14 день 25 сентября 2014 г. – четверг
Кубер-Педи — Аделаида

Ознакомившись со столицей опалов
(«Нам нет преград ни в море, ни на суше…» Ч.57,
Радужный опал рожден из слез, что пролил Зевс…Ч.58,
Аборигенская галерея и приют-питомник для кенгуру. Ч.59,
Охотники за удачей,камнем цвета ультрамарин и большевики.Ч60,
Подземная церковь Кубер-Педи: Уходя, гасите свет! Ч.61)
и встретив закат на вершине горы в Кубер-Педи (Большая Лебедка и Металлическое дерево. Ч.62), на следующее утро едем дальше.

Сегодня нам предстоит преодолеть 846 км до столицы штата и самого большого города в Южной Австралии, Аделаиды. Для нас, едущих из Дарвина, Стюарт Хайвэй заканчивался в городе Порт Аугуста, и эта дорога протяженностью в 2711 км, пролегала через разнообразные климатические зоны Австралии. Вспоминая сегодня проделанный путь, могу сказать, что это было путешествие контрастов и природной красоты, а еще одной из дальних поездок в мире.

Подъем в 4.30, на улице холодища, а ведь еще вчера мы ходили в майках. Завтрак в стоимость тура не входит, поэтому мы ели кашу и кофе «три в одном», взятые из дома, а попутчики йогурты и нудлз, купленные в местном супермаркете.
В путь-дорогу выехали через час, покидая одно из месторождений ценного опала, добыча которого в мире составляет 95% (Радужный опал рожден из слез, что пролил Зевс…Ч.58). Практически можно сказать, что все продающиеся опалы (если они натуральные) родом из Австралии. Несмотря на здешние неблагоприятные условия проживания, перепады дневных и ночных температур, наличие песчаных бурь, отсутствие жизни вокруг на многие километры, сюда стремятся не только австралийцы, но и жители других частей света.

Мы снова едем по Стюарт хайвею, продолжая знакомство с Фестивальным штатом Австралии, как гласят номерные знаки на машинах местных жителей.

За окном снова засушливый пейзаж, простор, лунная равнина, которая напоминает (буду банальна) декорации нашего отечественного фильма «Киндза-дза».
.

Продолжаем движение на юг, снова за окнами унылый и усыпляющий пейзаж, здесь нет жилья, вдоль шоссе только зоны отдыха и заправки. Все, больше ничего нет.

Небо снова розовеет, голубеет, а потом окрашивается в золотые оттенки.
.

А вокруг НИЧЕГО, и ты несешься в НИКУДА, в то самое НИГДЕ с ощущением края земли и конца света.

Вокруг низкий кустарник, и никаких деревьев, и только черно-белые силуэты птиц мелькают сбоку.

Отвечая на наши невысказанные мысли, Джуно говорит, что, несмотря на кажущуюся бесплодность и изолированность, эти места обладают высоким уровнем уникальности растений и животного мира.
.
.

Мы проезжаем мимо пасторальных пастбищ, являющихся чьей-то частной собственностью, и Джуно просит уважать традиции местных жителей и аборигенов. Он говорит, что каждый наш шаг или след колес свернувшей с трассы машины, может нанести здешней природе непоправимый урон. И на первой же стоянке в унисон сказанному гидом мы находим призыв – забрать с собой только фото и оставить здесь только фото-следы.

Там же сказано, что это путешествие по удаленной глуши Южной Австралии может стать полезным и приятным опытом в вашей жизни. Оно же может стать и очень опасным из-за быстрой смены погодных условий, сложной местности и удаленности от помощи. А сентенцию Джуно про непоправимый урон природе иллюстрирует растущая здесь повсюду луговая трава лисохвост, завезенная сюда из Африки. Она быстро распространилась на этой территории с помощью колес и людей и постепенно выжила извечные местные растения. Эта трава угрожает и животному миру, не приспособленному к огню, так как увеличивает его риск, при пожаре она горит дольше, чем любая другая местная. Засушливые растения этих мест умирают в ходе пожаров, поэтому очень актуален призыв «Вы можете уменьшить риск дальнейшей популяции травы, помыв колеса после посещения засоренных областей по нетореным путям».

Краткая пятиминутная остановка на отдых и туалет в местечке Bon Bon. Холодище, ветродуй!

Вытягиваем ножки и это все, что здесь можно сделать.

Следующий отрезок пути сопровождается появлением редких невысоких деревьев, отчего они выглядят в этой пустоши еще экзотичней.

И наконец «Добро пожаловать в Глендамбо!».

В этом перевернутом мире, где все с нашей точки жизни, перевернуто вверх тормашками, или с ног на голову, плакат оповещает, что высота над уровнем моря – 150 м, население состоит из 22 500 овец, 2 000 000 насекомых и …30 человек.

А если говорить о расстоянии, то поселок находится в 252 км от Кубер-Педи. Здесь, как и везде на территории внутренних пустынных и необжитых районах континента, имеется заправка, мотель, магазин, кафе и домики «станционных смотрителей», а вокруг … тишина!

Здесь еще была ветряная мельница для выработки электроэнергии.

От нечего делать фотографируемся с кустами акации-мимозы с шапкой желтых пушистых цветков.
.
.

Заходим в местный магазин со скудным ассортиментом.

При выходе из него нас потряс многозначительный плакат с изображением красных глаз, подпертых спичками, означающих необходимость предотвратить усталость и отдыхать каждые два часа.

Именно здесь нам удалось увидеть пусть и не самый длинный, но один из знаменитых автопоездов (Road Trains). Учитывая почти бесповоротную трассу, именно на шоссе Стюарта разрешено движение таких поездов длиной до 60 метров!

Интересна история этого Глендамбо, появившегося в 1982 году из-за спрямления участка грунтовой дороги главной магистрали страны, идущей через поселок Кингунья. Когда Стюарт хайвэй перенесли, то находившаяся в 44 км Кингунья стала очередным мировым городом-призраком, куда теперь едут только очень любопытные туристы.

Едем дальше по самому сухому штату самого сухого континента без надежды увидеть речку, овраг или какой-то водоем и каково же было наше удивление, что они здесь есть. Джуно комментирует, что маршрут от Глендамбо на юг идет вдоль большого соленого озера Гэрднер (Lake Gairdner), третьего по величине соленого озера Австралии и одноименного национального парка. Протяженность солончака 160 км на 48 км и площадь около 4350 км² со слоями соли толщиной до 1,20 метра. Увы, оно находится на достаточном расстоянии от шоссе, и сворачивать к нему Джуно не намерен. Видя общее недовольство, он успокаивает публику тем, что мы заедем на другое озеро, расположенное почти у трассы. О нем и о том, как мы к нему ходили, я расскажу позже, а сейчас возвращаюсь к рассказу и едем дальше, спугивая по дороге двух куриц-эму, в страхе перебегающих трассу.

Делаем остановку в небольшом поселении с названием Пимба, иронично названном так, потому что в переводе с аборигенского это означает «сосна». Да уж, какая сосна в этом ровном безлесном месте? А может память аборигенов передает из уст в уста то, что здесь было до нашей эры? Этот поселок строили для рабочих в период возведения железной дороги. В безлюдную пустыню даже воду привозили по железной дороге, пока не проложили сюда водопровод. Он служил местом жительства для обслуживающего персонала запретной зоны Вумера, центра наблюдения за НЛО. Поселок Вумера находится всего в 6 км от хайвэя, но с тех пор, как правительство Австралии закрыло эту зону, и не разрешила жить в ней, многие работники, особенно контрактники, вынуждены жить в Пимбе.
.

Тот же информационный плакат рекомендует посетить Музей Космоса в Вумере, подчеркивая, что там имеются интересные экспонаты и документы об истории развития дальности полетов ракет.

Вот только вопрос, как его посетить в запретной зоне? Оказалось, все не так, как мы читали в интернете. Поселок Вумера, который был зоной отчуждения до 1982 года в качестве испытательного центра для аэрокосмических и оружейных экспериментов, сегодня открыт для посещения, в нем даже есть отель для туристов. Джуно сообщает, что в период с 1955 по 1963 год это место было британским испытательным полигоном ядерного оружия. Мы спрашиваем, насколько интересен музей, и он говорит, что некоторые части завода и музей можно посетить, другие, все еще работающие объекты (взрывные площадки для старых боеприпасов и пр.), закрыты.

Сейчас в Пимбе 35 постоянных жителя и 5 домов. Поселок гостеприимен, имеет туалет для транзитников и информационные плакаты.
.

Отсюда до следующей остановки в городе Порт Аугуста – 174 км.

Вот что мне сильно понравилось в Австралии, так это забота о путешественниках. На каждой остановке были предусмотрены не только подробные карты для водителей, но и приведена исчерпывающая информация об этом месте, и что можно посмотреть вокруг. Я недаром снимала большинство из них, потому что информации в интернете оказалось не сильно много.

На стоянке в Пимбе впечатлил трепетный рассказ о воде и артезианском бассейне (GAB), который дает возможность жить и работать здесь, в одном из самых засушливых районов Австралии. Чтобы было понятно, что такое GAB, приведу сведения из Вики: «Подземный резервуар пресной воды, расположенный на материковой части Австралии и являющийся вторым по величине в мире после Западно-Сибирского артезианского бассейна в России. Фактически это единственный надёжный источник пресной воды во внутренних районах Австралии».

Очень пользительная вещь, особенно для молодых умов, не попусту тратить время на остановках, а заодно проходить часть школьной программы. Здорово, молодцы!

После Пимбы трасса идет между еще двумя крупными озерами (Island Lagoon и Pernatty Lagoon) из которых мы снова, к сожалению, ничего не видим, только на востоке виднеется цепь гор Флиндерс, находящаяся в одноименном национальном парке.
.

Приближаясь к первому реальному городу (Порт Аугуста), сделаю перерыв в рассказе, чтобы вернуться к соленому озеру, к которому мы свернули с трассы после Глендамбо — Холодные блестят солончаки среди полей,пустых и онемелыхЧ64.

Продолжение следует...