На знакомство с городом Рейкьявиком у нас времени не было совсем. Ну нисколечко. А посмотреть, безусловно, хотелось. Чтобы уложится во временные рамки, но все-таки немного посмотреть на Рейкьявик, мы попросили нашего сопровождающего по возможности проложить маршрут поизвилистей. И вот каким увидели мы Рейкьявик из автомобиля.

Хорошо видно, что Рейкьявик — город "низкорослый", что вполне понятно при их "вулканизации". Помню, в детстве, еще до изучения школьной программы географии, читала поразившую мое тогдашнее восприятие книжку про мальчика, который прорикал в свой дом через дымовую трубу, потому что весь дом оказался на пути лавы и сверху осталась торчать только труба. Тогда я была больше захвачена приключениями этого мальчишки, нежели достоверностью происходящего: мог ли уцелеть даже каменный дом, залитый лавой? Я переживала за щенка, оставшегося в том доме, за которым, собственно, мальчишка и полез, сбежав от родителей. Называлась книжка "Вниз по трубе", написана Аурманом Кристианом Эйнарссоном, ее можно найти на просторах всемирной паутины.

.
Проезжая по улицам Рейкьявика я все примеряла сюжет книжки к тому, что видела. Книжная история создана на реальном извержении вулкана, произошедшем в 1973 году, тогда был разрушен городок рыбаков Хеймаэя у южного побережья Исландии.

Реальность такова, что с 1924 по 1984 годы в Рейкьявике было запрещено содержать собак, на остальную территорию этот запрет не распространялся. Вынужденные переселенцы смогли вернуться на остров лишь в 1975 году после масштабных восстановительных работ, так что судьба их питомцев была предопределена.
Причиной столь решительных антисобачьих мер была борьба с эхинококкозом — паразитарной болезнью, которая поражала животных и угрожала здоровью людей. Помимо этого Рейкьявик был перенаселен, люди жили в переполненных квартирах, и таким образом пытались не допустить анисанитарии.
После отмены закона жители Рейкьявика не особо стремятся стать хозяевами собаки, по некоторвм данным таковых всего 1% от численности горожан (при этом кошки живут примерно у 10%). Цены на них довольно высоки, и надо еще получить разрешение на собаку и зарегистрировать её на на имя хозяина (кошек тоже надо регистрировать). В многоквартирном доме 2/3 соседей должны подписать разрешение на владение животным, а до 2011 года ВСЕ соседи должны быть согласны. Когда эти вопросы улажены, наступает ежедневная рутина бытия: необходимость соблюдения строгих санитарных норм и правил проживания, чипировать, вакцинировать и обрабатывать питомцев, выгул только на поводке. Учитывая, чо за время запрета содержания собак несколько поколений сменилось, понятно, почему мало кто стремится познать радость общения с собакой. А правила содержания, на мой взгляд, правильные и нужные.
Итак, дома, мимо которых мы проезжали, вызывали мой интерес.
.
Многоквартирные дома выглядят аккуратно, опрятно. На балконах не видно никаких шкафчиков с дорогими сердцу владельцев вещичками. И прочих привычных атрибутов вроде бельевых веревок или притороченных лыж.
Накануне мы были на экскурсии, и гид рассказала, что небольшой ураганный ветерок разметал цветочные горшки на ее балконе, пришлось наводить порядок. Похоже, это здесь дело привычное.
Все дома выглядят как недавно возведенные, свеженькие и чистенькие. Хотя есть и "старые" кварталы,
Первая волна строительства зданий из камней пришлась на середину 18 века, в разгар промышленного развития исландского общества, и они в большинстве своем имели государственно-общественное предназначение. Вот это — тюрьма, построена в 1873 году, извоначально здесь размещался и суд, а называли его Hegningarhúsið — Штрафная палата. Тюрьму, кстати, закрыли в 2016 году. Рассказывают, что исландская фраза "fara í steininn" — "идти к камню" — родилась благодаря этой тюрьме.

Национальный банк Исландии Landsbankinn обрел свое месторасположение в 1899 году, еще один этаж был пристроен в 1923 году. Разменять деньги, если потебуется наличная валюта, — это можно сделать только здесь, ну еще в аэропорту.

В 1992 году Окружной суд Héraðsdómur Reykjavíku переехалr в здание, построеное в 1906 году для Банка Исландии. Три верхних этажа были надстроены в 1962 году.
Также в начале 20 века было построено несколько доходных домов, предпочтение отдавалось национальному романтизму и неоклассическому стилю с элементами модерна.

Это здание стролось в 1912 году как доходный дом Porshamar, а сейчас оно используется как офисное.

Здание для пароходной компании Eimskipafélag Íslands было построено в 1919 году тоже в стиле нордического неоклассицизма. Сейчас здесь Radisson Blu 1919 Hotel и ресторан Brút.

Это Apotek Hotel, раньше здесь была Reykjavikur Apotek. Архитектор Гудьон Самуэльссон спроектировал его в 1917 году, он же проектировал Hotel Borg и Хатльгримскиркью.

Это тоже работа Гудьона Самуэльссона, жилой дом. Он был построен в 1925-1926 годах. Верите, что ему уже почти 100 лет? Может, все дело в том, что строили из камня?
В 19 веке возвели 2 кирпичных дома, но один сгорел, а другой в итоге снесли. Кирпич в качестве строительного материала не прижился, а вот с бетоном все сложилось удачно.
Мне представляется, что семья, про которую писал Аурман Кристиан Эйнарссон, проживала в домике тоже каменном, иначе он сгорел бы бесследно, но попроще. .
Конечно, выделяются церкви.

Вот церковь Хатейг, Háteigskirkja, строительство которой началось в 1957 году, освятили ее в 1965, а до этого у общины не было церкви, и службы проводились в церкви кладбища Фоссвог и в праздничном зале Морской школы.
Церковь Хадльгримура является не единственной архитектурной Меккой столицы Исландии. Кафедральный собор Рейкьявика возведен в 1787 году, а в 1847 году уже перестроен. Здесь находится самая известная крестильная купель в Исландии, здание выполнено в традиционном датском колониальном стиле.

Еще одной знаменитой церковью столицы является Свободная церковь Рейкьявика, лютеранская община которой не входит в состав национальной исландской церкви. Белоснежное здание с зеленой крышей выстроено в неоготическом стиле в 1901 году, и находится на озере Тьернин, в самом центре Рейкьявика.

Здание с интересной историей — Hotel Borg, связанная с Йоханнесом Йозефссоном, спортсменом, известным под именем Йоханнес Борг. Родившийся в 1883 году, в возрасте 24 лет он стал чемпионом Исландии по национальной борьбе глима — это когда соперники хватают друг друга правой рукой за штаны в районе талии, левой — в районе бедра (в современной версии используются ремни) и пытаются повалить друг друга на землю. Данный вид единоборства известен еще со времен викингов, встречается в некоторых сагах.

Йоханнес после победы стал популярным человеком, чем и воспользовался, в 1908 году участвовал в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Лондоне, где занял четвертое место. После игр он путешествовал по миру, демонстрируя глиму и бросая вызов представителям других боевых искусств. В Японии он победил непобедимого чемпиона по джиу-джитсу, в Санкт-Петербурге ему потребовалось всего две минуты, чтобы победить казака с ружьем, а однажды он сразился с черным медведем в поединке по борьбе. Когда Йоханнес приехал в США, его взяли на работу в Цирк братьев Ринглинг и Барнума с Бейли. Работа в цирке оказалась прибыльной, и Йоханнес сколотил неплохой капитал.
В Исландию он вернулся богатым человеком, его дохлд сравнивают с заработками современных футболистов исландской сборной.
Свои сбережения Йоханнес решает вложить в строительство роскошного отеля для известных актеров, писателей, музыкантов...
Йоханнес нанял самого выдающегося архитектора Исландии Гудьона Самуэльссона, который позже спроектирует Хатльгримскиркью, главное здание Исландского университета и национальный театр. Отель же стал центром развлечений и культурной жизни Рейкьявика, поряжая современников интерьером: люстры в стиле Баухаус, дизайнерская мебель из Дании, вестибюль украшен орнаментом с элементами ар-деко, выполненнным мастером-декоратором из Гамбурга. В отеле проживали Элла Фицджеральд и Уильям Фолкнер, выступала Марлен Дитрих.

Неподалеку от отеля стоит памятник Йоуну Сигурдссону, которого исландцы считают Отцом Отечества. Йоун был ученым и политическим деятелем, автором исландской конституции 1874 года. Он возродил закрытый датчанами Альтинг и стоял во главе движение за восстановление независимости Исландии.
Историк Гуннар Карлссон описывает его так: "Йоун Сигурдссон ни в коем случае не был типичным национальным героем 19 века. Он не был крайним националистом и для своего времени был лишен романтики. Прежде всего, он был сторонником модернизации, демократии, прав человека и экономического прогресса. Карьера Йоуна также не была типичной для лидера освободительного движения. Его никогда не арестовывали за политическую деятельность, и он не провел в тюрьме ни одной ночи. Напротив, большую часть своей жизни он получал довольно щедрые исследовательские гранты от различных научных учреждений...".

Интересными считают и деревянные дома, в которых жили начиная с 14 века. В Исландии за ее многовековую историю никогда не было войн, прятаться за крепостными стенами исландцам не было необходимости, но у них была необходимость согреться и спрятаться от пронизывающего ветра, бесконечных дождей и холода.
Переселившись на остров, викинги, строившие деревянные дома на родине, быстро извели большую часть лесов, к тому же береза оказалась не слишком долговечным и прочным материалом для строительства. Импортировать древесину викинги тоже не могли, у них не было подходящих кораблей, тогда они придумали простое, но гениальное жилище — дом из дерна (torfbæir), использовав "домашнюю заготовку", когда крыши покрывали дерном для утепления. В 1910 году практически половина нации жила в таких домах из дерна. Это не дом, конечно, это скорее предназанчено для сохранения улова.
Обычно исландский дом из дерна стоял на большом фундаменте из камней, на нем — деревянный каркас, который выдерживал нагрузку от веса дерна. Затем дерн укладывался вокруг рамы блоками, часто в два слоя, или в более модном тогда стиле "елочка". Единственной внешней деревянной частью был дверной проем, который вел в зал, где обычно горел огонь. Пол мог быть деревянным, каменным или земляным — в зависимости от назначения здания, а крышах тоже покрывалась дерном.
Этот дом в Рейкьявике был построен в начале 1800-х годов, его первым жителем был Йон Йонссон из Дуки, которого звали Йон Дукур, и он был замешан в различных уголовных делах, как сообщает Регистр населения. Дом с годами "модернизировался" и утеплялся лавовой рудой, пока не приобрел такой вид. Дом был снесен в 1920 году, осталось лишь несколько фотографий, сделанных на рубеже веков или чуть позже. Это фото сделано немецким путешественником примерно между 1910-1915 годами.

В 1860-х годах к берегам острова начал поступать новый материал, который позволил исландцам неожиданно улучшить дизайн своего жилья. На улицах Рейкьявика и сейчас можно встретить довольно много домов, покрытых рифленым железом!.. Под разноцветной краской и не сразу скажешь, что эо такое ))

.
Представители современной архитектуры радуют чвоим разнообразием.
Концертный зал Harpa, например, является достопримечательностью Рейкьявика и домом Исландского симфонического оркестра, а также Оперы, здесь в течение года проводится множество культурных мероприятий и концертов. Здание построено в 2007-2011 годах, спроектировано компанией Henning Larsen Architects в сотрудничестве с Batteriid Architects. Фасад выполнен художником Олафуром Элиассоном,праобразом для которого стали базальтовые колонны. Примечательно, что результат от задумки сильно отличается, из-за нехватки бюджета организаторам строительства пришлось сократить проект и оставить лишь четыре концертных зала, большинство которых используются и для организаций различных конференций. Несмотря ни на что Harpa получила множество наград за свой дизайн и архитектуру, в том числе премию Мис ван дер Роэ 2013 года и награду за лучшее общественное пространство Северной Европы 2011 года. Дело, думаю, в том, что в стеклянные панели стен вмонтированы светодиоды. Днём панели преломляют свет, создавая удивительную игру красок. Создаётся впечатление, что каждый этаж независим и парит в воздухе. А вечером здание и вовсе приобретает фантастический облик, но мы отчалили раньше, и даже пасмурным днем не удалось увидеь эту фантастику своими глазами.

Привлекает внимание шарик Перлан – городская котельная, расположенная на горе Оскюлид. Перлан представляет собой несколько резервуаров с водой, впечатляющих своими размерами, а на их вершине расположено сферическое здание, в котором проводятся концерты, а его верхний этаж оснащен смотровой площадкой, с которой открывается лучший вид на исландскую столицу.
Высота здания — 26 метров центральная часть окружена четырьмя огромными резервуарами, которые раньше были заполнены термальной водой, закачиваемой из скважин. Отсюда по трубам она поступала вниз и поступала в систему городского отопления. Сейчас производственный объект исландцы превратили в культурно-развлекательный центр. Помимо смотровой площадки здесь имеется зимний сад, который выполняет функцию выставочной галереи.
Привлекательно для меня промелькнуло за окном авто еще одно храмовое сооружение.

Река Эдлидаау известна тем, что в начале 70-х годов на ней построили первую исландскую ГЭС.

Наверное, нам повезло, в разгар рабочего дня нам удалось проехать везде без пробок, а вообще в Рейкьявике движение считается очень интенсивным. В старой части города многие улочки имеют одностороннее движение, что для нас было положительным моментом — удалось дополнительно попетлять по ним. Скорость, кстати, тут ограничена до 30 км/час. Следует отметить, что значительная часть исландского автопарка представлена новыми дорогими машинами.
Выехали на улицу красных фонарей, так я ее запомнила)
Количество автомобилей, кстати, в Исландии считается одним из самых высоких в мире, на 1000 жителей имеется 522 автомобиля.
Общественный транспорт состоит из системы автобусов, называемых Strætó bs. Маршрут 1 (Кольцевая дорога) проходит через окраины города и соединяет город с остальной частью Исландии. Правда, не припоминаю, чтобы нам встретились эти автобусы, или я внимания не обратила.
. В Рейкьявике есть два морских порта: старая гавань недалеко от центра города, которая в основном используется рыбаками и круизными судами, и Сундахефн в восточном городе, который является крупнейшим грузовым портом в стране.
На горизонте же периодически возникали различные силуэты...
На последок мы подъехали к окраине города, поплескались водичкой в природных ваннах. .
Вот и все, пора на корабль. Прощаемся с городом, в котором живет больше 60% населения страны.