Был мой последний день в Ширазе, и моя четвертая ночь в гостях у Шервина. В этот день я собирался посетить Персеполь с каучсерфером Домиником из Австрии.
— Вам нужно проснуться в пять утра и выехать в половине шестого в Марвдашт, — напутствовал Шервин, — оттуда возьмёте такси до «Та́хт э Джамши́д» (иранцы не говорят Персеполь).
А мы не хотели вставать так рано, чтобы посмотреть на исторические развалины. Мы изучили прогноз погоды и обнаружили, что в пустыне, коей сейчас является Персеполь, температура днем поднимается до невероятно высокой отметки, поэтому в половине шестого утра следующего дня мы уже были собраны и упакованы продпайками – бананами и яблоками, а также бутылками с водой. Шервин отвёз нас на вокзал и посадил на рейсовый автобус до Марвда́шт за пятьсот томанов, оттуда до Персеполя мы доехали на такси, сначала водитель предложил ехать за шесть тысяч томанов, но получил отказ и легко сбросил цену до трёх тысяч.
Когда-то это место было столицей огромной империи Ахеменидов, утопающим в зелени оазисом с водопроводом и канализацией. Теперь здесь была пустыня, огромное как диск, солнце, поднималось все выше и начинало нестерпимо обжигать. Доминик сравнил этот вымерший город с Дубаи через пятьсот лет, когда закончится нефть и под каждое дерево перестанут подавать воду. Вход в музей стоил пятьсот томанов, но так как у меня был международный студенческий «ISIC», то я купил билет со скидкой 50%. Кассир посмотрел на мои документы и прочитал: «Александр».
— Александр Македонский, который разрушил Персеполь? – пошутил он.
Я хотел тоже что-нибудь сострить о том, что весьма сожалею и всерьез думаю над восстановлением Персеполя, но не знал, как сказать это на фарси, и просто промолчал.
Иностранцы называют это место Персполи́с, читая название на греческий манер, но сами иранцы называют его «Та́хт э Джамши́д» (трон Джамшида), названного в честь царя Джамши́да, правление которого описано в иранской мифологии и эпосах.
Все посетители дворца должны были проходить через «Ворота всех Народов». Вход с западной стороны обрамлен двумя колоннами с рельефами огромных быков, а с востока — двумя созданиями в ассирийском стиле в виде человека-быка. Стены исписаны граффити посетителей, самая ранняя надпись, которую мне удалось обнаружить 1800 г.
Центральной достопримечательностью является зал Ападана. Главную ценность представляют рельефы, высеченные на каменных плитах лестниц и террас. По внешней стороне лестницы изображено торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. На рельефах самой Ападаны запечатлена идущая процессия представителей покорённых народов.
Тронный зал называют также «Зал ста колонн» по количеству найденных оснований колонн. По бокам северного портика стояли большие каменные быки, а ведущие во дворец восемь каменных ворот были украшены сценами из царской жизни и сражений царя с демонами.
На горе находится недостроенная гробница, предназначавшаяся для Артаксеркса II, а чуть дальше вдоль горы гробница Артаксеркса III. Оттуда открывается прекрасный вид на разрушенный город.
За небольшую плату можно посетить музей с интересными археологическими артефактами: столовая посуда из камня, мраморные вазы, ювелирные украшения, таблички с клинописью и многое другое. Однако наиболее ценные экспонаты были вывезены в Национальный Музей в Тегеране.
Автостопом по историческим руинам
На выходе из Персеполя я вспомнил о том, что по пути из Исфахана в Шираз проезжал Пасаргады. Этот город был заложен в 546 д.н.э., и являлся первой столицей империи Ахеменидов. Сейчас здесь можно посмотреть мавзолей Кира Великого, на персидском читается «Куру́ш». Мемориал находится в 130 км от Шираза, но, выйдя у поворота на Пасаргады, нужно будет еще проехать около десяти километров автостопом до самого мавзолея. К этому времени нестерпимо пекло солнце, и было решено никуда не ехать, а просто купить открытки с видами недостающего в фотоаппарате памятника.
В сувенирном магазине мы случайно увидели потрясающие виды некрополя «Накш э Руста́м» (6 км от Персеполя), где похоронены правители династии Ахеменидов: Дарий I, и, возможно, Ксеркс I, Артаксеркс I, Дарий II. Пообщавшись с таксистами, мы поняли, что дешево уехать не получиться, и собрались ехать автостопом. Однако вместо выхода из комплекса, мы вышли на стоянку машин. Я остановился спросить дорогу у иранской семьи.
– Мы бы вас с удовольствием подвезли, да мест нет, – растерянно ответил водитель, – а вот же туристический автобус. Сто-ой! — закричал он вслед отъезжающим туристам.
Автобус остановился, из открывшейся двери выглянул гид.
— Мы путешественники, едем в «Накш э Руста́м», можете нас подвезти до трассы? – обратился я к нему на английском.
— Можем, мы туда же и едем. С вас с каждого по три доллара.
— Нам не нужна экскурсия, если можно, подвезите хотя бы до трассы, а дальше мы сами доберемся.
— Да, садитесь бесплатно, — смягчился гид, — все равно тур оплачен за весь автобус, некоторые не пришли, и у нас остались свободные места.
Мы запрыгнули в салон и разместились сзади, там обедали парень с девушкой из Австрии, земляки Доминика. Девушка поздоровалась и продолжала кушать, парень забыл поздороваться и при нас он, кажется, вообще не произнес ни слова. Я спросил, откуда они и где остановились, девушка ответила: «в гостинице». У меня осталось странное чувство от этой пары: парень молчал и не участвовал в беседе, как будто он женщина, а вместо него говорила его спутница, от предложенных нами фруктов они отказались, но взамен ничего не предложили. Наверное, я привык к восточному гостеприимству, поэтому мне показалось, что эти ребята плохо воспитаны.
Мы поблагодарили гида за доставку и отправились гулять по «Накш э Руста́м» (рисунки Рустама, легендарного героя персидского народного эпоса). Это место известно скальными рельефами и гробницами царей и представляет собой площадку с горами, в которых на большой высоте вырублены гробницы царей, а под ними рельефы, показывающие заслуги этих правителей перед народом: празднование победы, заключение мира. Самые древние рельефы относятся к 1000 году д.н.э. Недалеко от гробниц находится загадочная постройка высотой 12 м, большая часть которой находится ниже современного уровня земли, не существует единого мнения относительно её предназначения, но иранцы называют её Куб Заратустры (Каа́б э Зарто́шт).
Рядом находился сувенирный магазин, и Доминик купил себе фигурку Фараваха́р – символ зороастризма, представляет собой разновидность крылатого диска, изображающего Фраваши, подобие ангела-хранителя, к которому позже был добавлен человеческий образ.
Отсюда можно было уехать в археологическую зону «Накш э Раджа́б», который также известен скальными рельефами, показывающие сцены коронаций. Самое интересное изображение — портрет Карти́ра, знаменитого зороастрийского первосвященника. Однако мы туда так и не попали, потому что сразу нашли попутку до Марвдашт, откуда на местном автобусе добрались до Шираза. Иранские пассажиры с любопытством разглядывали нас и старались заговорить, а водитель постоянно спрашивал, почему мы решили приехать в Иран и нравится ли нам здесь – вопрос, который мне задавали уже не одну сотню раз.
Автор: Козловский Александр.
Книга: "Незабываемый Иран". 159 дней автостопом.
