(продолжение)
Дальше наша тропа шла вдоль реки Гунт, то поднимаясь, то спускаясь, а потом – вдоль речки Лянгар. Вдоль Гунта (высота 3200-3700) ещё можно найти дрова, а выше уже готовить нужно только на газе. В этом году во всех реках было очень много воды, и тропа где-то была размыта, а броды были глубокими. Изредка местные жители перегоняют по горам скот, и самые безопасные тропы размечены сухими скотскими какашками. В двух местах в горах обнаружились летние обиталища местных жителей-пастухов. Они живут здесь с июня по сентябрь. Постепенно тропа поднялась на несложный перевал Лянгаркуталь (4629). Вблизи самого перевала нам встретились, обозначенные на карте, самые высокогорные в моей жизни озёра (на отметках 4600 и 4588 м), причём второе озеро было не самым маленьким по размерам – около километра, и на нём пасся одинокий як. Населения на этих озёрах не было.
Спускаясь с перевала, мы провели четвёртую ночёвку (на высоте 4250, ночью лужи замёрзли, а ведь это середина августа) и затем спустились к ещё другим трём озёрам, которые назывались Учкуль. Здесь мы даже произвели купание (выше купаться не хотелоось – было совсем холодно и ветренно). На озёрах Учкуль обнаружились жители (в одном доме), которые пасли горных козлов и изготовляли масло.
На шестой день мы спустились к домикам заброшенной советской базы. Здесь стояло восемь домиков, доставленных когда-то по частям на вертолёте. Были следы великой погибшей цивилизации: остатки трактора, провода от когда-то бывшего электрического освещения. Населения в домиках не было.
Наконец, мы увидели краешек Сареза и подошли к поселению Ирхт (на впадении реки Лянгар-северный в Ирхтский залив Сареза). Это уже относительно «внизу», 3250 метров над уровнем моря, здесь вдоль реки даже растут дрова. В Ирхте было два дома, с виду – жилые. С другой стороны залива показались три человека с вёсельной лодкой и что-то кричали нам. Мы, подумав, что это какие-нибудь егеря, охраняющие Сарез от нас, — не стали отзываться и последовали вдоль Сареза по горной тропе. Люди на вёсельной лодке не смогли нас преследовать из-за противного ветра.
Самый тяжёлый участок тропы оказался между селением Ирхт и, собственно, Усойским завалом. Этот участок, собственно, и является самым красивым и интересным, так как тропа идёт вдоль берега озера. Однако, тропа очень плохая, во многих местах осыпалась и обвалилась, в других местах продолжает обваливаться, почуяв идущего. То спускаясь к самому озеру, то поднимаясь на 200-400 метров, тропа идёт по крутым обваливающимся склонам, и какие-то 20 километров мы так и не успели пройти за день. Заночевали в палатке на горном плато над озером – самая дурацкая ночёвка, так как воду всю выпили, а за новой водой спускаться уже было нельзя: наступал вечер. В высочайших горах, как только солнце прячется за вершины гор, нужно искать ночёвку, а не бегать туда-сюда во тьме, рискуя свалиться вниз.
Так и заночевали, а наутро, преодолев 200-метровый подъём и крутой 600-метровый спуск, вышли к Усойскому завалу. Прямо на нём, в трёх км друг от друга, стоят два домика. Один построен в советские годы, другой – новый. В новом домике размещается база МЧС, в которой круглосуточно дежурят сотрудники, следя, чтобы никто не разобрал завал и чтобы озеро Сарез случайно не прорвалось само. Впрочем, если оно само прорвётся, то сообщать об этом уже некому будет. Кроме слежения за Сарезом, МЧСники принимают редких богатых туристов (имеющих разрешение) и официальных чиновников, прилетающих несколько раз в год на инспекцию.
Мы ждали, что на завале нас сильно отругают, но МЧСовцы оказались добрыми и гостеприимными людьми – угостили чаем, рассказали об озере, предложили даже остановиться на ночлег, но мы не стали – решили продолжить путь. Нас предупредили, что по причине многодневных дождей поднялся уровень реки Бартанг, и вся автодорога по Бартангскому ущелью смыта; мы планировали там уехать автостопом, но ещё на 100 км не ожидалось никаких машин – дорога была уничтожена, а наш пеший поход удлиннился.
От Усойского завала ещё 20 километров до кишлака Барчадив идёт хорошая тропа, пригодная даже для проезда на осле. Деньги на эту тропу выделили, говорят, швейцарцы. Только выделили несколько миллионов на автомобильную дорогу, а построили улучшенную тропу для ослов. И то хорошо.
На восьмой день пути мы прибыли, наконец, в Барчадив. Он казался нам издали центром цивилизации – автомобильная дорога, электричество. 2500 метров над уровнем моря – уже тепло, и растут абрикосы. На месте оказалось, что автодорога и впрямь машин не содержит, магазинов в селении нет. Кроме того, в Барчадиве нас отловил – сделать это было несложно – полковник МЧС по имени Кадам-шо Маскаев, главный по озеру. Он проверил наши документы, и стал громко возмущаться тем, что у нас нет ни разрешения на Сарез, ни пропуска в ГБАО вообще.
— У вас нет пропуска! Я вас депортирую из ГБАО! – кричал он.
— Да, депортируйте, конечно, — отвечали мы.
Это было тем более комично, что машин не было здесь на расстоянии 100 км пешего пути, и депортировать он нас мог разве что на ишаке. Итак, полковник, покричав на нас, создал себе в селе имидж строгого и неподкупного стража, — записал нас в какую-то тетрадь и отправил восвояси. После, от других людей, мы узнали, что полковник отлавливает тех людей, кто заезжает со стороны Бартанга (когда там есть дорога), проверяет пропуска, а с неимущих пропуска на Сарез собирает деньги – порядка 200 долларов – или отправляет обратно. Мы на Сарезе уже побывали, поэтому отправить он нас мог только назад в цивилизацию, куда мы и воспоследовали.
Ещё три дня мы шли вдоль шумного Бартанга по обмылкам автомобильной дороги. Кое-где она была смыта полностью, но пешеход мог просочиться везде. Неприятными были только броды через реки, впадающие в Бартанг – они все сильно разлились. Ночевали в кишлаках у местных жителей, которые проявляли своё необычайное гостеприимство, ностальгически воспоминали советские годы, когда Памир щедро дотировался, и можно было летать на самолётах за одну бутылку водки, вызывая самолёт сей в качестве санрейса. С развалом СССР местная авиация скончалась, а автомобильные дороги, как оказалось, тоже ненадёжны. Вот и шли памирские жители в райцентр или обратно по нескольку дней пешком, ночуя у родственников и знакомых.
Наконец, дойдя до селения Разуч, мы обнаружили признаки цивилизации: свежие следы от машин. Что показывало, что до этого кишлака дорога условно уже восстановлена. Но ещё сутки нам потребовались на то, чтобы отсюда наконец выбраться в райцентр Рушан. В одном месте мы застопили «Ниву», в которой уже ехали шестеро мужиков; Демид уселся седьмым, а я лёг восьмым в то место, которое у «Нивы» является багажником, подложив под себя один рюкзак и прикрывшись другим. Лежать пришлось упёршись всеми частями тела в стенки «Нивы», чтобы не вылететь на горной дороге – багажник открывался. Как обычно на Памире, машину пришлось толкать в трудных местах, да и довезла она нас только до села Багу, где опять дорога прерывалось (смыло мост), а дальше последовать уже на «Уазике». Все машины в этих местах были деньгопросными, да и люди были готовы выбраться в Большой мир даже платно, по «сахалинской цене» — почти 3 руб/км.
Так закончился наш поход на Сарез. Пеших дней пути получилось у нас 12, прошли мы примерно 230 километров. Фотографии Сарезского озера и его обитателей, выложенные нами в Интернет, приобрели большую популярность. На весь поход (от Душанбе до Душанбе) ушло 500 сомони с человека (3500 рублей), из них 215 сомони на еду, 221 сомони на транспорт, 55 сомони на гостиницу в Хороге, где мы отъедались и отмывались по пути «туда» и «обратно», и 9 сомони – на интернет в этом же городе.
Практические советы.
Пройти на Сарезское озеро нашим маршрутом может каждый настойчивый человек. Разрешение на Сарез сделать за обозримое время практически невозможно. Пройти от Варшеза через Бочор, Ирхт, Усойский завал до Барчадива можно примерно за неделю. Самая плохая тропа – между Ирхтом и завалом.
Нужно быть готовым к тому, что в Барчадиве вас, как и нас, встретит строгий МЧСник и будет ругать и пугать. Дальнейшее возвращение из Барчадива в цивилизацию возможно на попутном транспорте через Рушан, если дорогу опять не размоет.
Если же вам удалось сделать официальное разрешение на Сарез, то из Барчадива идти, конечно, ближе и проще – 20 километров по хорошей тропе.
Граждане Таджикистана, особенно памирцы – очень гостеприимный народ, хорошо говорят по-русски, многие из них бывали в Москве. Они с удовольствием пригласят вас на ночлег в кишлаках. Так как во многих селениях нет магазинов, приобретать еду лучше в Хороге или даже в Душанбе. В тех местах, где магазины есть, можно найти самые простые вещи: сахар, крупу, просроченные конфеты. На всём пути от Бочора до Барчадива (дней шесть пути) магазинов не будет, а жилищ местных жителей будет всего несколько. Не надейтесь, что они угостят вас очень разнообразными продуктами: у них есть только шир-чай (чай с молоком, солью и маслом). Электричества у них нет, так что зарядите фотоаппарат заранее. Мобильная связь тоже не работает в этих краях.
Лучшее время для посещения Сарезского озера – с середины июля по начало сентября. В другое время на перевалах может быть холодно, даже снег может выпасть. В принципе, снег возможен на Памире даже в августе, так что тёплой одеждой запасайтесь заранее. Дрова в виде зарослей колючих деревьев водятся только до высоты 3500 примерно метров, выше их нет. На самом Сарезе нет ни дров, ни населённых пунктов.
В принципе, можно плавать по оз.Сарез на лодке или байдарке, если вы её туда притащите. Можно пройти от посёлка Мургаб на запад до начала оз.Сарез и там уже поплыть. В Сарезе водится рыба, образец которой нам продемонстрировали МЧСовцы.
Таджикистан – гостеприимная и дружелюбная страна. Для её посещения виза не нужна, достаточно иметь заграничный или даже внутренний российский паспорт. Побывать на Памире полезно каждому человеку. Хош омадед! Добро пожаловать!
