Я хочу завершить цикл своих "испанских" заметок признанием в любви к прекрасной Севилье.
Короткого обзора в этот раз не получается, а разбивать на части жаль. Кажется, её невозможно дробить и систематизировать, аккуратно раскладывая впечатления по полочкам. Воспоминания, едва дело доходит до Севильи, начинают метаться, путаться и кружить, словно юбки танцующей Кармен.
Кармен. Вот штамп, которого хотелось бы избежать, как я думала. Не стоит поддаваться на уловки, — так я мысленно уговаривала сама себя, — не надо искать в этом городе Кармен. Но её душа там действительно живет! Севилья сразу же поставила меня на место, первым делом показав одну из своих дочерей.
У стен, голубых от мела,
И жарки зрачки у Кармен,
А волосы снежно–белы
Да, немолодая и, наверно, не красавица, хоть кудри ещё черны. Наверно, и когда поседеют, она всё равно останется собой. И хотя танцует на потеху туристам, в ожидании награды в виде мелких монет, но движения точны и плавны, дробно стучат каблучки по импровизированным подмосткам, и плотно закрыты глаза. Она никого не замечает, вся во власти музыки. Самозабвенно импровизирует. Видно, не умеет по-другому.
Что ж, первый урок я получила, да и второго долго ждать не пришлось. Дело в том, что я немного боялась. Мне не удалось побороть предвкушения чего-то волшебного и невероятного, а это плохо. Как известно, завышенные ожидания — прямой путь к разочарованию.
Только Севилья не такова. Никаких загадок и таинственности, вся распахнута, открыта и прекрасна до самого мелкого камушка на мостовой. Дело, наверно, в красках. Они у Севильи необычайно ярки. Праздничные и чистые, без полутонов.
Она закружила нас в квартале 
Санта-Крус, очаровала восточным великолепием Алькасара, и окончательно сразила убранством собора Мария-де-ла-Седе.
О боязни разочарования речи давно не шло, сплошное удивление. Как может город так околдовывать, так неудержимо выплескивать красоты на твою очумевшую голову? И сколько их ещё? Много. Гораздо больше, чем рисовалось в самых смелых ожиданиях.
Что например, я знала про один из символов Севильи — Золотую башню? То, что стоит она на набережной Гвадалквивира и является древнейшем сооружением в городе, построенным ещё в 1220 году.
А почему Золотая? Ну, так видно же: вон, как вся сияет и золотится, отражая горячие солнечные лучи всеми своими двенадцатью гранями... Так да не так. Торре-дель-Оро ( Torre del Oro) изначально была сооружена, как часть стены Алькасара и вкупе с ещё одной башней, стоявшей на другом берегу реки, служила защитой для гавани Севильи. Гвадалквивир при необходимости "запирали", натягивая между башнями крепкую цепь.
Когда в Испанию стали прибывать первые партии золота и добытых на американском континенте сокровищ, в Золотой Башне устроили хранилище, так что своё название она "отработала" на совесть.
Вдоль берега Гвадалквивира тянется проспект Кристобаль Колон. На нем, к северу от мавританской Золотой башни находится прекрасный образец барочной архитектуры — арена для боя быков Торос-де-ла-Маэстранса. Её строительство было начато в 1749 году и продолжалось 120 лет!
Во как. Я думала, только для соборов возможен подобный долгострой. Даже грандиозный дворец Сан-Тельмо возвели быстрее. Наверно, потому, что деньги на его строительство выделялись Инквизицией, не забалуешь...
Великолепный старинный дворец Сан-Тельмо расположен к югу от Золотой башни, на улице Авенида-де-Рома. Здание начали строить в 1682 году, как навигационную школу для детей-сирот моряков, но в середине 19 века дворец на некоторое время сделали своей резиденцией инфанта Мария Луиза Фердинанда и ее супруг герцог де Монпансье.
Позже инфанта подарила дворец севильскому архиепископу, а с конца 20 века в здании разместилось правительство Андалусского автономного сообщества.
Огромное здание в терракотовых тонах украшает светлый портал, украшенный столь вычурно и богато, что нам пришлось волей-неволей заучить новое слово "чурригерéско"(Churrigueresco). Это так называемый стиль ультрабарокко или, иначе, мексиканского барокко.
Резной портал, украшенный статуей Святого Тельмо – покровителя всех мореплавателей, был пристроен к зданию дворца в 1754 году, а на фасаде дворца можно видеть 12 статуй знаменитых жителей Севильи.
Пожалуй, в любом другом месте давно потребовалась бы передышка, чтобы как-то устаканить обилие впечатлений, но в Севилье предстояло сделать ещё один рывок. Дело в том, что более всего мне хотелось посмотреть на площадь Испании. Я прочитала о ней, казалось, всё, что только можно, пересмотрела сотни фотографий, но даже представить не могла, какое это чудо.
А которая из площадей считается самой красивой в Европе? Брюссельская Гран Плас? Спору нет, хороша, пусть будет первой. Но ведь есть ещё приз зрительских симпатий. Мои симпатии долгие годы оставались на стороне Падуи и её главной светской площади — Прато-делла-Валле.
Однажды оказавшись внутри огромного эллипса Прато-делла-Валле, с каналами, мостиками и белоснежными скульптурами, я навсегда оставила там частичку сердца. Ничто до сих пор не дотягивало до высоко установленной "планки".
Но вот площадь Испании. Узнаю и не узнаю. Не эллипс, а полукруг, тоже гигантский. И каналы по периметру, и мостики. Другие краски, другая атмосфера, но та же стройность и гармоничность.
Как же здорово, что в мире есть ещё одна площадь, столь же классически-прекрасная, как и в Падуе, но при этом совсем иная! Ладно, классическая все же только Прато-делла-Валле, а здесь всё в стиле нео-мудехар, но он-то для Испании как раз самая что ни на есть классика.
И хорошо, что две мои самые любимые, на сегодняшний день, площади такие разные. Севилье не к лицу белый убор невесты. Разноцветье цыганских юбок — вот это её.
Меня, наверное, было бы не выгнать с площади Испании, пока не обойду каждый маленький дворик, не рассмотрю каждый кусочек мозаик с изображениями провинций...
Однако появился риск расплавиться и растечься мокрым пятнышком прямо напротив терракотовых башен Муниципалитета Севильи.
Солнце распалилось не на шутку, и дабы не продлевать пытку, пришлось ретироваться под своды окружающей площадь галереи.
"Ну, вот, кажется все самое главное мы увидели", -подумала я, прогуливаясь в спасительной тени и по прежнему не отрывая взгляда от красавицы-площади.
Полное заблуждение! "Всё" ещё ждало впереди. Я, конечно, читала, что площадь Испании была построена в преддверии Испано-американской выставки ЭКСПО 1929 года, но данный факт как-то не зацепился в памяти. По части же того, насколько подготовка к проведению выставки повлияла на общий облик Севильи, в знаниях и вовсе обнаружился пробел. Тем приятнее было его восполнить.
Прямо от площади Испании начинается парк Марии-Луизы с фонтанами, клумбами, лавочками и верандами, украшенными изразцами в стиле мудехар. Территория парка растянулась почти на километр — южная часть Севильи была перестроена и озеленена накануне выставки.
Кроме монумента Колумбу, очень запомнился памятник, посвященный мореплавателю Хуану Себастьяну Элькано (1476-1526), участнику первой кругосветной экспедиции Магеллана.
Идея Всемирной Иберо-Американской выставки заключалась в том, чтобы поддержать местную экономику и улучшить связи Севильи с бывшими испанскими колониями. Даже огромный полукруг площади Испании был задуман, как символ объятий, раскрытых навстречу странам-гостям. Для каждой из них были возведены специальные павильоны.
Яркие, разнообразные, похожие на декорации к сказке, эти здания, тем не менее, декорациями вовсе не являются. В противовес большинству мировых выставок, в Севилье не поставили павильоны-однодневки. Все особняки и маленькие дворцы возводились здесь на долгий срок. Подготовка к выставке началась за 20 лет до её открытия!
Теперь замечательные здания павильонов, сгруппированные вокруг двух площадей — Испании (Plaza de Espana) и Америки (Plaza de America) — используются для музеев, офисов, консульств, и культурных институтов.
Так, вокруг пл.Америки сгруппированы три павильона, спроектированные архитектором Анибалом Гонсалесом. Небольшой Royal Pavilion (Королевский павильон) на севере площади был сделан в стиле пламенеющей готики. Павильон Изящных Искусств на востоке, в котором теперь находится Археологический музей, выполен в стиле эпохи Возрождения.
И третий павильон — Mudéjar Pavilion — в традиционном для Севильимавританском стиле, находится на западе площади. В нем располагается Музей Андалусских народных искусств.
Вот эти павильоны, оставшиеся с 1929 года, пожалуй, и стали для меня самой большой неожиданностью. Настоящие маленькие дворцы, которые невероятно украшают город!
Все вместе они составляют цельный архитектурный комплекс, музейный "город в городе", разнообразие которого добавляет цыганской юбке Севильи ещё больше пышности и красок.
