Думаю, все мы в детстве с интересом слушали учителя географии, а после дома, уже самостоятельно, изучали книжки о неведомых странах, от которых невозможно было не заразиться страстью к путешествиям.
В школьные годы мне грезилось, как я вместе с Ливингстоном шагаю по Африке, а после, вместе с Генри Мортоном Стенли, я уже искал самого Ливингстона. Расстояния в тысячи километров моего воображения не смущали.
В зрелом возрасте мне довелось побывать в Африке. Я начал открывать для себя Африку шаг за шагом. Когда список её стран перевалил за десяток, мне стало казаться, что я про Чёрный континент всё знаю.... Увы, это был самообман. Каждая новая страна, пусть и не кардинально, но тем не менее меняла моё представление об Африке.
Кто-то может со мной поспорить, но мне Африка видится более разнообразной, нежели Азия. Впрочем, перейдём же наконец к Чаду, неизведанному и неисхоженному туристами.
Целью нашей поездки в Чад был север Республики — горное плато Энеди. 
Чад, места туристического притяжения. Горное плато Эннеди Единственное, самолёты туда не летают, а на машине ехать три дня. Кто-то может сказать, что столь долгая дорога потерянное время — с подобным не соглашусь. Дорога была долгой, в меру трудной, но интересной.
* * *
Сразу после завтрака за нами в отель приехали 4 джипа. Мы (десять туристов) познакомились с водителями, поварами и гидами, после чего все стали загружаться по машинам и рассаживаться по местам.
Что-то убиралось назад, что-то складывалось сверху, накрывалось плёнкой и заворачивалось.
Наконец, мы выехали. Город закончился довольно быстро и далее потянулся так называемый пригород: скучный и неинтересный.
Жизнь, как это обычно бывает в пустынях, сконцентрировалась возле воды. Мы проколесили мимо довольно значительного водоёма, служившего одновременно водопоем для животных и местом для стирки.
Мотоциклы и моторикши остались в городе. На дальние расстояния местный люд передвигался преимущественно на джипах.
Промышленность в Чаде, пусть и не ахти какая, но всё же имеется и расположена она вблизи столицы. Есть даже нефезавод.
где настоящее самым тесным образом переплетено с прошлым.
К северу от столицы христиан практически нет (христиане живут на юге, их соотношение с мусульманами 50/50). На пути изредка попадались деревушки и хутора,
До поездки я имел довольно смутное представление о этнической составляющей Чада. При четырнадцати миллионах населения 12% составляют арабы. Нет, это не шейхи в белоснежных одеяниях, коих привык видеть россиянин, приезжая в ОАЭ. Чадские арабы это обычные бедуины.
Они занимаются скотоводством, держат небольшие стада коз, верблюдов и зебу. Кочуя возле столицы, разбивают стоянки вблизи дороги, либо возле воды. На север, где проживает народ тубу, арабы-кочевники не идут.
Мужчин по внешним признакам определить сложно. Зато арабские женщины легко отличимы по более яркой одежде, преимущественно красного цвета.
Официальными языками страны являются французский и арабский. Так как же арабы попали в Чад?
* * *
Ислам на территории нынешнего Чада начал проникать в конце XI века. Учение Пророка принесли сюда арабы. К концу с XIII века они основательно закрепились в соседнем Судане. Вплоть до XX века суданский регион Дарфур представлял собой центр работорговли. Чернокожие африканцы и арабы соперничали друг с другом при осуществлении набегов на соседние земли.
Напомню, в 1893 г. суданский работорговец Рабих аз-Зубайр разгромил прообраз нынешнего Чада государство Борну. Через семь лет его отсюда с большим трудом выбили французы, поделив с закрепившимися в Судане англичанами земли одной ровной линией. После обретения независимости подобное стало одной из причин конфликта.
Этнические группы конфликтовали между собой и в отношении ограниченных земельных и водных ресурсов. В конце XX века пустыня стала поглощать ранее пригодные к обитанию земли, заселённые арабами-кочевниками, и те стали мигрировать на юг. Градус накала начал стремительно нарастать.
Нынешний Президент Чада Идрис Деби принадлежит к этнической группе загава. Эта народность, как и арабы, живут по обе стороны границы Чада и Судана.
В конце 80-х прошлого века и чадские и суданские загава поддерживали Деби в его войне с центральной властью Чада. При этом сотни чадских загава бежали в Судан в поисках убежища от боевых действий. Образно говоря, на суданской приграничной территории образовался анклав, откуда повстанцы совершали свои вылазки.
В мае 1990 года солдаты Чада вторглись в столицу провинции Дарфур — Эль-Фашер, а летом этого же года — сожгли восемнадцать суданских деревень и похитили около 100 гражданских лиц. Однако, это не помогло Хиссену удержаться у власти и уже в декабре 1990 года Идрис Деби стал президентом Чада.
В 2003 г. в суданском Дарфуре на основе межэтнических отношений вспыхнул конфликт. Африканские и арабские общины (и первые и вторые исповедуют суннитский ислам) начали уничтожать друг друга. Война, при условности границ, быстро перекинулась на Чад, который оказался наполнен суданскими беженцами.
Теперь уже проарабское суданское правительство официально поддержало чадских повстанцев. Хартум планировал установить в Чаде марионеточное правительство. При поддержке Судана повстанцы дважды нападали на Нджамену, но оба раза были разбиты. За своего давнего союзника заступилась Франция. Лига арабских государств осуществляла покровительство Хартума.
В настоящее время конфликт в Дарфуре, лежащий в основе Чадо-Суданских взаимоотношений, удалось заморозить. С 2007 года там стоят войска ООН и Африканского союза.
1 марта 2012 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест министра обороны Судана М. Хусейна по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Дарфуре в 2003—2004 годах.
Но кто же подогревал страсти? Кому это было выгодно? Кто тайный кукловод во всей этой истории?
Кризис разгорелся буквально сразу после того, как в этой части страны были обнаружены колоссальные запасы нефти. Её разработкой занимаются французские и китайские нефтяные компании, поэтому Франция и Китай поддерживали в ООН суданские власти, а США их не поддерживали.
Стокгольмский институт исследования проблем мира приводит следующую статистику:
с 2001 по 2007 год основным сторонником суданского военного правительства являлись Россия и Китай. Так, в 2004 году на долю России пришлось 99 % от общего числа военных закупок Судана — 297 миллионов долларов. Согласно тем же данным, Россией было поставлено Судану в 2006 году 41 %, а в 2007 году 96 % оружия и боеприпасов, на общую сумму в 54 миллиона долларов.
(Нет, никто и не сомневается, Китай и Россия, по мнению Запада, — "ось зла". Невольно вспоминается RL-мем, рожденный Сергеем Доренко: "Казалось бы, при чём здесь Лужков?")
Китай и Россия обвинения в нарушении эмбарго ООН на продажу оружия участникам Дарфурского конфликта отвергли. Представитель Судана в ООН также назвал эти обвинения необоснованными.
В общем нужно понимать, война в бедных регионах Африки, на волне межэтнических противоречий, может начаться самым неожиданным образом. Ну а что касается Чада, его национальный состав после тех событий сильно изменился. Многие суданские беженцы остались на его территории. Однако, кто пришёл и в каких количествах? На данный момент определить сложно.
* * *
Война войной, а обед по распорядку. Стрелка часов давным-давно перевалила за 12. Чувствуя урчанье в животах пассажиров, водители свернули с дороги, встав под тенью раскидистого дерева.
Заморив червячка, я увидел метрах в ста яму и решил до неё прогуляться. Увиденное поразило.... Обычно в России, когда где-то выкапывается яма, под верхним плодородным слоем земли, толщина которого варьируется от 10 см. до полутора метров, начинается глина или песок. Здесь же на срезе был песок и ещё раз песок.
Вот и получается, что живущие здесь люди вынуждены вести скрытое соперничество за ресурсы, пусть даже и столь скудные.
За окном машины вновь замелькала выжженная земля с её чахлой растительностью. Чадские просторы взор не радовали, и потому, когда подобно старым и добрым друзьям, словно руками, зашевелились кронами деревья, мы попросили нашего водителя остановиться.
Это была халла — низменность, куда во время сезона дождей стекает вода и где она остаётся.
Чуть в стороне пришедшее на водопой стадо коров утоляло жажду.
Картинка казалась на удивление пасторальной, отчего я, Нomophoticus и Павел, выскочили из машины, дабы сфотографировать, и чуть было не получили палкой от пастуха....
Год тому назад в соседнем Нигере я снимал практически что хотел и люди мне позировали. Тут всё оказалось сложней. Увы, причины неприязни местного населения к фототехнике в некотором роде обоснованы, но об этом я расскажу позже.
Один из наших гидов по имени Хасан Сали являлся одновременно и гидом и водителем. Во второй половине дня он обещал привезти нас в свою родную деревню, где должен был проходить базар.
Для деревни, где проводится базар, это всегда возможность заработать.
Деревня Хасана называлась Оунианга.
Походить по рынку и понаблюдать сценки из жизни, было очень любопытно.
Одни торговцы предлагали китайский ширпотреб,
Что касается национального состава, то здесь были и тубу и арабы.
Ослики кочевников, груженные под завязку,
Мы тоже вызвали интерес. Вокруг каждого белого принялись тереться вездесущие пацаны.
Моё внимание привлекла арабская семья.
Зато с мужиками и с пацанами проблем не возникало.
Между тем стрелки часов приблизились к четырём часам дня.
Кочевники давным-давно напоили стада, предоставив возможность для отдыха.
Нам тоже необходимо было найти место для стоянки. Водители понимали это как никто другой, и потому прибавили джазу. Впереди показались горные силуэты.
Правильнее назвать их скальным образованием, поднявшимся над пустыней. Здесь нас ждал КПП обустроенный возле городка Ангура.
После проверки документов, отъехав от КПП на пару километров, водители ушли с дороги и прямо посреди абсолютного ничего принялись выгружать сумки, чемоданы и палатки, намереваясь разбить лагерь. Мы проехали за день мы проехали 220 км.
Земля, где мы остановились, оказалась усыпана коровье-верблюжьими лепёшками и круглыми козьими шоколадками.
Водители очистили граблями землю от экскрементов. На освобождённом пространстве расправили крылья палатки, среди которых моя командирская, которую я специально привёз с собой, засверкала в сумерках, будто жар-птица.
Да, это не хавчик пятизвёздочного отеля!... С другой то стороны, мы в общем то в Чад не жрать приехали.
(Помню, на нашем российском Мундиале всемирную известность получили жруны в кокошниках. Позже я предлагал друзьям, надеть кепки, фуражки и шляпы, взять в руки огромные бутерброды, начать с остервенением жрать, а сзади выстроить голодных чадских детей.... Все согласились, что идея хорошая, однако до исполнения так и не дошло. Так что, кто будет читать, дарю идею...)
Вот каким насыщенным и богатым на впечатления оказался первый день нашего путешествия по Чаду.
