Самбор-Прей-Кук безусловно был одной из целей поездки в Камбоджу с самого начала. Во-первых, это объект Юнеско, один из трех в Камбодже, наравне с Ангкором и еще расположенным на границе с Таиландом Преах Вихеаром. Во-вторых, это самое древнее место в Камбодже. Наконец, буду расположенным в лесу, где деревья и храмы сплелись в единое целое, это просто очень красивое место.

В этом рассказе я расскажу то, что удалось понять про него, а в следующем покажу его эстетическую сторону.

Насколько я смог понять подавляющее большинство приезжающих в Камбоджу туристов в Самбор-Прей-Кук не попадает так как компании не включают это место расположенное довольно далеко в стороне от дороги Пномпень-Сиемриап место в свои программы, а добраться туда самостоятельно можно либо взяв как мы машину либо будучи очень талантливым автостопщиком.

Уверен, что доехать туда можно и общественным транспортом, но сколько на это надо выделить время не знаю. А вот остановиться в этом древнем лесу с палаткой, милое дело, энергетика этого места бьет ключем, разве насчет всяких там змей и скорпионов надо быть осторожным.

Волею случая либо неизвестных поныне исторических обстоятельств именно здесь в 6-7 веках нашей эры возник центр государства Ченла, прообраза будущей империи кхмеров. Но и Ченла тоже возникла не на пустом месте — на стала наследником еще более раннего первого и тоже кхмерского пра-государства в ЮВА которое называлось Бапном или еще Фунань на китайском, которое существовало в 1-6 веках.

А вообще люди в Самбор-Прей-Кук жили как и водится с неолита и оставили после себя орудия быта и предметы культа.

В Бапноме постепенно укрепился пришедший на Индокитай с Индостана индуизм, который с самого начала был в более мягкой вишнуистской форме, более терпимой к другим религиям, в частности к распространенному с 5 века буддизму и получился такой микс индуизма с элементами буддизма, что легло потом в фундамент камбоджийской культуры. А потом трансформировался в шиваизм.

Что касается Ченлы, то это была изначально провинция или вассал Бапнома, которая сумела завоевать независимость и, поглотив Бапном в 6 веке, стать новой доминантой. Ченла быстро и бурно развивалась пока ее королем в 612 году не стал Ишанаварман I, который сразу же в 613 году и перенес столицу империи в новооснованный Самбор-Прей-Кук, столицу, которая тогда называлась Ишанапура.

Как часто водится построение большой и красивой столицы, наполненной храмами и домами для знати, становится знаком скорого заката империи. Так же и случилось с Ченлой. Уже при его наследнике Джаявармана Первом, которого не поддержали видные брамины в середине 7 века Ченла распалась и началось по сути то, что мы знаем из истории как феодальную раздробленность.

Джаяварман I был королем-воином и он пытался заново соединить и склеить империю в единое целое, и он был близок к успеху, захватив большую часть земель. Но история или те центробежные силы которые разделяли кхмерскую страну, оказались сильнее и после его смерти, Ченла снова развалилась, уже на триста лет, то того момента в 11 веке, когда новый лидер с тем же именем Джаяварман II уже не воссоздал ее в другом месте под новым именем Ангкор.

Территория Самбор-Прей-Кука огромная, тут можно легко гулять весь день.

Группы храмовых комплексов раскиданы по большому лесу и уже буквально через некоторое время ты теряешься во всем этом многообразии.

Мы ходили довольно спонтанно заходя внутрь тех построек, которые казались нам интересными.

Все они были открыты и внутри можно было увидеть как устроен типичный кхмерский храм той до ангкорской эпохи.

Внутри камень жертвенник, внутри которого разводили огонь, а вершине крыши всегда отверстие для выхода дыма: по сути храм того времени был похож на сложенную из кирпича большую печь с вытяжной трубой.

При этом сила огня суда по величинам "вытяжек" могла быть очень и очень большой.

Тем, что весь комплекс был расчищен и неплохо дошел до наших дней он обязан изначально пионеру французской кхмерской археологии Анри Пармантье, который в 20-е годы 20 века совершил несколько экспедиций по джунглям Индокитая и провел первые археологические работы во всех известных храмовых комплексах региона включая Самбор-Прей-Кук.

Сейчас он выглядит как конфетка, очень фотогеничен.

Чуть позже побывав в комплексах Ангкора и конечно же восхитившись ими, я наверное все равно ставлю Самбор-Прей-Кук на ступеньку повыше, по каким-то слабо осознаваемым критериям, больше на уровне своих ощущений энергетики и эстетики места. Ну и конечно сыграло роль то, что для нас Самбор-Прей-Кук был первым.

Многие постройки, которые мы видели восьмиугольны, что соответствует также формам расположенных внутри алтарей.

Храмы украшены каменными барельефами и иногда скульптурами подобными вот той, но конечно тут не такого многообразия форм как в храмах Ангкора. Стоит помнить только о том, что Анкор став наследником Ченлы, строился на ее культурном и архитектурном наследии. Поэтому то, что мы видим здесь, особенно интересно.

Реставрационные работы проводятся здесь последние 100 лет и благодаря им удалось сохранить множество храмов и построек, которые были близки к тому чтобы окончательно развалиться под гнетом времени. Все-таки, речь идет о периоде примерно в 500-600 лет, так как жизнь в Ишанапуре теплилась до примерно 15 века, после чего город был окончательно заброшен людьми, пока в него не приехал Анри Пармантье в начале 20 века.

Вот эта постройка относящаяся к восточной группе меня особенно поразила. 2 колонны, расположенные перед входом в храм, от которого ничего не осталось и одна из которых чтобы сохраниться спелась в единое целое с деревом.

Востину деревья в Самбор-Прей-Куке внесли свой вклад в сохранение этого наследия кхмеров.

Сейчас дерево гораздо выше самой колонны и выступает естественным монолитом, к которому колонна крепится. Таких храмов в Самбор-Прей-Кук несколько и я обязательно покажу другие еще более удивительные.

А вот эта башня под названием S11, то есть относящаяся уже к Южной (South) группе, была построена в момент основания Ишанапура Ишанаварманом Первым.

Интересной особенностью ее и других таких построек являются барельефы в персидском (сасанидском стиле), что говорит о довольно интенсивных контактах кхмеров не только с индией но с персами также. Причем торговля по побережью Индийского океана и Персидского (Арабского) залива существовала с незапамятных времен и уж точно с начала новой эры.

Снова заходим внутри чтобы осмотреться. Внимание сразу привлекают какие-то странные наросты на стенах этого храма.

И более широкий чем обычно и низкий верх этой "печи".

Внутри всегда своя, особенная атмосфера и через некоторое время хочется "на выход", в свободный лес, к деревьям... Возможно внутреннее пространство храмов энергетически несет в себе что-то что нас пытается подчинить или поработить, что конечно же не входит в наши интересы... )

Мы лучше побольше погуляем здесь по лесу, наполненному волшебными деревьями.

Чтобы такое дерево выросло на этой кирпичной стене, должно пройти ну не менее чем 300-400 лет! Так что Самбор-Прей-Кук все что угодно, но точно не фейк!

Посмертным именем последнего правителя этого города (до начала разробленности) Джаяварман I было имя Шивапура, или тот, кто удалился в обитель Шивы. Мне показалось, что весь город в джунглях, по которому мы ходили, находился уже много столетий в царстве Шивы, разве что фантастических существ и полубогов вроде царя обезьян Ханумана мы там не увидели.

Шиваизм был официальной религией в Самбор Прей Кук. Тот самый древних дхармический шиваизм, который был ошибочно включен Британской империей и индийской элитой, получившей британское образование в 19 веке как секта под знаменем индуизма.

Он почитает Шиву как монотеистического Бога и Высшее Существо, а также лингам (отметка, знак). В Камбодже, как и в Индии, лингам является символом энергии и потенциала самого бога Шивы, и этот фаллический символ часто изображается с йони (матка на санскрите), символом богини Шакти, выражавшей женскую творческую энергию.

Шиваизм был религией Ченлы, включая элементы буддизма и местных культов предков. В храмах Самбор Прей Кук можно увидеть каменные надписи как на санскрите, так и на кхмерском языке, называющие как Шиву, так и местных божеств и предков, а несколько алтарей — лингамом.

На территории можно найти 76 каменных барельефов медальонов, каждый диаметром ровно в 110 сантиметров, которых нет больше нигде в юго-восточной Азии. На них изображены сценки из жизни и мифологии кхмеров.

Не так то просто разобраться о чем они. Думаю, могут быть версии...

Или вот еще для тренировки фантазии... Свои версии не пишу, надеюсь кто-то прокомментирует.

Эти уникальные барельефы древних кхмеров говорят о том, что их искусство работы с глиной достигло уже довольно больших высот в 6-7 веках.

...Хорошо, что высокие деревья в Самбор Прей-Кук спасают от жары, но погуляв больше часа, уже довольно сильно устаешь.

Если же это было бы все под открытым небом, даже не представляю как бы мы это смогли бы осились.

А так силы на подвиги и вторую часть заметки еще есть, и немало!

И еще немного храмов и барельефов прежде чем мы перейдем к самому интересному — эстетике и красоте этого храмового комплекса.

Интересно, что район до сих пор считается заминированным со времени событий времен Пол Пота, но конечно, вся территория комплекса, включенного ЮНЕСКО в свой список в 2017 году, полностью безопасна.

Вот это возможно тот самый шива-лингам или йони, как понять?

Внутри немного отличающийся по форме но по сути такой же как всегда алтарь.

И труба для выхода дыма содержащего в себе пищу для небесного Шивы.

Перенестись бы в ту эпоху на 1500 лет назад и понять как там все было на самом деле, возможно ли? или станет ли это когда-то возможным? так как знаний про то, как жили в этом храмовом городе люди до сих пор не так-то много.

Продолжение во второй части — Танцуют Все! ... или Святая камбоджийская Троица