Всего три часа (и $270 за билет) понадобилось самолету компании China Southern, чтобы поднять нас из среднеазиатского Урумчи, перенести над жаркими синьцзянскими пустынями, снежными пиками хребта Куньлунь, малолюдным Тибетским нагорьем и мягко опустить на равнине, в субтропическом городе Ченду, столице провинции Сычуань.
Закройтесь в душе и включите горячую воду минут на 10-15 - получите как раз то ощущение, с которым я столкнулся, выйдя из кондиционированного аэропорта. При попытке умыться пот с лица стекал быстрее, чем я успевал его смывать! Температура - не меньше 30, а влажность стремится обогнать 100% :)
Берём такси до центра города и едем в отысканный на страницах Lonely Planet China отель по имени Traffic Hotel. В машине можно перевести дух благодаря кондиционеру и осмотреться по сторонам. Сразу бросается в глаза, насколько Чэнду в целом современнее, чище и уютнее чем Урумчи: только тут, сравнив, понимаешь, что Урумчи - это действительно не сам Китай, а всего лишь его окраина. Можно предположить, что настолько же выше впечатление от Пекина будет по сравнению с Чэнду.
Кстати, настоящим властелином колец следует признать не Лужкова, а мэра Ченду: здесь выстроено аж 5 широких и современных автомобильных колец. Правда, в метро в городе пока еще нет, но его появление не за горами. Население Ченду, кстати - 4 миллиона человек (пятый город Китая).
Вечером мы пошли смотреть на один из древних храмов в центре города - Wuhou Temple и небольшой старинный торговый квартальчик Jinli Street.
То ли Чэнду - слишком большой город, то ли слишком мало в нём западных бэкпакеров и туристов, но вокруг нам попадались исключительно китайцы, и было заметно, что “белые люди” для них в диковинку: постоянно появлялись желающие сфотографироваться с нами, а однажды даже попыталось взять интервью сычуаньское телевидение; однако, их пришлось разочаровать по причине нулевых знаний путунхуа у потенциальных телезвёзд.
В сам храм мы, правда, не пошли, а вместо этого, как зачарованные, слушали и смотрели сычуаньскую оперу, которой у меня посвящён отдельный рассказ.
А как я попробовал сычуаньскую кухню… это песня! Китайцы - большие любители поесть, и в местах массового скопления народа там продаются вовсе не гамбургеры, пиво и мороженое, а десятки самых разнообразных закусок, закусончиков и шашлычков, которыми все вокруг очень охотно подкреплялись. Осмелев, я взял один шашлычок (за юань) и с удовольствием его умял: сычуаньская кухня меня порадовала. Аппетит разгорелся, и со второго захода я набрал разных шашлычков, грибов, каких-то хитроумных вкусностей без названия, и принялся их шустро поедать, запивая, по российской привычке, вкусным китайским пивом марки Циндао по 630 мл в бутылочке. Биба была не столь голодна и благоразумно отказалась от обильного поглощения китайской пищи. Я же был поначалу доволен: специи казались на вкус сладковатыми или слегка кислыми, придавая блюдам очень аппетитный вкус и аромат.
Но через пару-тройку минут, когда изрядная доля китайских разносолов была уже уничтожена, я почувствовал - что-то здесь не так. На губах постепенно разгорался пожар, для тушения коего необходимо было срочно подать пожарную машину. За неимением оной я начал лихорадочно запивать перчик пивом: но эффекта этого особо не дало. На лбу выступила испарина, из глаз ниагарским водопадом хлынули слёзы, и я понял, что серьёзно недооценил свои возможности по борьбе с блюдами сычуаньской кухни. Кухня победила со счётом примерно 2:1. И лишь минут через 15 я пришёл в себя и осознал, что вокруг никто не распылял зарин или циклон Б: это был всего лишь ужин.
Напоследок ещё погуляли по городу, вдыхая его влажный субтропический аромат, полюбовались красивыми набережными речки Jin Jiang (то есть - парчовая река, ведь Чэнду в истории славен своей парчой), многочисленным небоскрёбами и зданиями оригинальной архитектуры. Например, один дом выглядит в точности как огромный океанский лайнер (хотя до Южно-Китайского моря от Чэнду не меньше пары тысяч км).
август 2006 г.
