Решение отправиться путешествовать в Танзанию пришло спонтанно: отпуск у нас с мужем пришелся на декабрь, и мы решили провести его в Африке. Искали страну поэкзотичнее. В турагентстве нас заверили, что экзотичнее Танзании не найти. Решение было принято немедленно.

Но сначала пришлось пройти основательную медицинскую подготовку: мы сделали прививки от желтой лихорадки и запаслись препаратами от малярии. Прививки в Москве делаются легко, выдается справка. Сразу отмечу, что именно у нас прививку эту ни разу в танзанийских аэропортах не проверяли, зато активно проверяют справки у прилетающих из других африканских стран. Но все же прививку сделать стОит, даже если никто не проверит, мало ли что… Кстати, она действительна долго, так что справочка лежит себе, и будет еще долго лежать, еще многие годы мы защищены от этой непонятной нам, но, видимо, страшной болезни.

Отлет наш выглядел забавно. Это был день моего рождения, с утра на работу, вечером – в ресторан, через пару часов оставили гостей, заскочили домой за чемоданами и - в аэропорт (друзья подвезли на машине). Эта суета сослужила хорошую службу, потому что было уже не страшно, уже была страшная усталость…На самом деле перед суточной дорогой это хорошо, на мой взгляд, даже с учетом того, что в самолетах я не сплю категорически. Летели тремя авиакомпаниями – сначала в ОАЭ, потом в Дар-эс-Салам, потом – в Килиманджаро.

И вот мы летим в Дар-эс-Салам. Точнее, наш путь дальше – в Арушу и Серенгети. То есть в билете указано, что конечный пункт – аэропорт Килиманджаро. Звучит как сказка, но у меня хватило сообразительности спросить в Домодедово, как с багажом. Заверили, что все получим именно в Килиманджаро. Сразу скажу, что в Дар-эс-Саламе тоже хватило сообразительности заскочить в багажное отделение – и точно! Наш чемодан выезжал. Куда бы он отправился, вот интересно? Так что если бы доверились авиакомпании, остались бы на все путешествие без всего, а путешествие было не маленькое: вся Танзания плюс остров Занзибар…

Перелет оказался на редкость тяжелым, с пересадкой в Дубаи. В общей сложности он занял почти сутки. В Дубаи из самолета высаживали, отправляли в зал ожидания, потом в зал отправления. Сразу о грустном: курильщикам в дубайском аэропорту сложно…

Впрочем, так же и в Дар-эс-Саламе. Курительной комнаты нет, из аэропорта не выпускают. И, ко всему прочему, почему-то большая проблема с сидячими местами, всего 5 стульчиков для инвалидов, и больше ничего. Так что предпочли побыстрее зарегистрироваться на следующий рейс в Килиманджаро и попасть в зал ожидания.

Этот зал ожидания произвел сильное впечатление. По мере наполнения его стало уже совершенно ясно, что мы уже далековато, ни одного белого человека, больше всего чернокожих женщин с тяжелыми торбами, по первому впечатлению – чисто деревенских.

Эта пересадка заняла тоже несколько часов и - еще один перелет, до города Аруша, находящегося неподалеку от знаменитой горы Килиманджаро. Ее видно издалека…

По прилете нас встретили. Немного (а потом побольше) о тех, кто был нашими проводником и шофером. Шофер – это затылок можно увидеть на плохоньких скриншотах нашего фильма, - видимо, простой малоулыбчивый парень. Оказался хорошим шофером, а больше и вспомнить толком нечего. А вот о проводнике я буду часто вспоминать. К сожалению, пока никак не вспомнить его имени, но думаю, что он один там такой, поэтому наверняка найдутся те, кто тоже ездил и помнит. Сам он – гражданин Кении. Поскольку в Танзании не нашлось никого со знанием русского (мы, правда, даже не просили именно с русским языком, фирма расстаралась, видимо), то вызвали его. Этот кенийский парень – очень интересен и необычен.

Не знаю, кто были его дедушки. А вот бабушка – масаи (а масаях материала будет достаточно, есть и отдельный файл на Турбине). Трудно поверить, но его отец уже учился в Сорбонне (не шутка!), и сейчас он – профессор-зоолог, работает как раз в сфере изучения фауны национальных парков. А сына послал учиться в Москву, в институт Патриса Лумумбы. Где ему проломили голову. И так проломили, что шрамы – по всему затылку, они просто светятся на солнце на бритой голове. Когда мы узнали об этом, нам, честно говоря, стало не по себе. Впрочем, на его отношение к русским этот инцидент, похоже, не сильно повлиял. Как он сам объяснял, обиду загладило дружелюбие русских девушек.

Он довольно спокойно нам сказал, что в Африке Россию считают расистским государством. Было стыдно и обидно, но, надеюсь, он прекрасно понимает, что не все у нас – скинхеды. И, видимо, понимает, и даже более того – любит Россию. И даже дочку свою назвал Тоней (еще спросив у меня: правда, красивое имя? Ну конечно же, правда. Очень красивое….). Видимо, была у человека первая любовь в той же стране, где была и вспышка ненависти….

Очень симпатичный, вежливый и спокойный парень. Ни одного опоздания, все четко. Единственное, что не понравилось – практически сразу он нам объявил, что если нам понравится его работа, нужно будет выразить благодарность в виде денег (не менее 100 долларов). Я ужасно не люблю такие вещи, но, конечно, не жалко, конечно. – выразили, тем более, что отработали ребята хорошо. Да, кстати, фирма, которую они представляли – испанская. Не помню, как называется, но – надежная фирма. В отличие от той, которая нас встречала на Занзибаре (наши фантасмагорические приключения там можно прочитать в отдельном файле на Турбине «Что такое акуна матата?»). Нам даже выдали документы, в которых мы должны были отметить множество пунктов по окончанию путешествия – что понравилось, что нет. Оценить по шкале, так сказать. Оценили в конце каждый пункт на отлично, даже джип, который этого не совсем заслуживал….

Впрочем, обо всем по порядку. Так, нас замечательно встретили. До гостиницы мы добрались в полубессознательном состоянии.

Знакомство с Танзанией началось на следующий день. Что мы знали об этой стране, вылетая из Москвы? Самое большое государство восточной Африки, с населением 35 миллионов человек. Два государственных языка - суахили и английский. Две столицы – Дар-эс-Салам (административная) и Додома (законодательная). Две основные религии – ислам и христианство. Большинство жителей принадлежат к этнической группе банту.

Банту - с виду не очень симпатичные (в отличие от масаи, которые производят впечатление сразу и безоговорочно). Но потом начинаешь видеть и их своеобразную красоту.

Суахили – язык приятный. Из него по всему миру пошло «акуна матата» и «мумба-юмба». Мумба-юмба – помните у Остапа Бендера был такой негритянский друг, у которого в запасе было больше слов, чем у Эллочки Людоедки? А вообще-то это искаженное приветствие на суахили….

История страны довольно интересна. Танзания населена с древнейших времен, более того, существует точка зрения, что в этом районе Африки и находилась прародина человечества (об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок в ущелье Олдувай, о посещении которого я еще расскажу).

Нынешние насельники – банту – пришли в Танзанию в начале нашей эры. А через несколько веков на побережье стали высаживаться первые колонизаторы: персы, индусы, арабы. Особенно полюбился им остров Занзибар, превратившийся вскоре в крупный торговый центр. Правили Занзибаром султаны арабского происхождения. Это и сейчас что-то вроде султаната, во всяком случае Занзибар совсем недавно присоединен к Танзании и там как-то все политически и административно чуть-чуть отделено.

В XVI веке в Танзании появились португальцы. Продержались они там, правда, недолго, но успели открыть местным арабам все прелести оптовой работорговли.
Занзибар стал крупнейшим центром торговли людьми.

На континенте нашлись свои энтузиасты этого промысла, некоторые туземные племена специализировались на обращении соседей в рабство. Такая «идиллия» существовала в Танзании до середины XIX века.

А в 1885 году там объявился молодой предприимчивый немец Карл Петерс, который начал подешевке скупать земли у местных властителей. Все побережье Танзании он взял в аренду у султана Занзибара. Вскоре Петерс объявил о создании колонии Германская Восточная Африка, просуществовавшей до Первой мировой войны.

Затем немцев сменили англичане, хозяйничавшие в Танзании (тогда Танганьика) до 1961, а на Занзибаре до 1963 года. В 1964 году на Занзибаре произошла революция, свергнувшая арабских султанов. Танганьика и Занзибар объединились в Танзанию.
Согласитесь, богатая история!

Впрочем, в городе Аруша, с которого началось наше знакомство с Танзанией, никаких памятников истории мы не обнаружили. Захудалый, безумно пыльный городишко, большинство населения которого живет за счет иностранного туризма.

Пройти по улицам просто невозможно: белого человека окружает огромная толпа аборигенов, хватающих его за руки и пытающихся затянуть в свои лавки. Такого агрессивного «гостеприимства» мне в своей жизни видеть еще не приходилось.
Пришлось отсиживаться в гостинице, в ожидании нашего джипа с водителем и нашим русскоговорящим гидом.

Немного о танзанийских гостиницах (что найду – выложу фотографии). Все они числятся 5-звездночными. Все они – просторные. И везде – нет кондиционеров! Ну нет и все тут! Только на Занзибаре, но и там не работал. Видимо, считается, что а Африке не так уж и жарко. И, кстати, не так уж и жарко. Кроме Аруши, где было не вздохнуть. Правда, везде есть огромные вентиляторы, и это славно. Они немного помогают дышать. Телевизоры тоже – большая редкость, страна бедная. Был телевизор в Аруше (но было не до него). Был на Занзибаре (не работал). Телефоны тоже не везде (или не работал. - как на Занзибаре). Компенсируются эти недостатки номерами приличных размеров и очень неплохой едой.
. Еще одна особенность – время московское. То есть это хорошо, наверное. Совам, как я, тяжело путешествовать на восток, где утро начинается еще вечером, и очень здорово на запад, там где утро начинается с большим опозданием… В Танзании утро – как в Москве.

В холле встретилсь с проводником и шофером и поехали. Джип был старый, но удалый.

Вольготно в нем устроившись, мы, наконец, отправились знакомиться с дикой африканской природой. В джип берется вода, на заднем сиденье особо не высыпающимся можно прикорнуть, но тогда теряется смысл путешествия….Иногда он терялся. И еще из джипа нельзя выходить, даже по срочной надобности. Это опасно (что правда). Специально заезжают в места, где есть магазинчики и туалеты. В остальное время – нежелательно, в Серенгети – запрещено. И еще запрещено ездить в темное время суток (говорят – опасно), поэтому все передвижения – при свете дня.

Наш путь лежал в национальный парк Озеро Маньяра, находящийся в 130 километрах от Аруши. Продолжение следует….