Что говорить, шестой день путешествия по Турции, связанный с посещением древнего Аспендоса, оставил неизгладимое впечатление. Наедине с Аспендосом Оно было настолько сильным, что приехав в соседний курортный городок Сиде, где мы намеревались переночевать, у нас и мысли не возникло полазать по его древним достопримечательностям.

Справедливости ради надо признать, что Сиде имеет ряд античных памятников: амфитеатр, храм Афины и Аполлона, агору, ворота Веспасиана, и я их на всякий случай отметил на Гугл-карте в качестве возможных мест для посещения.

Однако, согласитесь, во-первых, это был бы явный перебор (две археологические зоны за один день), во-вторых, вряд ли бы после уединенного пребывания в Аспендосе в заведомо многолюдном Сиде мы получили бы большое удовольствие.

В Сиде мы остановились в Side Erenler Hotel, прибыв сюда около 2 часов пополудни.
Отель – довольно скромный, как, впрочем, почти все, что мы бронировали в Турции, но, вместе с тем, имевший всё необходимое для краткого там пребывания.

В общем, он отвечал моим обычным стандартам: чистота, наличие кондиционера, душа. Ну, и кое-чего необязательного: небольшого холодильника, телевизора. Правда, телевизор в Турции, если вы не владеете языками, — дело бесполезное.

Из всех турецких отелей, которые мы посетили, только в Анталье имелись три-четыре развлекательных российских канала. Остальные — «дружественная» или, скажем так, «нейтральная» страна благополучно заблокировала. Поэтому новости там можно услышать только в «нейтральной» западной интерпретации. Я, поскольку не разделяю такой интерпретации, послушав немного пропагандистский бред от CNN о России, больше к этому занятию не возвращался.

Хотя, наверное, самое правильное в путешествиях – отстраниться, вообще, от всех политических новостей.

Когда мы в сопровождении хозяина отеля отправились располагаться в нём, то Side Erenler Hotel вызвал у меня ностальгическое чувство. Уж больно он внешне смахивал на советские санатории или пансионаты.

Правда, хозяин не повел нас в основное здание а-ля советикус, а поселил в небольшом домике, который охраняла вот эта суровая птица, похоже, из отряда соколиных.

Солнце, тем временем, жарило вовсю, градусов под 40 (самый жаркий день за всё путешествие по Турции), поэтому у нас даже и мысли не возникало побродить по Сиде. Тем более, что после прогулок по Аспендосу, ноги немного подустали и требовали отдыха в кондиционируемом пространстве комнаты отеля.

Сочтя это требование законным, мы решили подремать в уютной тиши нашего пристанища до вечера, и затем, поужинав, отправиться в сторону пляжа. Курорт – как ни как!

Ужин оказался вполне приличным, но, что удивило: когда мы попытались водрузить на свой стол бутылочку местного вина (разумеется, не для того, чтобы на неё просто посмотреть), хозяин стал возражать. На знакомом мне с недавних пор турецком языке он пояснил, что у них за ужином вино пить не принято (кроме нас, к слову, на ужине никого там не было), но если этим мы займёмся в своей комнате, то дай нам Бог здоровья.

Ладно, нельзя, так нельзя! Поскольку в холодильнике у нас прохлаждалась плитка шоколада и парочка персиков, мы не очень расстроились и «прикончили» бутылку Isabay без свидетелей.

Кстати, раз уж зашёл разговор о турецком вине, позволю себе сказать о нём несколько слов.

Кто бывал в Турции, наверняка знает, что в этой чудесной тёплой стране дела с виноделием обстоят неважно. И это при всём при том, что Турция занимает почётное пятое место в мире по объему урожая винограда. Но, увы, лишь незначительная его часть, около двух-трёх процентов, идет на производство вина. Большая доля приходится на столовый виноград, из которого делают изюм, мелассу и пр..

Сами турки тоже не жалуют вино и предпочитают пиво и местную анисовую водку — раки. По статистике, потребление вина в Турции очень низкое: на душу населения приходится всего один литр вина в год! Для сравнения, потребление вина в Греции — 30 литров в год, во Франции — 54 литра. Очевидно, что виноделию в исламском государстве развиваться непросто, особенно учитывая грабительские налоги, которые ежегодно повышаются, и сотни ограничений в продаже алкоголя.

При этом виноделие на территории, которую сейчас занимает Турция, насчитывает более шести тысяч лет истории. Археологические находки указывают, что Анатолия (Центральная Турция) вообще была одним из первых мест, где начало развиваться виноделие.

Производство вина в Турции, впрочем, не остановилось и в период Османской империи (1299–1923), несмотря на господство ислама, потому что небольшие очаги виноградарства поддерживались христианскими народами. Время от времени в империи вводили полный запрет на продажу и употребление алкоголя, но вскоре возвращали свободную торговлю по простой причине: с производителей вина можно было собирать дополнительные налоги.

Современная история турецкого виноделия началась вместе с демократизацией страны в 1920-х годах, когда к власти пришел Ататюрк. С того времени по всей стране стали появляться современные винодельни, причём часто под управлением самих турков.

Однако, несмотря на эту позитивную тенденцию, в Турции так и не удалось довести развитие винной индустрии до уровня ведущих винодельческих стран. Покупка вина здесь – настоящая лотерея. Можно приобрести вполне приличное вино за вменяемые деньги, а можно и нарваться на откровенную жесть, которую и вином назвать сложно.

У нас, кстати, первый опыт как раз и оказался очень неудачным. Ещё в начале поездки, в Памуккале, мы решили отметить старт путешествия дегустацией местного вина. К слову, приобрести его оказалось не таким простым занятием. Мы обошли несколько торговых точек (крупных магазинов в Памуккале нет) и, не обнаружив там алкоголь, совсем уж решили расстаться с намеченной идеей, однако в конце этого похода мы всё же нашли небольшую винную лавку.

Я к поездкам обычно основательно готовлюсь. И зная, что в Турции много некачественного вина, записал несколько его марок, которые путешественники отмечали как вполне приемлемые. Но вот не задача, записную книжку я с собой не прихватил, поэтому купил наугад Шардоне бренда Anfora, произведённое в Памуккале.

Это было нечто! Вкус вина был очень странным, совсем не похожим на Шардоне. Слава Богу, не отравились, хотя наутро голова была тяжёлой. А она у меня в этом деле — лучший «знаток»! Хотя читал, что Anfora некоторым людям нравится. Может, они считают, что похмельный синдром после двух бокалов вина – это нормально?!

Возвращаясь к рекомендуемым брендам, назову те, которые советуют чаще всего путешественники: Doluca, Kavaklıdere, Sevilen, Sarafin, Turasan, Melen.

Мне удалось попробовать 3 первых наименования.

Все они – вполне неплохие, но пальму первенства я бы присудил Kavaklıdere, причём как красному, так и белому, а также и розовому вину линейки Angora. На мой вкус, — вполне приличное недорогое вино.

Пишут, что, кроме этой демократической линейки, есть и более серьёзные вина, но для меня стоимость более 10$ за бутылку — деньги на ветер. Angora стоит около 120 лир. Это примерно 7-8$. Как раз — мой диапазон цен.

Вполне допускаю, что кому-то понравятся другие марки, но Angora — это «мое» и после его «обнаружения» я уже перестал экспериментировать с винами в этой стране.
Кстати, производитель Kavaklıdere — едва ли не самый крупный, поэтому в магазинах Migros в любом регионе Турции вы сможете приобрести продукцию этой компании.

Мы, тем временем, вдохновлённые действом вина, отправились в сторону пляжа Сиде.

Общественный пляж Сиде – зачётный, имеет награду «Голубой флаг» за комфорт и экологичность.

Песок здесь очень приятный, мелкий и тяжелый. Он оседает в море сразу и не создает эффект мутной воды.

Особенно приятно было прогуляться по нему вечером, когда солнце приготовилось скрыться за горизонтом.

Плотная песчаная поверхность берега, спокойная волна, накатывающаяся методично на берег и ласкающая своей прохладой ноги. Релаксация — полнейшая! Удовольствие – трудно, с чем сравнимое! Да и людей на пляже – к вечеру не густо. Красота!

Спать!