предыдущий рассказ — 
Африка без прикрас. Обаятельная Каронга и её озеро Ньяса
Я ехала по Малави. До г. Мзузу дорога в 4 ч. С утра пораньше засела в маршрутке. Народ медленно набирался до сверх нормы. Норма никого не устраивала, надо набить сверх того, тогда и поедем. Продавец – лоточник с клеткой варёных яиц умоляюще смотрел на меня. На каждом из яиц горка соли. Это практически единственный продукт, не считая фруктов и орехов, который можно есть, не опасаясь за своё здоровье. Пока я ещё соблюдала порядок в питании и пила только минералку.
Купила два яйца на завтрак, а у лоточника сдачи нет. Яйца оставил в моём оконном проёме, сам побежал за разменом. Народ останавливался под моим окном, в котором стояли ячейки с яйцами, спрашивая, я ли это продаю?
— Да, я.
Реагировали по – разному, кто-то улыбался, а кто-то недоумевал. Они просто не знали, как я в разных странах что — нибудь, да продаю. Газеты, фотобумагу, а уж яйца – отчего ж не продать? Вот и сейчас три яйца купили, пока продавец вернулся.
Поехали. Малави маленькая и очень бедная страна, но невероятно красивая.
Дорога шла вдоль озера, поднимаясь ввысь.
Внизу Ньяса, залитая солнцем, качала рыбацкие лодки.
Соломенные крыши жилищ как будто бы лежали на высокой слоновой траве, которая достигает 3-х метров в высоту и используется на строительстве хижин.
Плетни из неё казались кудрявыми и мягкими. Да и вообще предназначений у неё много.
Народ вдоль дорог продавал арахис, видимо здесь растёт. Кончился арахис, начались помидоры,
баобабы, апельсины, мешки с углем,
красно – мутные реки.
Группа женщин у дороги требовала остановки. За ними были видны только крыши редких жилищ. Они не спешили, а осторожно подняли девушку, ведя её под руки. Я подумала, что это больная, а оказалась молодая беременная женщина. Она еле передвигала ноги. Лицо мокрое, толи от слёз, толи от воды, которой видимо её поливали. По взгляду мутных глаз поняла, что ей очень плохо, видимо уже давно не может родить. Нужна квалифицированная помощь в госпитале.
Она просто на грани, тихо повторяла только одно слово «мама» и стонала. Мама на всех языках – мама. Женщины осторожно завели её в полностью набитый микроавтобус, каким — то чудом освободив место. Я на переднем сиденье и мне ничего не было видно, но поняла, что ждём мужа, который прибежал откуда — то, может ходил за помощью. Совсем молодой, с испуганными глазами.
Тронулись, а ехать до Мзузу ещё 3 ч. Я очень переживала. Те, кто не поехал с роженицей, поливали дорогу перед автобусом водой, что-то приговаривая, видимо просили удачу не отвернуться. Её почти не слышно, она не кричала, полулежА.
Музыка малавийская гремела в салоне, кстати очень не приятная, совсем не мелодичная. Вдруг женщины громко заговорили по своему, начался шум, водитель остановился. Роженицу вынесли на обочину, видимо принимать роды. Мужчины ушли в сторону, остался только муж. Её совсем не было слышно, я не понимала почему, ведь во время схваток терпеть не станешь.
Я ждала на своём переднем сиденье, когда закричит ребёнок, но вдруг закричали, стеная, женщины. Все всполошились и заговорили на своём. Мужчины подбежали, я решила, что роженица потеряла сознание и её приводят в чувство, но я ошиблась. Жизнь гораздо суровее, особенно здесь. Она умерла.
Плакали женщины, муж держал голову и всё старался её расшевелить, хлопая по щекам. В глазах испуг и ужас. Решили везти её дальше до более-менее крупного селения, что б не оставлять на обочине. Труп внесли в салон, женщины заунывно ныли, муж ещё не понимая трагедии кому-то звонил. В салоне выключили музыку, все молчали, только близкие причитали. Я плакала, рыдая.
Это была Африка.
Остановились высадить пассажира. Подошла женщина, у которой за спиной новорождённый ребёночек нескольких дней, точно обезьянка и у старшей дочери 12-ти лет за спиной второй такой же, оказались близнецы. Они хотели ехать, но узнав какой груз мы везём, передумали.
Такова злая насмешка судьбы. У кого двое, а кому и одного не суждено. Пассажиров больше не брали, только высаживали. Проплакала всю дорогу. По прибытии её вынесли на обочину не доезжая терминала, накрыли её – же цветастой юбкой, здесь женщины носят по две, а муж раз за разом поднимал юбку с лица, не веря в случившееся. Да и мне всё ещё мерещилось слово "мама".
Женщина, почти совсем ребёнок. Как окружающие могли такое допустить? Видимо пытались принять сами роды, но не вышло, а только измучили её бедную. Ведь в Африке почти все рожают дома и не по одному ребёнку, вот и получается так. А больниц катастрофически не хватает.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ГЛУБИНКА.
Решение ехать в Наката Бэй я отменила. Сколько можно смотреть на то озеро? А поеду я в противоположную сторону, в д. Румпхи. Говорят там резерва с животными и речка крокодиловая.
Про животных не знаю, уже насмотрелась в прошлое путешествие, а вот речка может подойти. В общем еду, там разберусь. Состояние у меня ужасное, просто ничего не хочется. Беда на дороге вывела из равновесия.
До Румпхи ехать час, но ждать отправления — полтора. И так всегда, просто наказание какое-то! Поехали. Настоящая глубинка, высокие саванные травы, прямо в рост человека. Проехали довольно бурную, порожистую реку, здесь строят большой новый мост. Чувствуется, что места тут не обычные, а заповедные.
Странные растения, шикарная природа, глаз не отвести. Приехали, устроилась в гестхауз и навела справки. До Rumphi game ещё надо ехать — да — ехать, а речка рядом. В парке животные: слоны, бегемоты, бабуины. Жирафов и носорогов нет, а коль жирафов нет, то не нужны мне бегемоты со слонами, а пойду я на речку.
Постепенно дорога превратилась в тропинку, что ведёт в высокие травяные заросли. Немного жутко, а вдруг змеи? За мной увязались дети, что б благотворительно проводить. Я была рада, к тому же они понимали сносно по — английски. Бежали впереди по тропинке, змей распугивали.
Среди высоких трав табачные насаждения в рост человека. Густая трава над головой колышется. Девчонки танцевали, кривляясь. Подсолнухи кивали ярко – жёлто, свесившись над тропой. Неужели я в Африке? В Малави?
Вышли к реке, а здесь мальчишки под навесом и лодочник, что возит людей от деревни к деревне.
Отлично, в деревню я поплыву. Пока выясняла у пацанов про крокодилов, лодка с людьми уже отправилась, значит буду ждать возвращения, а пока занялась фотографированием.
Дети были в полном восторге ото всего, обступили меня, смеясь и радуюясь, а вот про крокодилов сказали, что здесь их нет, они людей боятся, где-то далеко в зарослях прячутся. Ну и ладно, тогда на лодке покатаюсь. А тут и лодка подоспела с мешками, людьми и тележкой строительной. Следующими были я и ещё одна пассажирка.
Оттолкнувшись шестом мы поплыли по заводям поросшим травой.
На середине река бурлит омутами, а с берега детвора машет, прыгает, кричит:
— Возвращайся!
Ясное дело, рассчитываю вернуться! Плывём себе, а я всё по зарослям глазами, хоть бы один крокодильчик!
tamarita.tourister.ru — видео
Деревня оказалась в 20 мин. плыва, такая же поросшая травой, но на другом берегу реки. Сошла вместе с девушкой и она повела меня меж хижин.
Народ весь встал у своих жилищ по стойке «смирно», а моя попутчица объясняла им что-то на своём наречии. Обошла этих несколько построек, народ приветливый и не угрюмый. У одного шалаша женщины танцевали ритуальный танец и, похоже, уже впали в экстаз, но на них мало кто обращал внимание. Шесть человек почти синхронно танцевали на одной линии, с отсутствующим при этом взглядом.
Жители деревни занимались своими делами. Снимать побоялась, как — бы не навлечь гнева. Однажды на дороге в Танзании, чуть не разбили окно в автобусе, увидев у меня в руках фотоаппарат. Водитель попросил не делать этого и показал на лопнувшие стёкла, всё это поразбивали из-за фото.
Поэтому есть вещи, которыми нельзя пренебрегать. Хотя казалось бы, что народ не против. Лучше спросить лишний раз разрешение, чтоб не спровоцировать агрессию. Видимо я ещё не папарацци.
Крокодилов не было, но и мухи це-це тоже, чего я боялась. А это радовало. Вся деревня поросла той самой высокой травой, но дворики у хижин были расчищены. Порезала о траву ногу, зацепившись. Только позже почувствовала. Вернулась часа через два, а мальчишки всё ещё ждали меня на берегу, что б отвести обратно.
Оплатив лодочнику свою прогулку, ушли все вместе, продолжая хохотать над каждым фото. Долго они меня благодарили за полученное развлечение, ведь когда ещё такое счастье им привалит? Может быть вообще никогда.
На ночлег осталась в деревне, а завтра решила вернуться в г. Мзузу, оттуда в столицу страны — г. Лилонгве. Зашла в банк, который тут всё – таки существовал, а курс доллара ещё ниже, что я знаю. Но я в Танзании поменяла нужную сумму, только никак не пойму — почему такая разница? Как это может быть выгодным для Танзании?
Вечером, как всегда, отключили повсеместно свет и воду. Гестхауз длинный, похожий на барак. Сумрачные комнаты, совершенно безлюдно. Пока не было света, «зависла» в баре с бутылочкой местного пива Куча — Куча. Вернувшись в ночИ, получила выданную мне свечу и в номер. Полог был, а вот сетки на окнах — вроде сетки–рабицы, в ячейки даже рука пройдёт. Жарко, окно открыто. И я всю ночь в него смотрела, боясь просунутую руку.
следующий рассказ — Африка без прикрас. Чёрный лес и чёрная курица
