Даже у острова, на котором живет 23 тысячи человек, есть главный город. Не столица, нет — ведь все 367 км² его площади относятся к Испании, а стране положено иметь одну столицу — но, все-таки, один из населенных пунктов становится наиболее значимым на любой обособленной территории. История показала, что чаще всего такими городами становятся те, что расположены у торговых путей, еще лучше — на их пересечении. Для островного города очень важна возможность обеспечить удобство для приезжающих/провозящих товары, ведь от этого зависит их благосостояние. Маленькому островку Ла-Гомера по соседству с более крупным и заметным Тенерифе должно было быть непросто отвоевать свое место под солнцем среди простора Атлантического океана. Однако, ему это удалось, причем без видимых усилий.

Неужели достаточно оказалось уютного города на берегу удобной бухты? Ведь на Тенерифе выбор мест для кораблей всех размеров и мастей гораздо шире. И тем не менее именно из города-порта Сан-Себастиан отправился искать морской путь в Индию сам Христофор Колумб, а итогом того плавания стало открытие Америки!
Добавлю, что все испанские верфи, и, соответственно, припасы в те времена были сосредоточены на тоже близкой Гран-Канарии, а Христофор Колумб из 4 экспедиций два раза заходил на Ля Гомеру и оставался там по нескольку недель. Почему!? Об одной из версий чуть дальше расскажу. Гиды с удовольствием показывают нам, туристам, места, связанные с величайшим мореплавателем. В Сан-Себастиане на улице Реал сохранился дом № 56, в котором гостил Колумб. . Сейчас здесь музей Сasa de Colon.
Увы, времени на посещение у нас не было. А вот в церковь Успения Богородицы (Iglesia se la Asuncion), которую посещал Христофор, и где он молился об успехе своих хождений за моря, мы зашли. . Она под стать городку и островку: небольшая, обаятельная. Фасад в мануэлинском стиле, украшение которого — центральный портал, обрамленный красным туфом, в итоге похоже на башню с колоколами. По бокам от него еще два входа, имеющих вид сложенных из натурального камня арок. В церкви три нефа. По центру зала — образ распятого Христа, созданный скульптором Хосе Мигелем Пересом Луханом.
А еще привлекает внимание изображение морской баталии. Не совсем обычно для церкви, согласитесь.
По соседству с церковью (здесь все совсем рядом!) во дворе губернаторского особняка (по другой информации это двор старой таможни — Casa de Aduana, здесь же туристический информационный центр) еще одна достопримечательность, касающаяся Христофора Колумба. На газоне установлена небольшая табличка. Если бы не она, то мимо колодца можно было бы пройти мимо, ничего не заподозрив. Однако, на колодце есть надпись: "Esta agua se había bautizado América" — "Этой водой была крещена Америка". Из него наполнялись водой корабельные бочки экспедиции Колумба! Вот так-то!

Улица города Calle de Medio (она же Calle Real) помомимо памятников истории украшена современными скульптурами. Так увидел автор некую Беатрис да Бобадилла и ее имя также прочно связано с Колумбом. За давностью времен история окутана романтизмом и приукрашена лирикой. Рассказывают, что мореплаватель был знаком с Беатрис да Бобадилла ранее, во время пребывания ее при испанском дворе. И что она внесла свой вклад в согласие короля финансировать экспедицию Колумба — возлюбленные имеют рычаги влияния) Но ничто не вечно, по негласным правилам того времени барышню выдали замуж за приличного человека, которым на этот раз оказался Эрман Перас-младший (Hernбn Peraza "el Joven"), губернатор Ла-Гомера. Семейный статус, похоже, никого ни от чего не сдерживает. Беатрис проводила время в обществе Христофора, который зачастил прокладывать маршруты через Сан-Себастиан, а Перасо покорил дочь вождя аборигенов, и все некоторое время были счастливы. .
О регулярных встречах Эрмана Перасо и его возлюбленной стало известно жителям острова. Аборигены осудили девушку за связь с иностранцем, но оставили в живых. А самого Перасо решили казнить, несмотря на то, что до сего момента сосуществовали вполне мирно, даже испивали козьего молока из одной чаши — братались. В один из дней была организована засада в пещере, где встречались влюбленные. Испанец был убит и обезглавлен... После этого аборигены Ла-Гомеры, опасаясь репрессий за убийство Перасо, подняли восстание. Они осадили крепость, в которой оставалась вдова Баетриса вместе с небольшим отрядом солдат. Осада продолжалась 2 недели, но безрезультатно. С Гран Канарии прибыл большой отряд испанцев, бунтари были повержены, а на острове началась резня, в которой погибло, по сведениям хроник, до половины местных жителей. Многие были обращены в рабство. Это привело к вымиранию коренного населения и закату их культуры.

Беатрис да Бобадилла продолжила правление на острове, растила четверых детей и ждала редких "приплытий" Христофора Колумба. И кто знает, как пролег бы его маршрут в Индию, если бы отправной точкой был не Сан-Себастиан...
От той крепости сохранилась башня, нынешний символ города.
А Сан-Себастиан по-прежнему привлекает мореплавателей-путешественников. В 2002 году отсюда началось одиночное плавание Федора Конюхова, благополучно завершившееся на Барбадосе.
В городе есть небольшой музейчик, демонстрирующий быт коренного населения. .
Между встречами и проводами мореплавателей население занималось сельским хозяйством, а ввиду гористой местности это террасное земледелие. Оно и сейчас еще практикуется, причем "вахтовым" методом: мужчины уходят в горы, где расположены террасы, там остаются на несколько дней, пока не выполнят все работы (у кого есть хотя бы клочек земли знает, работа найдется всегда: укрепить террасу, распахать, посадить, прополоть...). Ночуют при этом в пещерах. Основной культурой был сахарный тростник, но он проиграл в конкурентной борьбе. Сейчас главный доход жителей — туризм и бананы. — вот они, настоящие канарские бананчики, которые Евросоюз не позволяет экспортировать. Еще выращивают некоторые фрукты и овощи, виноград, делают пальмовый мед и вино. И пальмовый самогон тоже, а смешивая самогон с пальмовым медом, который правильнее назвать сиропом, получают местный ликер "Гомерон". Так и живут, занимаясь хозяйством да вращаясь в сфкрк туризма. С рабочими местами туго, так что многие эимгрируют, в первую очередь молодежь, ищущая свое место в жизни. В среднем продолжительность жизни здесь у мужчин 78 лет, у женщин — 83 года. Конечно, случаются исключения. Так, некой жительнице горной местности исполнялось 103 года. Муниципалитет решил отметить это сюбытие, не дожидаясь юбилейной даты — мало ли что. Женщину спросили чо бы ей хотелось получить на день рождения. "Я хочу увидеть море!" — такой был ответ. Все свои 103 года женщина прожила на маленьком острове, но ее деревня находится в ущелье, вся жизнь была в работе, и увидеть море ей как-то не довелось... Местные власти с радостью исполнили пожелание пожилой сеньоры, а я вспоминаю этот эпизод, когда моя работа кажется невыносимо трудной...
Из Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера видна не совсем обычная скала с двумя пиками. Ее называют скалами Педро и Пабло, или Скалами Влюбленных. Почему? Не понятно. Уж либо Педро и Пабло — либо Влюбленные, на мой взгляд. Хотя, в современном тренде)
Не могу не сказать пару слов об одной из оригинальных культурных традиций острова — сильбо гомеро, язык свиста (silbo gomero). Используемый пастухами в горах в давным-давно, но сохранился в целости до наших дней. Этот язык основан на звукоподражании с положенной интонацией, должной фонемой и высотой тона. Сейчас, при современных технологиях и гаджетах, нет необходимости свистеть на 5 километров, но такое общение демонстрируют туристам, а в школах преподают в качестве обязательного предмета.
Такой маленький город на маленьком острове, а я все ника не могу остановиться, рассказывая об увиденном и узнаном там. Все в Сан-Себастьяне так компактно, так рядом, так переплетено, так интересно и так далеко (аж до Америки)) заводит...
А еще там вкусно.
Кухня на острове Ла-Гомера имеет свои особенности. Многие местные жители уезжали на Кубу и Венесуэлу, а вернувшиеся оттуда привезли помимо всякого-разного, еще и рецепты латиноамериканских блюд. Поэтому в ресторанчике можно отведать рис по-кубински, приготовленный с жареным бананом. Есть закуска под названием альмогроте – острая смесь сыра, помидоров и специй
Но настало время отправления парома на Тенерифе, кафешки, колодцы, бананы — все осталось на берегу Ла-Гомера, в милейшем городке Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера. Желаю ему процветания, а себе — возможности еще разок там побывать.
Кстати, Почему Сан-Себастиан? Колумб, Беатрис да Бобадилла, Педро и Пабло, Эрман Перас, Ла-Гомер, Федор Конюхов, наконец — ни одниго Себастиана! Загадка...