Последней достопримечательностью, посещенной нами до обеда, был Симтока Дзонг (Крепость Симтока – древнейшая в Бутане. Ч.52). В 2 часа встречаемся в отеле внизу, после обеда у нас запланировано посещение 2-х монастырей Chari Goemba и Tango Goemba. Они находятся в 12 км от Тхимпху, и наш путь лежит вверх по долине реки Wang Chhu.

Преодолев это расстояние, приезжаем в местечко Додина, уже расположенное на высоте 2600 м. Здесь заканчивается дорога, и мы ставим машину на стоянку.

Тропа начинается с крытого мостика (для пешеходов и скота), перекинутого через реку Wang Chhu, и как водится, украшенного разноцветьем флажков.







Далее дорога поднимается вверх и путеводитель информирует, что путь вверх займет 1 час. И в самом деле, у нас ушло на дорогу 1,5, при этом обратно мы спустились за полчаса. Подниматься вверх, на высоту 2850 м было не просто, но здесь и далее эти подъемы стоили того!

Набор высоты здесь был не очень заметен, тем более что мы останавливались, слушали Тандина и шли дальше. Через какое-то время видим указатель со стрелкой, предлагающий посетить пещеры для медитаций.

Пещера интересна тем, что в ней мы в первый раз увидели массу маленьких конусообразных пирамидок, выкрашенных в белый или золотой цвет.



Тандин вытащил бумажный рулончик с молитвами, обернул вокруг этого конуса и поставил в уголок пещеры. Мы не поняли, что это было – то ли молитва, то ли поминовение усопших. Интересно, что имеется надпись-указатель, написанная по-бутански и по-английски.


Посередине пути сделали остановку на отдых возле ступы-чортена. Тандин сообщает, что эта ступа – реликварий, то есть в ней хранится прах яка, который доставил сюда тибетского монаха Шабдрунга.



Возле чортена предусмотрительно расположены скамейки, чтобы восходящие вверх люди смогли отдохнуть, перекусить и выпить водички. Трогательная забота, очень необходимая при подъеме и не везде встречающаяся, увы.

От этой ступы начинается достаточно крутой подъем к монастырю, известному тем, что здесь Шабдрунг преодолел местного дьявола.


Мы ковыляем, не торопясь, да и дыхалка иногда сбоит, а Тандин подстегивает нас рассказом о том, что паломники стремятся осуществить подъем на едином дыхании, не останавливаясь.

Строительство монастыря Чари не обошлось без Падмасамбхавы, который посещал эти места в 8 веке. А уже известный нам Шабдрунг основал здесь первый из монастырей в 1620 году, здесь же был похоронен первый бутанский монах. Тогда Шабдрунгу было всего 27 лет, и он провел здесь три года аскетичной жизни в молитвах. Позднее он неоднократно посещал эту обитель, когда бывал в этих краях. Сегодня Чари по-прежнему является важным местом для медитации, с 30 или около того монахами, которые проводят здесь стандартные три года, три месяца и три дня.

Отсюда уже видны стены монастыря, и мы продолжаем огибать гору, настойчиво поднимаясь все выше и выше. Любуемся ярко-синими цветами и наконец, видим первых ручных оленей, тут же и горные козочки, пасущиеся на территории монастыря, и непременный атрибут – корова посредине дороги.





Чтобы переждать ее, Тандин обращает наше внимание на 2 полуживых дерева. Оказывается, эти кипарисы много лет назад посадил Шабдрунг в ознаменование своего прихода сюда. Еще один поворот, и мы у цели. Пытаемся снизу сделать фотографии монастыря, но удается это плохо, солнце светит в объектив.




Буддийский Монастырь Чари или Чагри Дорджеден (Chagri Dorjeden Monastery, или "Cheri Monastery") встречает нас двумя сине-белыми драконами, установленными возле входных ворот.






Несколько белых зданий, встроенных в скалу, с коричневыми глазницами окон взбираются друг над другом на крутой холм. И сразу возникает вопрос, каких трудов стоило их строительство.


Отвечая на наш немой вопрос, Тандин объясняет, что сейчас в монастырских кельях, разбросанных по крутым склонам, проводятся капитальные восстановительные работы.

Традиционные строительные материалы буксируются наверх с помощью крутой канатной дороги, идущей вниз к нижней части долины.

Внутри монастыря узкие проходы, лестницы с высокими ступеньками, и мы тратим немало усилий, чтобы достичь верха. Здесь есть традиционная галерея молитвенных барабанов, которые некому крутить, мы здесь единственные туристы.


Последнее усилие, и вот мы уже на крыше самого высокого здания, это наша последняя точка восхождения.



Какой вид на долину открывается нам! Узкое ущелье, заросшие соснами склоны, река. Тишина… и только птички поют. Здесь даже фотографии выглядят так, как будто ты на небесах. И какие разные эти места на вершинах: здесь и в мексиканской Кобе, где тоже «весь мир под тобою».






Многие из важных священников линии Друкпа Кагью проводили здесь медитации, и поэтому монастырь является важным местом паломничества для бутанцев. В выходные дни многие бутанцы поднимаются на холм из Додины (2600 м), где заканчивается дорога. Чари является важным местом для медитационных ретритов, поэтому туристам, добравшимся сюда, настоятельно рекомендуется никого не беспокоить. Однако для нас уединение было полнейшим, за все время мы не встретили здесь ни одного человека.




Тем приятнее нам было, когда местный монах вынырнул откуда-то из небытия, и согласился открыть нам внутренние покои Demon subjugated monastery. Большим ключом он открывает нам дверь, снимаем обувь и ступаем на теплый деревянный пол.

Перед поездкой я беспокоилась, чтобы нам сделали соответствующие пермиты для посещения внутренних помещений монастырей, и не зря это делала. На входной двери висит предупредительный плакат об обязательном дресс-коде национальной одежды для бутанцев и обязательном разрешении для посещения иностранцам.



Монастырь, который сейчас является главным центром отшельничества и обучения для южной ветви Друкпа Кагью (одного из главных подразделений школы тибетского буддизма), знаменит еще тем, что хранит прах отца Шабдрунга. Его тело было контрабандой вывезено из Тибета, а его прах был помещен в, богато украшенный серебром, чортен внутри верхней гомпы-монастыря.





Короткое знакомство (без возможности сделать фото и видео-съемку) с внутренними помещениями, и мы можем спускаться вниз.

Далее по программе у нас был буддийский монастырь и крепость Tango Goemba, но покорять еще одну вершину сегодня у нас не было времени (уже было 17.00), да и впечатлений от Чари было выше крыши. Могу только сказать пару слов о монастыре Танго, которые поведал нам Тандин.


Нынешнее здание монастыря было построено в XY веке и кроме ламы Гьялва Лханампа, его строителя, к нему «приложил руку» еще один известный бутанский лама — Лама Друкпа Кунли (или Кюнли). Мы думали, что ослышались, и даже переспросили Тандина, правильно ли мы поняли, что последний также известен в Бутане как «божественный безумец». Гид подтвердил нам это и сказал, что о нем у него будет отдельный рассказ в другом месте. Запомните это имя, с ним, действительно, связана ОЧЕНЬ интересная история. В 1616 г. Шабдрунг Нгаванг Намгьял посетил Танго Гомпу и медитировал в соседней пещере. Это стало причиной популярности монастыря, куда стекается масса паломников для поминовения Шабдрунга в день его смерти в апреле или мае, известного как праздник Шабдрунг Кучо. Сегодня монастырь имеет функции университета буддийских исследований для монахов и является резиденцией Gyalse Ринпоче, важного ламы, который признан седьмой реинкарнацией Gyalse Tenzin Rabgye, основателя Taktshang Goemba (знаменитого монастыря «Тигриное гнездо»).

Интересно, что когда вы набираете в интернетном поиске название монастыря Танго, то сразу появляется информация только про знаменитое аргентинское танго. На самом деле Танго получил свое название (переводится как «лошадиная голова») от естественной формы обнаженной породы.

Поворачиваем назад и едем в Тхимпху. И тут по дороге случается нечто. Неожиданно наш водитель (его зовут Ganesh) прижимается к обочине, так что мы чуть не улетаем в кювет. Мы стараемся разглядеть, что стало тому причиной, и видим сперва машину сопровождения, потом охранников, а потом какого-то велосипедиста и снова замыкающих охранников. Мы практически нос к носу сталкиваемся с охраняемым спортсменом, и нас разделяет только оконное стекло машины. После того, как процессия скрылась из виду, узнаем, что это был отец нынешнего короля Бутана — Джигме Сингье Вангчук. К слову сказать, очень импозантный мужчина, судя по фото и увиденному нами оригиналу живьем. Так нам посчастливилось увидеть живого короля, пусть хоть и бывшего, в обыденной обстановке! Вот бы хотя бы поздороваться с ним, не говоря о совместных фото. Хорошо, что мы узнали о том, кто это был, после, иначе в порыве любопытства могли бы попытаться выскочить из машины. Что бы было, мы не знаем, но ведь не зря его сопровождают охранники! Оказалось, что здесь начинается еще один национальный парк Wangchuk National Park, и бывший правитель страны совершает сюда частые моционы. Кстати, о нем я еще тоже буду говорить в дальнейшем, потому что он интересен и своей личной жизнью (Царь - царевич, король-королевич… кто ты будешь такой? Ч.68).

Не доезжая до окраин города, делаем остановку в месте, где на скале размещено огромное рельефное изображение Падмасамбхавы (Padmasambhava), индийского учителя буддийской тантры VIII века. Как я уже писала, в Бутане его также называют гуру Римпоче. Раскрашенный и позолоченный рельеф сделан руками монахов из монастыря Чари. Образ гуру огромен, и надо быть скалолазом, чтобы выполнить его. Браво, браво!

В традиционной тибетской иконографии существуют десятки различных форм Падмасамбхавы, отражающие различные стороны его просветлённой активности.

«Падмасамбхава восседает на лотосе, поверх которого расположены ореол солнечного и лунного дисков, символизирующих сострадание и мудрость осознания пустотности, совокупность которых составляет основу Срединного пути. Лотос в данном случае указывает на чудесное рождение Гуру Ринпоче. Также как лотос, произрастающий из грязи, сохраняет свою чистоту, Падмасамбхава, придя в этот мир в человеческом облике, обладает незапятнанной природой будды. С этой точки зрения и следует рассматривать все его поступки. Сияние, которое исходит от тела Гуру Ринпоче, говорит о его вечности, о том, что он освободился от всех составляющих наше бытиё элементов и достиг бессмертия».

Тандин говорит, что у Падмасамбхавы лицо мальчика восьми лет, символизирующее вечную юность, глаза широко раскрыты и взгляд устремлён в небо, что указывает на его постоянную пробуждённость в абсолютной природе.

«Его глаза символизируют пустоту и сострадание, а проницательность взгляда напоминает о том, что их союз не знает временных и пространственных границ и достигает всех живых существ. Чуть-чуть сдвинутые брови и слегка наморщенный лоб в сочетании с лёгкой улыбкой символизируют единство всех мирных и гневных проявлений Учителя. Также улыбка указывает на манифестируемое им бесстрашие, то есть на то, что для его благой деятельности не существует никаких преград».

Хорошо, что Тандин обращает наше внимание на детали, иначе мы бы и не заметили их.
В правой руке в жесте умиротворения он держит пятиконечный золотой ваджр, символизирующий «единство пяти видов просветленной мудрости, или пять семейств будд». В левой руке Падмасамбхавы находится чаша из черепа, наполненная нектаром, а в ней – сосуд бессмертия.

«В изгибе левой руки он держит трезубец (кхатвангу), являющийся скрытой формой его супруги Мудрости. На трезубце нанизаны три человеческие головы – сухой череп, сгнившая и свежесрубленная голова. Они символизируют его пустотную природу проявления, чистую светоносность и всеохватывающее сострадание».

Приглядитесь внимательно: голову Гуру Ринпоче венчает пятилепестковая лотосовая шапка, «символизирующая пять семейств будд и принадлежность владельца к лотосовому семейству Будды Амитабхи». На верхушке шапки находятся солнце и луна, а также ваджр, означающий «реализацию природы Будды, состояния сознания, находящегося за пределами двойственности. На ваджре расположены три пера: левое и правое – ястребиные, указывающие на единство метода и мудрости, среднее – павлинье. Оно говорит о том, что окончательная реализация носит всеохватывающий характер и включает в себя всё. Гуру Ринпоче облачён в девять одежд, роскошность которых говорит о его духовной завершенности и внутреннем богатстве».

Конечно, все эти детали мы не смогли углядеть на месте, но и, прочитав в интернете подробности, никак «не расширили свое сознание». Все-таки чужая для тебя вера как-бы ставит препоны для понимания и затмевает твой разум.

Конец дня ознаменовался для нас посещением еще одной крепости, являющейся одной из крупнейших в Центральной Азии — Попытка нарушить запрет на фото в Траши Дзонге. Ч.54

Продолжение следует...