Спустя минут двадцать оживлённая улица вывела меня к Taksim Meydani. Эта огромная площадь является одновременно и центром всего района Бейоглу, и крупной транспортной развязкой; сюда, кстати, приходят автобусы из аэропорта. Облик площади формируют современные здания, в том числе высотки престижных отелей "Интерконтиненталь" и "Ритц". Часть пространства оккупируют торговцы всякой всячиной, отчего окрестности приобретают колорит восточного базар. На всю эту кутерьму смотрят поджав губы герои Турции, входящие в скульптурную композицию памятника Республике. Интересно, что в их число оказались включены Климент Ворошилов и Михаил Фрунзе, увековеченные в знак благодарности за военную помощь, оказанную в 1920 году.
Налюбовавшись на ансамбль площади, проследуем в юго-западном направлении и сразу окажемся возле устья самого известного стамбульского проспекта Истикляль, который пронзает исторический район Бейоглу практически насквозь. На этом пути можно встретить магазины, кафе, кинотеатры, снова магазины, клубы, консульства (в том числе российское), театры, и снова магазины, магазины, магазины. При этом на проспекте наблюдается удивительное смешение: одно и то же здания могут запросто делить шавермная лавка, ювелирный магазин и кондитерская. Народу в этих краях море, так что за толкотней и гомоном нужно топать прямиком сюда.
Да, глазея по сторонам, не забывайте об осторожности: хоть тут и пешеходная зона, нет-нет, да и проедет автомобиль какого-нибудь особо нахального турка.
И не будем забывать, что мы всё-таки в стране горячих южных темпераментов, так что видимое дружелюбие и спокойствие проспекта может мигом обернуться своей противоположностью. Так, в 1955 году агент турецких спецслужб бросил гранату в тот салоникский дом, где когда-то родился Ататюрк и после того, как стамбульские СМИ разнесли это известие, банды погромщиков набросились на греков и армян - поджигали дома и лавки, грабили, убивали, насиловали; особенно досталось районам Бейоглу, Ортакей и Балыклы. По свидетельству известного турецкого писателя, любому немусульманину, рискнувшему показаться на улице, грозило линчевание. Наутро Истикляль и соседние улицы были усеяны вещами, которые грабители не смогли унести с собой, но с наслаждением поломали и разорвали на куски...
В конце концов, после перехода по проспекту дорога выводит путешественника к Галатской башне, при виде которой мрачные мысли о прошлом улетучиваются: лично я обожаю осматривать города с какой-нибудь высокой точки, и Galata Kulesi такую возможность даёт - мало того, что она вымахала на 62 метра в высоту, её ещё и возвели на возвышенности, отчего, во-первых, башню отлично видно с разных точек побережья, и, во-вторых, с неё открывается превосходный вид на Стамбул. Таким образом, не стоит жалеть 5 евро за право подняться над городом. Важно только не забыть тёплую одежду, потому что на открытой галерее ветер с Босфора может показаться весьма недружелюбным. Впрочем, всегда есть возможность спрятаться за стёклами ресторана и любоваться городом из-за столика с едой и напитками. Если, конечно, на внешней галерее не будет народа, иначе вместо видов придётся рассматривать, чужие, пардон, задницы...
