Руан наполнен гулким звуком каблуков нормандских мадам, беспечным смехом булочников, и вторящих им цветочниц, и конечно, туристическим многоязычием. Старая часть города застроена фахверковыми домами. Такие дома по-детски разлинованы в полоску, клетку, крестик. Прямыми и наклонными брусами крепили каркасы стен, проемы между перегородкой заполняли глиной и щебенкой.
По пешеходной улице Больших часов, ведущей от Собора к Площади Старого рынка, частенько бродил Флобер, и здесь он обдумывал, как бы получше умертвить Госпожу Бовари.
Ближе к полудню улица постепенно заполняется туристами. На пешеходке десятки дорогих бутиков и маленьких магазинчиков с молодежной одеждой, чьи владельцы всячески пытаются вписать экстерьер в общую картину города.
Улица Больших Часов напоминает детскую акварель, а сами Большие часы – это вторая визитная карточка города после Собора. Астрономические часы на старой башне, возле которых высится колокольня XIV века, появились в 1389 году. Руанские башенные часы — вторые в мире. Первые часы, датированные 1386 годом, установлены в английском городе Солсбери.
В XV веке свой кровавый урожай собирала столетняя война. Ее ход в сторону французов переломила легендарная Жанна д’Арк, возродившая боевой дух армии. Схваченная британцами и преданная собственным королем, которому она подарила трон, Жанна погибла на костре. Так, для многих поколений Руан связан с печальным символом – Жанной д’Арк, сожжённой на площади, к ней то улица Больших часов нас и привела от Собора.
Чтобы попасть к Собору, посвященному Жанне, нужно пройти через рынок. Эта площадь называется Площадь Старого рынка, видимо, он был здесь всегда. В этом месте в дали от суеты Руан очаровывает своей средневековой атмосферой. И всё же, на наш российский взгляд такое соседство удивительно, ведь часть рынка находится под крылом необычного собора, который напоминает не то парусник, не то странный космический корабль, или, же, по заверению создателей, он должен напоминать костер, на котором сожгли Жанну. Где-то здесь действительно 30 мая 1431 года находился костёр, на котором сожгли, канонизированную уже в 1920 году Орлеанскую Деву – символ объединенной Франции.
В память об ее несгибаемой воле на площади возвышается крест и возведена эта современная церковь-парусник. В Руане на Жанне сегодня не делают деньги только ленивые, ее образ представлен в современном изображении на столько на сколько только хватит фантазии, а ее, как мы убедились, хватает с избытком.
Параллельно улице Больших Часов от Рыночной площади идет улица Роллон, которая постепенно переходит в улицу Окс Жуфи, где находится одно из самых больших и красивых светских зданий конца Средневековья – Дворец Правосудия.
Во Франции глаз уже привыкает ко всем этим готическим Соборам, но вот готический дворец, да еще настолько хорошо сохранившийся – это редкость! Дворец, собственно, сильно пострадал во время Второй Мировой, но бережно хранит следы авиации и по сей день, чтит каждый день своей истории.
Если медленно, но верно от Дворца Юстиции топать на Северо-Восток, то ноги вас приведут к легендарному бывшему аббатству Сент-Уан. Бывшему, потому, что в помещениях, где жили раньше аббаты сейчас размещается мэрия города, а церковь используется как арт-площадка.
Вот именно, что церковь, не смотря на свои впечатляющие размеры, белизну, красоту, изящество Сент-Уан являлся всего-навсего церковью при некогда могущественном аббатстве.
Даже после прогулки по всем великим соборам Франции Сент-Уан подействует на вас своей грандиозностью, своим светом, своим лофтом и воздухом. Воздухом, не тем, который мы вдыхаем, а иным…Он как невидимая материя проникает, обволакивает все твое сознание, и проступает на коже в виде мелких мурашек….
Может, причина тому, что в церкви не стоят рядами скамьи, здесь поставлены всего несколько стульев, от этого теряется некая приземистость здания, оно будто тянется все выше к небу, и от этого кажется еще больше, чем есть на самом деле.
Люди… Они кажутся такими незначительными мошками в формате этой церкви…
Руан известен, как настоящая антикварная Мекка, в центре города протянулся район Damiette-Saint-Maclou, и если от церкви Сент-Уан идти по rue Damiette в сторону Сен-Маклу, как это сделали мы, то вы как раз-таки попадете в руанский центр антикварной и хенд-мейд торговли.
Антиквары занимают все первые этажи фахверковых домов, которые ютятся рядом друг с другом, создавая неровные очертания города.
Здесь можно удовлетворить любой вкус и кошелек. Тут располагаются и мастерские по производству всевозможной керамики, и представлено полное многообразие художественных галерей, владельцы всех салонов с радостью открывают свои двери для публики. Различные стеклянные перфомансы, керамическая посуда «фаянс де Руан ", небольшие деревянные коробочки, ящички и сундучки, расписанные вручную – здесь можно найти действительно кустарные сувениры Руана.
Рядом с улицей Damiette и церковью Сент-Уан мы свернули на очаровательную улицу Eau de Robec, где небольшой ручей тянется вдоль всей улочки, и его пересекает ряд пешеходных мостиков. Эта улочка возвращает нас в ту эпоху, когда богатые купцы тканью жили в этом районе. В некоторых домах до сих пор сохранились чердачные мастерские, где сушили ткани и мотки хлопковых нитей.
Так, старинный район антикваров и купцов привел нас к ажурной церкви Святого Маклу со сложным фасадом.
Увидев церковь Сен-Маклу, поражаешься, как всего за сто с небольшим лет "ланцетовидная готика" развилась в "пламенеющую готику", получившую свое название за форму окон, которые напоминают языки пламени свечи. Вот она яркая иллюстрация ко всем учебникам архитектурных стилей!!!
Добившись конструктивного совершенства, архитекторы сосредоточились на внешнем и внутреннем убранстве храмов. Сохранившаяся отделка церкви (двери, лестницы, галерея и обрамление органа) выполнена в стиле эпохи Возрождения.
К сожалению, церковь Сен-Маклу известна не своим ярким примером пламенеющей готики, а тем что скрывается позади неё… В том самом месте, где улица Мартенвилль встречается с улицей Мольер находится склеп – редчайший пример средневековых захоронений жертв чумы.
Когда Черная Смерть ударила по Руану в 1348 году, она уничтожил три четверти жителей города. Для того, чтобы разместить мертвых, было построено новое кладбище недалеко от церкви Святого Маклу. Без учета социальных страт, все тела были сброшены в братской могиле.
На протяжении веков христианское учение твердит, что душа живет вечно, а обряд похорон у христиан символизируется, прежде всего, с тем, что тело человека является всего лишь материальной оболочкой, а жизнь человеческая – это не что иное, как приготовление к вечной жизни после смерти. Одновременно Церковь проповедовала телесное воскресение. Когда прозвучит труба в последний день, все мертвые во всем мире «вырастут» из могил, чтобы судить «неверующих». Если тело будет уничтожено, то в последствии оно и не может быть воскрешено. Таким образом, кости не могли быть кремированы или иным способом уничтожены. Они должны быть похоронены, предпочтительно в освященной земле.
После того, как Руан оправился от Черной Смерти, он стал разрастаться, и вот магазины и дома строились уже в окружении небольшого кладбища. Многие из этих фахверковых средневековых зданий до сих пор сохранились в районе.
Чума возвращается в 16 веке. Все кости, которые оставались на тот момент в Атриуме, были выкопаны для того, чтобы освободить место для новых захоронений, и разложены тут же в помещениях галерей, окружающих склеп. Так, появилась возможность повторного захоронения в этой земле, дабы на этот раз, две трети близлежащего прихода подверглись Черной смерти.
Галереи зданий монастыря, окружавшие склеп были «украшены» черепами, костями и гробами. Эти «украшения» остались и по сей день.
Но не все здания использовались для складирования останков, четвертое дальнее здание возле эстрады было добавлено в 1651 году, чтобы разместить здесь благотворительную школу для мальчиков. Так и прожили почти триста лет бок о бок – кладбище и дети.
Само кладбище было закрыто королевским указом в 1781 году, а превратили его в исторический памятник в 1862 году. Сегодня прекрасный, мрачный двор остается единственным средневековым склепом из еще существующих в Европе в районе центра города.
Туристические группы, щебечущие на всех языках, часто нарушают мир атриума, но, несмотря на это, здесь захватывает дух, дает пищу для размышлений. Каждый город в Европе когда-то имел в своем арсенале подобное местечко, а это единственное, которое осталось фактически в неизмененном виде до наших дней. Возможно, в каких-то паре метров под землей под нашими ногами лежат останки тех людей, кому уже не смог помочь чумной доктор в своей знаменитой маске, а сколько здесь витает душ и представить страшно...
Но не всё так ужасно, сейчас в некоторых помещениях располагается художественная галерея, на арт-площадке которой, отнюдь, не разбросаны в беспорядочном порядке кости, а выставлены произведения искусства.
С частью культурной программы в Руане вообще все хорошо. Еще бы! Когда-то здесь зарождался импрессионизм. Моне, Ренуар и Сислей были среди тех, кто был очарован открытием игрой света на воде, если смотреть с берегов Сены на Руан.
Сегодня же любители искусства могут следовать по стопам этих некогда революционных художников, детали можно получить в туристическом офисе.
Само здание, где на сегодняшний день расположился туристический офис является cстарейшим зданием эпохи Возрождения в Руане, а на его втором этаже когда-то Моне и написал знаменитую серию полотен Руанского Собора. Имеется здесь и поистине впечатляющий Музей изящных искусств (Esplanade Marcel Duchamp), где можно посмотреть одну из лучших художественных коллекций Франции начиная работами, датируемых 15 -м веком и по сей день.
Руан предлагает своим посетителям богатство и разнообразие впечатлений, город отдает дань уважения своему прошлому, в то же время твердо стоит на ногах в настоящем и передовым взглядом смотрит в свое будущее. А его яркие домики цвета детской акварели заставляют улыбаться в самый отвратительный день, в самую дождливую погоду, "как прекрасен этот мир, посмотриииии!!"
