Поездка получилась абсолютно внезапной. За несколько дней до отпуска взяли билеты KLM МСК-Найроби, Дар-эс-Салам-МСК, распечатали нужные страницы путеводителя -вот и вся подготовка.

За 5 часов до вылета решили написать письмо о бронировании двух мест в шатле из Найроби в Арушу

Контора East Africa Shuttles ответила буквально через 5 минут. Подтвердили бронь, никакой предоплаты не требовали. По расписанию шатл выезжал через полчаса после нашего прилета, оставалось только найти на месте некую Jesica.

Перелет прошел легко, быстрая стыковка в Амстердаме, лежачие места в полупустом салоне Air Kenya, транзитная виза Кении за 10 долларов и в 7.30 мы вышли из аэропорта. После недолгого опроса окружающих напали на след Jesica, которая нашлась в близлежащем кафе.
Shuttle bus до Аруши стоил 20$ за каждого. Достались места на колесах, все остальные заняла организованная толпа датчан, отправлявшихся на покорение Килиманджаро. Нам оставалось только ехать скрючившись и глотать слюну, когда гиды начали раздачу горячих блюд и чая своей группе. Вот они плюсы организованного туризма.

Пересечение границы заняло около получаса и по 50$ за туристическую визу. Слухи о том, что граждане России могут получить наклейку с фото бесплатно, не подтвердились. Всего ехали часов 5 без каких либо задержек.

Аруша.

В Аруше выгрузились только мы вдвоем. Собрали багаж, собрались с мыслями, прогулялись по округе… Самое сильное впечатление первого дня: «Мы здесь единственные белые»

Долго гулять не пришлось, поймали таксиста, поехали искать машину.
Вводные – нужна была машина на двоих без водителя чем дешевле, тем лучше, поэтому мы, наивные, подумали про Гранд Витару или Рав4. Поиски начались с частников. Послушали предложения черной братии по 150 $ в сутки за неполный привод и поехали по агентствам.
Стандартные цены 180$ за лендкрузер без ограничения пробега и 100$ за Гранд Витару с ограничением 120км в день. Cогласились было на последнее, но когда выяснилось, что мы собираемся в Серенгети, машину нам не дали.

Еще полчаса поисков и мы его нашли. В конторе Fortes нас ждал белый двухместный Дефендер всего за 100$ в сутки без ограничений.

(Дефендер пятидверка или лендкрузер в той же конторе по 150$ в сутки, короткий дефендер только один и чаще всего забронирован)

После непродолжительных переговоров сумма залога была снижена с требуемых 2000$, которых у нас не было, до 1000. Плюс на вечер текущего дня машина предоставлялась бесплатно. Мы тут же радостно перегрузили вещи и поехали искать ночлег.

Сафари планировали провести в максимально автономных и минимально затратных условиях, с собой была палатка, спальники, коврики, преобразователь тока из прикуривателя на 220В, GPS и даже кемпинговые стульчики.

Поэтому из всех предложенных LP вариантов мы выбрали Masai Camp, расположенный на окраине Аруши. Отличное место, рекомендую любителям кемпов. Всего за 5$ место на газоне под палатку, туалет, душ с горячей водой. Там же кафе с приличной едой и юморными поварихами, бар с бильярдом. Есть домики, но мы в них не заходили.

Наутро покидали вещи в машину и поехали смотреть на зверей, по пути закупив еду и карты парков.

Про еду:
Мы притащили из Москвы по 5 порций дошираков и сухой картошки на человека, кофе и палку сырокопченой, в местном супермаркете закупились консервами, фруктами, печеньками, водой и пивом. Съели всё, дошираки в первую очередь.
Можно, конечно, не заморачиваться, во всех кемпах была возможность поесть: либо кафе, либо магазин, либо организованные группы. В Серенгети за некоторую сумму денег практически любой гид был готов приготовить обед из продуктов, предназначенных для его клиентов ;). Так почти в чистом поле на завтрак мы получили отличные блинчики.

Карты:
GPS карта Танзании отличается нулевой детализацией (вне городов отмечены только главные дороги) и в парках была полезна только вкупе с картами бумажными, когда надо было определить направление движения относительно трассы. В Маньяре, Нгоронгоро можно ездить вообще без карты, в Серенгети не обойтись – пока ориентировались, выучили названия всех отдельно стоящих камней, а GPS не раз выводил нас «к людям» в темноте.

Оз. Маньяра
Первым парком был оз. Маньяра. Посещение 35$ с человека +12000Tsh (~10$) за машину.

Парк небольшой с указателями на каждой развилке. Заблудиться или проехать мимо зверья непросто. К Hippo Pool стоит ехать пораньше, пока все его обитатели пасутся вокруг лужи, ближе к полудню можно увидеть только уши и попы, торчащие из воды.

Слоновьи семьи, наоборот, пересекают парк днем. Бабуины и всякие разные козлы повсюду. Хищников не видели, хотя забирались достаточно далеко. Подъехать к озеру поближе нереально, а разглядеть многочисленных фламинго удастся только в хороший бинокль.

Вдоль озера дороги идут либо по лесу (там в основном обезьяны и птицы), либо по равнине ближе к берегу , там жирафы, козлы, зебры, бородавочники. Слоны где-то между и их очень много. Дальше от въезда в парк на юг местность становится болотистой, выйти из машины мешают слепни и мошка, около многочисленных луж греются черепахи, можно увидеть крокодилов. Гиды далеко не ездят, катают туристов по северной части парка.

Для осмотра парка вполне хватит дня.

Машина
В Маньяре я, наконец, села за руль нашего железного коня. Белые за рулем в парках все еще пользуются повышенным вниманием местных, девушка же просто производит фурор, советы и подсказки, куда ехать, приветствия и шутки сыпятся из каждой встречной машины. Управлять Дефендером было несложно, несмотря на механическую коробку, к правому рулю привыкаешь очень быстро.

Напрягал только большой ход руля, и неудобное сидение, не регулирующееся под рост метр с кепкой.
Еще одна особенность двухместной машины - короткая база не дает разогнаться на неровной грунтовке выше 110. Болтает так сильно, что у пива, сдуру купленного в бутылках, повышибало крышки. Большую часть пенного напитка впитал в себя один из спальников, что сделало ночевки особенно ароматными.

Ночевать в парке недешево. 30$ на человека за стандартный кемп в Маньяре. Переплачивать бессмысленно, в нескольких километрах от въезда в парк лоджи и кемпы на любой вкус. Мы ориентируясь по путеводителю, выбрали кемп в деревне Карату недалеко от въезда в Нгоронгоро.
За 10$ все тот же газон под палатку с освещенными столами для обеда, горячая вода в душе и туалет. Все очень чисто. Рядом приличный ресторанчик, повара и официанты которого охотно делятся кипятком для дошираков и кофе.

В кемпе встретили разных белых. Американцы, путешествовали автостопом. К сожалению, не смогли взять их с собой из-за отсутствия посадочных мест. Немецкие пенсионеры ездили в большом отеле на колесах. Поляки на личном лендкрузере с европейскими номерами пересекли уже половину Африки. К слову, ни в одном из кемпов мы не видели соотечественников.

Нгоронгоро.
С утра уже привычные сборы, нас ждет Нгоронгоро.
Пребывание в парке 50$ с человека +12000Tsh за машину без съезда в кратер, public camp 30$, посещение кратера, где собственно и смотрят животных ,100$. Во время дождей дороги в кратере развозит так, что и на внедорожнике можно глубоко увязнуть.
По слухам в кратер Нгоронгоро не пускают без гидов. Но, видимо, раз на раз не приходится.

Мы решили не останавливаться здесь на ночь и гнать вечером прямиком в Серенгети.
Дорога от кратера по территории парка достаточно утомительная разбитая грунтовка, но вокруг безумно красиво «зеленые холмы Африки». Если бы не желание во что бы то ни стало въехать в Серенгети до закрытия, фотографирование окрестностей заняло бы несколько часов.

На границе Нгоронгоро и Серенгети мы застали Её, Великую миграцию. Тысячи и тысячи антилоп гну. Горизонт черный от антилоп. Невероятное зрелище.

Серенгети.

Въехали в Серенгети уже на закате. Заплатили за сутки пребывания и ночь в public camp (50$ +30$ на человека + 12000Tsh за машину), планируя доплатить за следующие дни на выезде. С недавнего времени в Серенгети правило: можно остановится только в том public camp, что написан на пермите, перепутал название – плати штраф, проверяющие курсировали по лагерям каждый вечер.
Мы не спешили и, въехав в парк, отправились на поиски животных, из которых помимо копытных нашли львицу на обочине главной дороги и леопардов отдыхающих на деревьях. Сфотографировали закат и, наконец, озаботились поиском лагеря. Откатав несколько кругов по саванне в полной темноте, мы уже были готовы переночевать в машине, но проезжающий мимо рейнджер, взял нас на хвост и довез до кемпа. Палатку ставили на ощупь. Так же на ощупь, провалившись по колено в грязь, нашли дорогу до туалета.

Всю ночь вокруг мычали антилопы, слышался дикий рев, крики животных. Наутро один из гидов сказал, что ночью за лагерем львы охотились на буйволов. За лагерем, подумали мы, это как раз там, где вчера ночью так усердно искали туалет…

Весь день был проведен в офф-роуде. Сколько рек и ручьев мы пересекли в поисках животных… сколько помесили грязи… белый Дефендер покрылся слоем земли, но достойно выдержал все испытания.

Минут десять стояли перед полноводной речкой в западной части парка, думая нырнуть или нет, но повернуть обратно значило бы ехать назад 10км по грязевому месиву. Решили нырять с разгона. Вода полностью залила лобовое стекло, потекла по ногам в салон. Но мы выехали на крутой противоположный берег. Зачет Дефендеру.

Перед поездкой нас пугали тем, что в Серенгети без гида не найти животных, территория большая у гидов рации, а у туристов нет.
Оказалось, за несколько часов можно влиться в общность местных водил, всего лишь рассказав, где можно проехать, а куда не стоит соваться. Гиды со встречных машин сообщали последние новости из рации, кто где что видел и слышал, на каких деревьях засели леопарды и где нынче охотятся львы. Мы в свою очередь делились информацией с новыми знакомыми.

Вечером поехали в лагерь, где при проверке документов оказалось, что у нас проблемы. За то, что мы не продлили вовремя пермит и ночевку, местный «начальник» требовал штраф в размере 50% от неоплаченного, т.е. дополнительно 80$. Поругавшись, мы ни о чем не договорились. «Начальник» забрал пермиты и велел завтра с утра ехать к нему в офис. На том день и закончился.

С утра, расстроенные, мы довольно быстро собрали палатки и уже садились в машину, когда на лагерь напали бабуины.
Пройдя по территории и абсолютно не обращая внимания на кричавших людей, обезьяны похватали лежавшие на виду сумки и быстренько ретировались в заросли кустов. Кто-то лишился документов… но у нас были свои проблемы.

«Офисом» оказалась деревянная будка около взлетно-посадочной полосы местной аэроточки. Еще на подьезде к ней мы заметили негра в костюме бодро шагающего по саванне и удивились, как он не боится, ведь вчера на этом месте сидела львица.
В офисе разглядели, этот негр и есть наш «начальник», сделали вывод, что таких видно не едят. Переговоры заняли час. Час театрального мастерства от просьб до угроз и обратно.

-вы нарушили закон
-где написано, что мы должны платить?
-вас не выпустят
-и что нас львы съедят?
-вас заберут в тюрьму
-ок, давайте звоните в полицию, будем разбираться
-вы должны заплатить
-мы заплатим за время пребывания, на штраф у нас нет денег

и так далее… В итоге как и планировали мы доплатили за необходимые entrance fee за еще один день. На штраф нас развести не получилось. Время потеряли не много, но нервы потрепали.

После решения бюрократических вопросов купили по магнитику в туристическом центре Серонеры и поехали искать львиный прайд, отдыхавший по информации гидов на востоке парка.

Понаблюдали издалека на пировавших стервятников и к вечеру отправились обратно в Нгоронгоро. По пути решая, где остановиться еще на сутки. На этот раз грунтовка до кратера была пройдена быстро и легко, и к 18.00 мы успели выехать из парка. Ночевали снова в Карату, а на следующий день поехали в ,находящийся неподалеку от Маньяры, парк Тарангире.

Изначально хотели посетить озеро Натрон, но из-за периодических ливней отказались от этой идеи. Вместо фламинго посмотрели на баобабы и животных. Откатав последний день сафари, к 17.00 мы доехали до Аруши, где без проблем сдали машину, и заселились в уже известный Masai Camp.

Наутро взяли билеты до Занзибара. Не обошлось без очередного развода на деньги, водитель попытался нам впарить билеты с рук по лучшей цене, но на деле «best price, cheaper price» оказалась почти в полтора раза дороже, чем в офисе авиакомпании, где мы заплатили по 160$ с человека.

Ошиблись, что сказали таксисту время рейса, весь час до регистрации мы катались по Аруше, заезжая то к маме, то к брату, то к жене, то к корешам водителя, «ведь у нас еще есть время».

Регистрация прошла быстро, на вес багажа никто внимания не обращал, а вот штатив в салон взять не разрешили. Полет занял около часа. Килиманджаро, к сожалению, не видели, как ни вглядывались.

Про местных:

Мы впервые были в Африке. Начитались отчетов и форумов про агрессивных черных, про обманы, про разводы.
Наш собственный вывод: местные – очень веселые ребята, если есть минимальная возможность поиметь с тебя деньги, они ее используют. Просто надо брать это в расчет. Все, что касается денег надо обговаривать заранее и несколько раз, а лучше писать на бумажке ;)
Плюс ритм жизни у них не московский. В остальном, абсолютно нормальные люди.. Помогали нам везде и всюду. Напрягли только ряженые масаи в Нгоронгоро, все пейзажные фотосессии заканчивались, когда прибегала толпа местных из соседней деревни и начинала вымогать деньги, а бегают они быстро