11 день

08 октября 2015 г. – четверг
Сьюдад Боливар – Пуэрто-Аякуче

Вчерашний вечер, как и советовали в буклете в целях безопасности, мы провели в отеле (Тихий вечер над рекой, безмятежность и покой . Ч.66). А сегодня в 6.15 нас разбудил стук в дверь, и полусонные мы идем завтракать. Водитель приехал за нами в 6.45, поскольку нам предстоял довольно длительный переезд. Еще дома мы не поняли, почему мы едем, а не летим до границы с Колумбией, ведь даже в программе было отмечено «Дорога займёт от 10 часов (в зависимости от количества остановок по вашему желанию)». Более того, и обратно из Пуэрто-Аякуче в Каракас мы тоже должны были доехать на индивидуальном трансфере. Не понимаем этой наземки и сейчас, хотя обратный путь в Каракас у нас сложился удачно, но об этом позже.

Правда, наш туристический опыт подсказывает, что при наличии времени, иногда лучше проехать наземкой, чем лететь, не видя каких-то дополнительных красот. Итак, испаноговорящий водитель, и мы не обладающие знанием этого языка. Дорога стартует хорошо, ровная поверхность и ветерок из окна. Постепенно начинает потряхивать, напоминая наше отечество с его дорогами, чуть отъедешь от центральных улиц и трасс. Но мы же советские люди, закаленные автобусными турами, и поэтому вертим головами и ловим глазами все, что встречается за бортом. Нам не страшен серый волк!

А за окном шла обычная венесуэльская жизнь, изредка пролетают поселения, возле которых на трассе, как и у нас, встречались продавцы еды.

В частности, первыми встретились продавцы больших и тонких лепешек, разложившие свои блины на железной бочке под навесом.
.

К слову сказать, лепешки были цивильно упакованы в полиэтилен.

Водитель торгуется, но не достигает консенсуса и идет к следующей торговке.
.
.

Благодаря этим остановкам, мы понимаем, что эти лепехи сперва пекут в тандуре, а затем сушат на солнце на приподнятых козлах-навесах.

Проезжаем небольшие речушки, в которых веселится мелочь пузатая под присмотром взрослых, и ловят рыбу местные мужчины.

Первую остановку делаем возле огромной статуи индианки с фруктами на подносе, которым она встречает проезжающих.

Судя по плакату, который мы на ходу успели зафиксировать, это небольшой городок Марипа, столица муниципалитета Сукре штата Боливар.

Очень символична эта композиция, которая дает понять, на чьей земле вы находитесь и чей народ дружественен по отношению к любому путешествующему.

Нам не хочется выходить из машины, и мы пытаемся сделать фото монумента из окна, но возле него тусуются местные туристы, которые все время попадают нам в кадр.

Рядом заправка и военизированный пост. Мы покидаем машину, чтобы не на ходу сделать фото нарисованного на заборе Уго Чавеса с какой-то его сентенцией.

Парень в военной форме смотрит на нас настороженно, но ничего не говорит, ведь «Chaves vive!».
.

Нас не смутил напряженный взгляд вояки, а водитель не мог объяснить нам его причину и правила игры, и на следующем посту на ходу Таня опрометчиво делает очередную съемку красочного плаката. Кто ж виноват, что все они размещены рядом с военным постом.

Именно поэтому в кадр попадает и командир, который делает нам отмашку остановиться. И тут Зося, началося… Нам велят выйти, приготовить документы и никакие объяснения водителя на них не действуют. Мы послушно выгружаем чемоданы из багажника и прем их на пункт по ступеням вверх. Там сидит тот самый суровый начальник. Безэмоционально он смотрит наши паспорта, вертит страницы. Никто не говорит по-английски, и мы не понимаем, что ужасного мы совершили, но обстановка тишины накаляется. Тогда мы просто начинаем говорить то по-русски, то по-английски, что прилетели из далекой России и уже побывали в Канайме, сейчас едем в Пуэрто-Аякуче, потом в Каракас и домой. Что уж повлияло на этого сурового вояку, то что мы из России или что нам нравится в Венесуэле, но наконец-то обстановка разряжается и нам отдают обратно паспорта. Даже помогают донести обратно вещи. Была ли наша остановка жестом скучающего начальника, или что другое, но больше фоток плакатов мы не делали, как бы красочно они не выглядели. И другим не советуем. Остаться внутри страны наедине с властью и с языковым барьером, кто знает, чем бы это могло бесславно закончиться.

Едем дальше, пересекаем реки, появляются поля, скотоводческие ранчо, и горы.
.
.

Сменяется и ассортимент предлагаемой еды.

Теперь это большие жареные пирожки с джемом. Водитель купил и их, мы же боимся несанкционированной еды, в такой жаре, не дай бог что-то…

Мимо пролетают пейзажи, совершенно такие как у нас, и если убрать пальмы, то природа почти родная. Подъезжаем к еще одному посту, и нас снова тормозят. Господи, за что? Нет, просто просят подвезти солдатика, и водитель просит у нас разрешения. Зашуганные предыдущим осмотром, разве можем мы отказать военному в его просьбе. Тем более он вооружен очень серьезно, из сумки, крепящейся к бедру на липучке, выглядывает боевое оружие. Мы везем его из поселка Алкабала до Кайкары дель Ориноко, где он прощается с водителем и с нами, и мы получаем возможность расслабиться, получая удовольствие дальше.
.

В этом городке нам удается сделать фото общественного транспорта, и глядя на то, как едут люди, мы понимаем, почему нас попросили сделать крюк, чтобы подвезти военнослужащего.

В городке за сеткой забора находится вполне себе приличная воинская часть.

Судя по времени, в школе закончились уроки, во всяком случае, на улицах видно много детей.
.

Рядом с остановкой на постаменте углядели металлическую фигуру бойца, но сделать приличный снимок на ходу было сложно.

Отсюда до конечного пункта назначения, города Пуэрто-Аякуче, еще 345 км.

Появляются какие-то поселки и городишки покрупнее.
.

Здесь тоже градообразующими объектами служат военные части и в одном из них даже установлен катер на постаменте.

По обочинам дороги стоят небольшие крытые прилавки, где продают еду, изготовленную местными женщинами.

Есть и придорожные кафе, которые гостеприимно питают проезжающих.

А вот очередные пирожки, которыми торгует местная детвора.

У каждого тазик или большая тарелка с этим товаром, и все они хотят, чтобы остановившиеся водители купили именно их пирожки.
.

В деревенские картинки вплетаются коровы, поля и магазинчики.
.

А вот впереди вереница сидящих молодых женщин, как по команде отвернувшихся от дороги при нашем приближении. Путаны, что ли?

Дальше пошли в продажу огромные гроздья бананов, возле которых водитель опять тормозит и торгуется, загружая огромную ветвь в багажник (как она туда вошла?).
.

Самое интересное, что вокруг ни жилья, ни плантаций и откуда здесь бананы? Из лесу, вестимо…

Другие торговцы, не надеясь на продажу бананов (кого ими удивишь в тропической стране), разносолят свой товар бататом, арахисом в пакетах и какими-то поделками.

Водитель едет медленно вдоль торговцев, видно, хочет купить что-то еще, потому что цена пристойная.

По-видимому, он рад такой поездке, можно и прибарахлиться, купив что-то для дома, для семьи.

Мы же пользуемся моментом и делаем фотозарисовки реальной, а не туристической жизни страны.

Встречная машина тоже тормозит, видя торг, и водитель также украшает багажник ветвями тропического плода.

Второй продавец не отстает, в надежде, что в багажник влезет и его гроздь.

Пересекаем железнодорожные пути, по которым, кажется, уже давно никто не ездит, потому что этот вид транспорта в стране развит слабо.

Для сообщения с миром здесь в большем почете самолеты, автодороги и речной транспорт.

Водитель летит на 120 и со всей дури влетает в какую-то яму, тормозит, осматривает днище – обошлось. Сбавляет скорость и едет чуть осторожнее. Появляются холмы с изумрудной травой и камни. Делаем очередную остановку в местечке Los Pijiguaos (Лос Пихигуаос), запомнить это название не представляется возможным, поэтому делаю фото рекламного щита.

Мы уже отмахали около 600 км пути, водителю хочется есть и прежде, чем он реализует свое желание, мы спрашиваем у него, что это за городок и чем он знаменит. С пятого на десятое и с помощью пальцев рук узнаем, что это самое крупное месторождение бокситов в Венесуэле.

Водитель идет обедать, а мы опять не рискуем, везде грязища. Даже в туалет зайти страшно. Таких харчевен на трассе у нас тоже множество, но это у себя на родине, а здесь разболеться не хотелось, да и в жару есть не хочется.

Мы гуляем по территории, накрапывает небольшой дождичек. Вдали видны небольшие отлогие холмы округлой или овальной формы с пологими склонами.

Территория до холмов обладает бурной растительностью с пальмами на переднем плане.

Место красивое, и горы являются его украшением.

Не дождавшись водителя, идем искать его к заправочной станции.

Подходим к магазинчику, оказавшемуся алкогольным. Войти внутрь нельзя, продажа осуществляется через решетку и это в Венесуэле – дело обычное.
.

Сочные зеленые пальмы, деревья с плодами папайи, асфальтового цвета горы, дедок, продающий бананы – вот и все, что можно было здесь сфотографировать.
.
.
.

Из фруктов пока видим только гроздья бананов и тыквы.
.

Стены открытого кафе, где обедал наш водитель, были ярко разрисованы, а картина грудастой девицы намекала на возможность получения дополнительной пищи и для тела.
.

Здесь еще, по-видимому, остановка общественного транспорта, потому что пассажиры лениво ожидают его под тенью пальм.
.

Повеселевший от еды водитель, резво стартует, и мы вновь несемся по дороге, во все глаза смотря на мелькающие транспортные средства. Машины ржавые, убитые, но марки Шевроле.

За окном мелькнули сувенирные крашеные попугаи и туканы.

Видя наш интерес, водитель тормозит и подъезжает к владельцу этой красочной продукции.

На самом деле изделия сделаны очень хорошо и раскрашены очень ярко, прямо так, какими они и выглядят в жизни. Они бы хорошо смотрелись на даче, но вот вопрос, как везти с собой таких больших птиц?

Снова мимо мелькают поля и фермы.
.

А потом появляются интересные валуны, напоминающие гигантские грибы.

Последняя остановка, чтобы купить водички.

Здесь рядом, по-видимому, есть реки, потому что началась продажа рыбы. Позже, я увижу, что мы все время ехали вдоль реки Ориноко.

Едем уже 9 часов и в некоторых местах дорога совершенно непригодна. С другой стороны, ее построили совсем недавно, в 1980 году, а до этого город был просто оторван от цивилизации. Водитель торопится приехать засветло, чтобы не влететь по-серьезному куда-нибудь. Мы притихли, хотя такая дорога не усыпляет.

На очередной остановке с названием Санта Барбара (наверное, сериала насмотрелись) фотографируем водителя, оказался симпатичный малый!
.

Покидаем штат Боливар и въезжаем в самый индейский штат страны — Амазонас, что подтверждается плакатом и номерными знаками машин.
.
.

Становится холодно, потому что водитель включил кондишку на полную мощь, но они-то к этому адаптированы, а мы нет, и в конце концов, я околела. Отсюда до Пуэрто-Аякуче ехать еще час. Здесь нам поменяли отель с заявленного Posada Maniapar на Gran Hotel Amazonas, в который мы въезжаем уже в лучах угасающего солнца.

Размещаемся в отеле, прощаемся с водителем, желая ему спокойной ночи здесь, так как не думаем, что он сразу поедет обратно. А сами идем, как обычно, знакомиться с местом проживания.

Продолжение следует...