Я стояла на палубе, крепко вцепившись в перила, бросала прощальный взгляд на Сиэтл. Город экономического безумия и больших денег в 2011 году превратился в город порока и разврата, и зажатый подмышкой роман «Fifty Shades of Grey» лишний раз напоминал мне об этом. Именно в Сиэтле устанавливал свои правила главный герой книги — миллионер-красавчик Кристиан Грей. Этот роман вышел за две недели до нашего прибытия в Сиэтл, и успел уже наделать столько шумихи, что неожиданно для всех стал бестселлером, пестрив со всех ситивизоров, мелькая на сотнях полок книжных магазинов, лежа на тысячах столиках местных кафе. Я решила, а почему бы ему не сплавать и со мной в Аляску… Сиэтл стал для меня «воротами в Аляску», именно отсюда стартовал наш семидневный круиз.
Круизный лайнер Норвежская жемчужина Norwegian Pearl радовал глаз своим лоском, чистотой, улыбками персонала, и на этом все мои радости заканчивались. И пусть это будет в сотый раз, но я скажу: ну не люблю я воду, а корабли и всяких там их родственников тем более. В последний раз я плавала в арктическую экспедицию на рубеже 90-х и 2000-х. Тогда для меня это была обязательная волонтерская программа, для тех, кто желал остаться на аспирантуре и будет защищать кандидатскую, тот обязательно должен «подчистить» Арктику. Тогда я зареклась: никогда туда, где вода и лед; никогда – где холод и сырость. Я ненавижу воду, это абсолютно не моя стихия! Поэтому, когда мне мой тренер говорит выпивать по три литра воды в день, мне хочется ему ответить: «Ты что му...(цензура)». А уж когда мне говорят, что придется по этой самой воде плыть неделю, то мой мозгггг начинает расслаиваться на микроатомы, как минимум, верить в это точно не хочется! Но, стиснув зубы, я терплю подобное самоуничтожение. Судьба любит подтрунивать над нами, и в 2011 году, она решила подшутить надо мной, отправив в круиз по Аляске.
В воскресенье 4 часа дня мы покидали Сиэтл на шикарном лайнере. Я, честно, как и любая юбконосящая пыталась к чему-нибудь придраться, но у меня ничего не вышло, а я так старалась найти хоть один изъян, но сервис здесь на таком уровне, что даже если у вас в глаз попала соринка, то прибегут человек 10 персонала, чтобы тут же ее вытащить, напоить вас, погладить по головке и 33 миллиона раз извиниться… Я даже затрудняюсь ответить чего на лайнере нет…. Это настоящий плавучий город, разместившийся на 15 просторных палубах: бассейны, рестораны, казино, театр, детский клуб, СПА, фитнесс-центр с тренажерным залом и групповыми программами, торговый центр, duty-free, ночной клуб, боулинг, караоке, библиотека и огромное количество разных лаундж зон для тех, кто устанет гулять по этому многопалубному царству.
Отдельную мою любовь заслужили местные рестораны, тут вообще можно посвящать им целую песню из миллиона моих лирических отступлений. Здесь 9 отличных ресторанов, и это не считая 15 баров и кафе, различных снек-баров и закусочных. Выбор блюд просто огромен, а их качество сможет удивить самого Аркадия Новикова. Я была не просто приятно удивлена, я была поражена , как на круизном лайнере можно так вкусно уметь готовить и поставить кухню на таком высоком уровне. Но стоит помнить одно важное правило — во все рестораны нужно будет принарядиться. Я, например, не без смеха наблюдала, как американские мужики каждый раз спускались в новом костюме и тщательно подбирали галстук к рубашке, а я еще в Сиэтле думала, куда они прут такие огромные чемоданы, мы же здесь всего 7 дней будем…
Кстати, на все эти семь дней в моей каюте лежали программки с подробным планом дня, расписанием, восходами-закатами, рекомендациями и прочей информацией, которую я всегда очень внимательно читала, каждый раз почему-то вспоминая о Титанике.
Я вообще лайнеров, мне кажется, боюсь именно после того как у меня случился передоз Титаника с участием Ди Каприо, слишком слащаво там он умирал, и каждый раз проплывающие мимо ледышки меня очень сильно настораживали…
Так что первый мой закат в круизе был очень нервным: я смотрела испуганными глазами на садящееся за горизонт солнце, его яркий диск постепенно скрывали облака, а вокруг бескрайние воды Тихого океана. Не видеть берега – было для меня страшно, а если еще и выключить иллюминацию Небесного Светила… «Пожалуйста, не уходи» — молила я… А где-то сейчас рассвет, и кто-то встречает новый день…
Только вот мне никто не сказал, что весь следующий день мы проведем на воде, точнее именно со второго дня нашего круиза я начала подробно читать те самые программки, акцентируя внимание на самом страшном и самом интересном для меня… За бортом была такая серость, которая меня ну совсем не радовала. А когда где-то вдалеке виднелся какой-нибудь кораблик, то мое сердце так сжималось, что я волновалась за него даже больше чем за себя…
Самое время оценить все прелести жизни на городе-корабле, ударившись в его разгульную жизнь. Очухавшись и приняв правила удручающей действительности, я поняла, что к данному умозаключению я пришла одна из последних, потому что всем уже было хо-ро-шо.
На следующий день с утра мне довелось стать свидетелем совершенно невероятного природного спектакля – облака медленно и торжественно раздвигались, как театральные портьеры, пропуская вперед солистов, игравших главную партию в этой пьесе – первые лучи солнца. Для тех, кто вечер провел с книжкой, а ночь с кроватью, природа подарила невероятную утреннюю картину…
Мы провели в тумане и облаках два дня, и когда вдруг вдали показались заснеженная вершины, моей радости не было предела, я поняла – где-то рядом есть жизнь. А главное земля, на которую ты можешь ступить, походить по ней, а не чувствовать себя яйцом для приготовления омлета, которое постоянно взбалтывают.
Поймав какого-то красавчика из сервис-службы, я спросила, где мы. Как вы разве не знаете? – удивился он. Ну, если б знала, то, наверное, и не спросила… — Мы подплываем к Джуно. Джуно?! Столице штата Аляска?! – посмотрела я на зеленые холмы за бортом… Эмм… А вы уверены?! Одарив меня взглядом из разряда «молчи, дура» красавчик удалился, а я не могла поверить, что где-то среди этой зеленой тайги, нервно ползущей на высокие горы, есть цивилизация…
Попроси любого американца назвать тебе столицу штата Аляска, и он со стопроцентной уверенностью ответит – Анкоридж. Конечно, ведь это экономический центр Аляски, и по факту главный город, где проживает практически половина штата. Так что нет ничего удивительного, что в Джуно я не признала столицу, он у американцев то популярностью не пользуется… Деревушка была названа в честь золотоискателя Джозефа Джуно, что сразу возвращает нас в конец XIX века в эпоху старателей, когда на берегах пролива находили самородки и светило над городком золотое солнце. Но нам солнце как-то не очень хотело показываться, заигрывая с утра, оно все-таки спряталось за тучами и неприятной серостью.
Джуно совершенно не производит впечатления столицы. Его даже городом то сложно назвать, хотя считается, что Джуно занимает самую большую территорию среди всех столиц штатов США, но это чистая формальность, потому что как таковой город занимает не больше одного процента от общей площади, все остальное – непроходимая тайга
Поэтому, круизные лайнеры кажутся некими, заблудившимся во времени странниками, такими огромным и столь контрастирующими на фоне холмов зеленой тайги Джуно
На пристани нас ждали белоголовые орланы, бутафорские правда, но туристы с радостью фотографировались с куклами птичек.
Сам же белоголовый орлан является настоящим символом этих мест (ну а если уж совсем быть точным то и всех США). Благородную птицу, сидящую на рыбной диете, и хранящую верность всю жизнь одному партнеру здесь буквально сравнивают с неким божеством. Древние народы украшали перьями орлана свою одежду и головные уборы, с незапамятных времен – это священная птица. О белоголовом орлане слагают различные легенды и мифы, начиная от того, что орлан является посредником между людьми и Великим Духом – создателем Вселенной и до того, что орлан является прародителем всего живого, именно он принес человека на землю (откуда только принес — не уточняется).
Сейчас все эти легенды очень красочно изображены на местных граффити.
От Джуно мне хотелось чрезмерно многого: ледники, которые находятся в нескольких природных парках в округе, горбатые киты, морские котики, ну и для галочки можно было и городок посмотреть... Вот только времени на все про все у нас в запасе было полдня. Разобраться и решить проблему своих хотелок быстро помогают различные туристические компании, находящиеся на набережной.
Цены у всех примерно одинаковые, ассортимент тоже. Главное — выбрать что-то на свой вкус. Моя большая мечта о посещении Фьорда Трейси-Арм и Ледника Сойер разбилась как Титаник об айсберг с сильным грохотом и треском, на их посещение надо было выделять целый день. Самый удобно расположенный ледник вблизи Джуно — Менденхолл (Mendenhall Glacier), всего в каких-то 12 милях от города. Пешком, конечно, не дойдешь, но десятки туристических компаний с радостью возят туда туристов. Так за 8$ можно было получить и экскурсию по городу и ледник – скукота решила я. Есть вариант для тех, кто деньги буквально идет и разбрасывает у пяток с каждым шагом – аренда вертолета. В вертолете всего 5 мест, но если ваш вес и ширина превышают допустимые габариты, то тогда придется заплатить в 1,5 раза больше, но при этом количество человек в вертолете уменьшается на одного. Так, забронировав вертолет, можно посмотреть на 4 ледника сверху, так сказать «из неба», и прогуляться в снегоступах по леднику Менденхолл. Но во всех этих, думаю, прекрасных турах не было главного – животинки, ни морских львов, ни китов, ни тех самых знаменитых орланов и прочую живность никто не обещал и не предлагал. И вот я нашла свое — Комбо – тур, который включал в себя посещение ледника Менденхолл и залива Auke Bay, где о, чудо, меня обязательно должны ждать горбатые киты, которых правда не обещали с точностью в 100%, но безапелляционно доказывали, что в каждом таком двухчасовом мини-круизе киты были!
Итак, я направилась на встречу к своей мечте. Прямо от главной пристани автобус повез нас в гавань залива Ок (Auke Bay Harbor), где мы пересели на катер, и поплыли в сторону залива.
Вообще, киты оказались товарищами обязательными, и долго ждать себя не заставили. Мне показалось, что мы не успели отплыть от гавани, а какая-то старушка закричала: «фонтан, фонтан!».
Наблюдение за китами дело такое… Тут надо всегда быть начеку. Следить, наблюдать, а еще готовым быть с ног до головы в воде, озябшим и промокшим – ну это для тех, кому очень надо привезти фотки китов, или увидеть весь аттракшен в полном объеме. Те, кто просто поплыл на китов посмотреть ради удовольствия, может преспокойно просидеть, так сказать, за стеклом на борту. Будучи дамой изрядно сумасшедшей, второй вариант у меня не прокатил, но надо сказать я довольна была уже тогда, когда вдалеке показался горбик…
А потом хвостовой плавник… я уже была в экстазе и визжала от удовольствия.
Мы подплывали все ближе… И тут этой туше приспичило поработать для нас аниматором… Он как выпрыгнет – нет- вылетит из воды. Это происходит настолько неожиданно, что раздается громогласный то ли вздох, то ли крик на борту. Все сделали шаг назад, отпрянули от камер. Было реально страшно. Но с нами провели инструктаж, что при таких цирковых пируэтах, многие туристы пугаются и первые рефлекс – выбросить камеру и бежать. Не знаю насколько преобладало желание выбросить, но сбежать хотелось однозначно. Поэтому, чтобы не подпортить свой фото эксперимент с китами, надо снимать серией, так однозначно камера сможет поймать все его игрища.
Нам попался вообще какой-то особенный кит. Во-первых, он был один, что говорят для горбатых китов редкость, во-вторых он все никак не унимался и продолжал выпендриваться, издавая при этом очень странный звук, и с наслаждением плюхаясь в воду.
На самом деле, горбатые киты таким образом конечно же не играют, они извращаются так в сугубо гигиенических целях. Ну, так решили ученые… Предположительно, таким образом горбатые киты сбрасывают с себя экзопаразитов, ведь на поверхности тела горбатых китов селятся много наружных паразитов. Правда, на всех китах, что мы встречали, нам тех самых паразитов увидеть не удалось. Уже возвращаясь в гавань, мы встретили трех китов на рыльцах которых при увеличенном зуме действительно можно было разглядеть препротивненькие наросты….
И вот тогда мне стало горбатиков жалко… Они страдают из-за своей тихоходности, зачастую их средняя скорость не превышает 10 км/ч, что не препятствует обрастанию всякой дрянью…
В то время, как горбатики дико прыгали у берегов залива Ок, извергая фонтаны брызг, морские львы прелестно и до невозможности нежно покачивались на буйках, казалось их вообще мало интересовали эти многотонные прыгающие туши со своими паразитами, еще меньше им дело было до нас туристов мимо проплывающих, они даже не удосужились проснуться…
Кроме водных жителей в заливе можно встретить множество птиц, но главное – белоголового орлана, который здесь выполняет примерно те же функции, что и наши чайки на набережной. Кстати, вот этот пятнистый товарищ тоже представитель белоголовых орланов, просто он еще не дорос до знаменитого королевского оперения. Окончательный перьевой наряд орлан приобретает лишь в начале шестого года жизни. С этого возраста птицы выделяются белой головой и хвостом на контрастном тёмно-буром, почти чёрном фоне остальной части оперения.
После двух часов на воде в компании чуда дикой природы горбатых китов, автобус доставил нас в национальный парк ледника Менденхолл.
Про Менденхолл говорят ледник-крошка, стекающий с ледового поля Джуно в одноименную долину, его длина всего каких-то 19 километров – действительно крошка!)
В солнечную погоду нас уверяли, что Менденхолл буквально переливается всеми цветами радуги, но перед нами же он предстал некой чумазенькой замарашкой, хотя этот факт ни сколько не умилял его достоинств. Скорее всего наоборот, ты сразу представляешь движение это огромной глыбы льда, которая собирает все на своем пути, и никакие горы, почвы, воды ей не помеха…
Хотя, вот насчет воды я бы поспорила, именно на озере Менденхолл одноименный ледник заканчивает свою историю, обрываясь, и оставляя о себе мимолетное напоминание в виде разбросанных детишек-айсбергов на глади озера.
А вокруг невероятная первозданная красота Аляски. Ради такого я согласна закинуть в себя две пачки Драмины, при очередном разрыве шаблона между сигналами посылаемыми в мозг зрительным рефлексом и вестибулярным аппаратом, которые выливаются в пренеприятный симптом кинотеза, она же морская болезнь. Ради этих пейзажей вообще можно быть готовым на многое, но уж точно не на их продажу…
От тех былых времен, когда Аляска была нашей в Джуно осталось легкое напоминание в виде Русской церкви, ее так и называют хоть и принадлежит она Православной церкви Америки
Ну, а тому, кто собирает фотокарточки городов, сопливый от дождя Джуно покажется до мимишного идеальным провинциальным городком недоамерики, ну и пусть что столица… Зато с разноцветными домами, будто построенными из кубиков лего.
Джуно исчезал из нашей жизни поздно вечером, закатное солнце устало падало в холодные воды у берегов Аляски, а мы измученные плюхались в своих каютах без задних ног – утоптаться за день здесь – плевое дело!
Закрывая глаза, я пришла к выводу, что вода это не так уж и плохо…. Синие глыбы льда дарят миллион незабываемых эмоций. Гормоны радости зашкаливают, и тут даже мои любимые пионы с ними не сравнятся… Тут невольно почувствуешь себя героиней романов Джека Лондона…ну чем не Дочь Снегов….
Продолжение:
Круиз на Аляску. Волшебная страна Скагуэй
