лесу дальше, встречаешь интересные скульптуры.
Рисовые террасы на Бали тоже являются визитной карточкой острова.
В этом ресторанчике я сидел, пил зелёный чай и любовался рисовыми террасами, и вроде бы ничто не предвещало беды, как вдруг зазвонил мобильник и моя новенькая сотрудница сказала, что хочет уволиться, хотя вышла на работу всего две недели назад. Это конечно не страшно, но это как раз был период отпусков и работать за неё было практически некому. ((
После прогулки по Убуду, на обед я поехал в небольшой ресторанчик недалеко от балийского вулкана Батур, о восхождении на которой я ещё напишу целый пост. У владельца ресторана была очень симпатичная машинка, была бы она чуть по-новее, я считаю, что идеальный автомобиль для Москвы.
Балийцы, как наверное и все представители Юго-Восточной Азии, мопеды водят с самого детства и перемещаются на них постоянно, даже с маленькими детьми.
Но они не только "байкеры с детства", а ещё успешные торговцы, это местный чудак встретил меня на выходе из ресторана, десять минут шёл со мной рядом и в итоге впарил таки мне свой деревянный моцик, который теперь занимает почётное место у меня в офисе.
Следующая остановка была на кофейной плантации, где добывают самый дорогой кофе в мире — Копи Лувак. Этот кофе производится в промышленных маcштабах в Индонезии, а также на Филиппинах. Особенность этого кофе состоит в том, что зверьки мусанги, поедают спелые плоды кофейного дерева, а потом «выкакивают» зёрнышки кофе.
Кофе проходит через пищеварительный тракт этих животных, и в процессе пищеварения, их заднепроходные железы вырабатывают цибетин, который и придаёт напитку «тот самый неповторимый аромат».
Вот так выглядят эти преславутые мусанги.
Ну и попив «вкусного» кофейку, я вновь вернулся в столь полюбившеюся мне тусовочную Куту, где всегда есть волны и сёрфинг.
..to be contined..
Другие отчёты из путешествия по Бали
