Пигмеи ба’ака известны своей музыкой и песнями, которые стары как мир.
Еще четыре с половиной тысячи лет назад египтяне обнаружили этот низкорослый народ в верховьях Нила и, точно так же, как мы сейчас, были очарованы красотой голосов открытого ими этноса. В своих напевах пигмеи великолепно выражают чувства и эмоции. Не зря же ЮНЕСКО внесла устную культуру ба’ака в список шедевров духовного наследия человечества. Завороженные красивыми голосами, похожими не то на птичий щебет, не то на воркование лесных эльфов, мы едем на охоту.
Пигмеи известны тем, что преуспели в поимке крупных животных. Еще совсем недавно они охотились на лесных слонов и равнинных горилл, используя для этого лишь самодельные луки, деревянные стрелы и сплетенные из травы сети. Плетение сетей — довольно-таки трудоемкая работа, так что на охоту каждый член этноса ходит исключительно со своей сетью.
В лесу все охотники четко выполняют свои обязанности, они работают сообща и очень проворно. Вскоре большой участок леса обмотан сетями, словно паутиной. Теперь, создавая шум, пигмеи загоняют животных в силки, а мы терпеливо ждем на опушке. Не проходит и пятнадцати минут, как в ловушку попадает маленькая антилопа дукер (blue duiker). При росте 35 см она едва достигает в весе четырех килограммов. Понятно, что этим едва накормишь несколько человек, но в наши дни пигмеи все реже охотятся ради пропитания. Бедное животное связывают и разделывают на мелкие куски. Мясо заворачивают в «эко-упаковку» (крупные листья растений) и тут же делят между членами племени.
После охоты мы отправляемся навестить лесной лагерь племени. Старшее поколение ба’ака все еще часто уходит в леса, но когда заканчиваются запасы еды, табака и марихуаны, им приходится возвращаться в деревню. Лесной лагерь состоит из нескольких невысоких хижин, сплетенных из крепких веток деревьев и укрытых листвой. Домики построены так же, как и у других этносов: низкий вход, через который внутрь можно лишь проползти, уберегает обитателей хижины от назойливых насекомых и препятствует выходу тепла. Спят лесные жители на импровизированных матрасах из листьев. Днем женщины собирают дары леса. Пигмеи — настоящие знатоки лесных богатств. Для них лес — не только родной дом, дающий убежище и защиту, но также кладовая целебных растений.
Я не перестаю восхищаться Луи Сарно: с каким же трепетом и любовью он относится к детям ба’ака! Придя в деревню, ученый тут же подхватывает на руки полуголого, босоногого, истощенного малыша. Нежно его целует, обнимает. Говорит, что мать ребенка во время беременности употребляла алкоголь, и он родился больным и слабым. День ото дня малыш крепнет, и Луи очень счастлив.
Знакомство с равнинными гориллами
Сегодня мы отправляемся в национальный парк Дзанга-Санга, чтобы познакомиться с семейством равнинных горилл. Работники парка ведут постоянное наблюдение за этими крупными приматами, мониторят все их передвижения. Чтобы семья горилл адаптировалась к присутствию людей, необходимо много времени. Гориллы должны привыкнуть не только к запаху человека, но и просто к такому соседству. Наблюдать вблизи этих мощных и очень опасных животных стало возможным только благодаря бесценным трудам Дайаны Фосси, разработавшей правила адаптации горилл к пребыванию человека рядом с ними. Смысл правил заключается в том, что человеку следует как можно больше времени проводить среди приматов, пока он окончательно не будет принят ими. Животные должны доверять человеку и не воспринимать его как конкурента в борьбе за лидерство в семье. Кроме того, им нужна уверенность в том, что человек не посягнет на вкусные и сочные листья и плоды, составляющие основной рацион горилл.
Равнинные гориллы, также как и горные, живут небольшими группами-семьями. Большую часть времени они проводят на земле. Лидерство в семье принадлежит самцу. За седоватый окрас меха его называют Silverback. Именно он определяет маршрут передвижения, а также места остановок для отдыха и питания. Самец любой ценой защищает группу в случае опасности, поэтому при наблюдении за гориллами следует придерживаться определенных правил. Нельзя подходить к приматам ближе чем на семь метров, нельзя смотреть животным в глаза. Если горилла посчитала, что вы несете ей угрозу и стала демонстрировать свою силу — издавать громкие звуки, ударять себя по груди или с треском ломать ветви деревьев, то необходимо быстро присесть и склонить голову, показывая, что вы намного меньше животного и абсолютно безобидны. Перед посещением парка каждый турист проходит инструктаж, поскольку соблюдение этих элементарных правил может, без преувеличения, спасти ему жизнь. Подобный случай однажды произошел со мной в Уганде, но об этом я расскажу позже, в одной из следующих статей.
Есть еще одно очень важное правило: ни в коем случае не посещать животных, если у вас появились симптомы гриппа или другой вирусной инфекции. Наблюдения последних лет показали, что гориллы очень восприимчивы к вирусам человека. Более того, эти прекрасные животные абсолютно беззащитны перед малярией и даже перед лихорадкой Эбола. Согласно статистике, за последние годы численность равнинных горилл снизилась на 56%, и более 90% животных погубил этот смертельно опасный вирус. Вообще, схожесть ДНК гориллы и человека составляет около 98%. И к сожалению, гориллы подвержены всем человеческим болезням.
В сопровождении нескольких совершенно безоружных сотрудников парка мы начинаем поиск горилл. Как правило, рейнджеры внимательно отслеживают передвижение животных и практически точно знают местонахождение человекообразных обезьян. Время на поиск горилл не ограничено, но с того момента, как мы обнаружим группу, у нас будет только час для наблюдения за ней. Ровно час и ни минутой больше, не важно, спят гориллы или проводят время на дереве. Таковы правила, установленные национальным парком. Для нас этот час проходит незаметно. Гориллы все время в движении, и мы с трудом за ними поспеваем.
Я вновь отправляюсь на поиск приматов, но уже со следующей группой туристов. На этот раз мы идем к болотам, и удача сопутствует нам: молодой самец отдыхает на солнце. Вообще, наблюдать за гориллами забавно. Несмотря на свои пугающие размеры, эти животные обладают довольно миролюбивым характером, они очень трепетно относятся к малышам и много времени проводят в играх.
Довольные, мы возвращаемся в лодж, а вечером у костра, за бокалом вина, делимся впечатлениями с Родом. Я очень удивлена, что гориллы болеют малярией и смертность среди них весьма высока. Ученые из американского Бирмингема изучили образцы кала западных горилл и пришли к выводу, что люди заразились малярией именно от этих приматов, а не от шимпанзе, как считалось ранее. Род говорит, что в Дзанга-Санга работает ряд специалистов, которые занимаются изучением заболеваний у горилл. Надо сказать, что в этой части Африки опасность заражения малярией очень высока, поэтому я не могу советовать ЦАР для семейного путешествия с детьми. Мало того, если вы сюда отправитесь, то настоятельно рекомендую вам на протяжении всей поездки принимать лекарства, предохраняющие от страшного заболевания.
Встреча с лесными слонами
В Дзанга-Санга и Дзанга-Ндоки ученые изучают не только приматов. Национальный парк Дзанга-Санга считается лучшей площадкой в мире для наблюдения за лесными слонами. Не зря он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лесной слон — удивительное животное, внешне напоминающее своего собрата — саванного слона. Его роль в заповеднике уникальна: он является не только важнейшим звеном в распространении семян, но также, повреждая ветви деревьев, способствует проникновению света к растениям и кустарникам «второго яруса». Ну и конечно, эти милые обитатели дождевого леса участвуют в процессе восполнения микроэлементов в почве. На шестой день нашего путешествия мы решили навестить лесных слонов. Это мероприятие оказалось не только очень опасным, но и безумно веселым, по крайней мере, я давно так не хохотала.
Наша цель — смотровая площадка на большой поляне, построенная учеными для наблюдения за млекопитающими. Почва этого места изобилует минералами, столь необходимыми для слонов. Как правило, сполна наевшись землей, лесные жители отправляются к реке. Род Кассиди посоветовал нам надеть легкую обувь типа сланцев, так как предстояло переходить реку вброд, а может быть, и идти по топким местам. Дело в том, что встретить лесных слонов у воды более чем вероятно, и в этом случае придется обходить их по болотам. Мы проходим десятиминутный инструктаж по правилам поведения при встрече с крупным млекопитающим. По сути, все сводится к одному: увидел слона — беги, что есть сил и куда глаза глядят!
И вот мы начинаем наш путь. Первым идет следопыт, один из пигмеев ба’ака, затем Род, далее наш гид, знаток Африки и мой великий друг Энди Алт, за ними — я, Светлана (моя лучшая подруга), Александр и мой дядя, 64-летний путешественник. Следопыт отправляется вперед, проверить маршрут. Мы с опаской, но довольно быстро продвигаемся за ним. Погода стоит просто удивительная! На небе ни облачка, что в этом месте бывает крайне редко, ведь во влажных лесах большую часть года идут дожди. Вокруг бесшумно парят разноцветные бабочки, наперебой заливаются птицы, журчат ручьи, и вообще царит полное умиротворение!
Внезапно, как в замедленном кино, нам навстречу, не останавливаясь ни на секунду, на большой скорости несется ба’ака-следопыт с резиновыми шлепанцами в зубах. От пяток бегущего мужчины грязь разлетается во все стороны. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Первым приходит в себя Род и кричит: «Беги!». Но я, зачарованная видом пигмея, стою как вкопанная. Потом я чувствую, как крепкие руки Энди хватают меня и разворачивают на 180 градусов. Мы наталкиваемся на такую же загипнотизированную Светлану, а за ней — на Александра, и в довершение всего видим раскоряченного дядю, выставившего фотоаппарат в сторону предполагаемого слона. Тут у меня сдают нервы, и я разражаюсь громким смехом. Слава Богу, слон не стал преследовать нашего провожатого и свернул где-то по пути. Иначе нам, горе путешественникам, было бы несдобровать.
Вообще, в тот день нам пришлось изрядно попотеть и побегать от слонов. А обувь у нас была явно неподходящая для забегов. Поляна, на которую мы пришли, была до отказа заполнена слонами, и у меня возникло ощущение сюрреализма происходящего, будто я наблюдаю за всем не с места событий, а по телевизору, что все это происходит не со мной, а с кем-то другим. Свыше нескольких сотен слонов играли в грязи, рыли огромные ямы и воевали за них с другими слонами, некоторые поливали себя водой, словно из душа. Тут же между ними сновали лесные буйволы и антилопы. Одни группы слонов расходились в разных направлениях, другие подходили. Эта смотровая площадка действительно лучшее место для наблюдения за слонами. И тот всплеск адреналина, который мы испытали по дороге сюда, стоил этого зрелища.
Вообще, несмотря на таящиеся в лесу опасности и угрозу заразиться всевозможными страшными заболеваниями, эта поездка стоила того. Я навсегда запомню маленьких, добродушных ба’ака, закаты на реке, замечательную рыбалку, бесконечные посиделки у костра под открытым небом, девственные многовековые леса и прекрасных животных, населяющих эти места. Помимо невероятных впечатлений, эта поездка дала мне очень много. Она научила меня доброму и участливому отношению к людям, независимо о того, какой они национальности, вероисповедания или расы. Мы все равны перед лицом Господа Бога, просто кто-то, как Луи Сарно или Род Кассиди, осознает это раньше, а кто-то — гораздо позже. К тому же наш мир такой хрупкий! Ежедневно, ежечасно на планете Земля исчезает более трех видов флоры и фауны. Ежегодно вырубается более 17 млн. гектаров леса. Только вдумайтесь в эти цифры! А ведь у нас нет другого места обитания, и у нашей планеты нет других «легких».
Дальнейшее существование таких животных, как горные и равнинные гориллы, лесные слоны, под огромным вопросом. Ведь они обитают в местах военных конфликтов, в местах, где царит беззаконие, где орудуют браконьеры, где убивают животных не ради утоления голода, а ради кровавых денег. Маленькие пигмеи — защитники леса — не могут противостоять агрессивно настроенному миру, а великий Луи Сарно абсолютно беззащитен перед грубостью и черствостью людей, жаждущих только наживы. А еще я воочию убедилась, что и в наши дни есть место героям, ведь пока блестящие ученые остаются там и всеми силами стараются привлечь внимание мировой общественности к проблемам в ЦАР, есть вероятность, что красивые фотографии уникальных животных не станут иллюстрацией к книге об исчезнувших видах.
P.S. Мы благополучно вернулись в Банги, а оттуда незамедлительно и без паспортного контроля вылетели домой в Россию. Я сожалею лишь об одном, что в суматохе так и не успела попрощаться с моим преданным другом Энди.
Полтора года в Центральноафриканской республике царил хаос. Луи Сарно, Род Кассиди с семьей и несколько других ученых были вынуждены покинуть страну. Но к счастью, спустя год повстанцы «Селека» были вытеснены с территории, примыкающей к национальным паркам. Жизнь постепенно вернулась в свое русло. И хотя туристы все еще опасаются ехать в Dzanga Bai, Род Кассиди с надеждой смотрит в будущее и реализует различные программы по спасению животных.
Парк Дзанга-Санга понес потери в виде 26 убитых слонов. К счастью, горилл удалось уберечь. На данный момент ситуация в ЦАР остается нестабильной. Для наведения порядка в стране Франция направила военный контингент численностью 1,6 тыс. человек. Впрочем, бои идут в основном неподалеку от столицы, и Род рапортует о спокойной и мирной жизни в Баянге. И все же, если вы решите отправиться в заповедник Дзанга-Санга, который расположен на территории префектуры Санга-Мбаэре, в южной части страны, советую добираться туда через Конго или Камерун.
