Наш путь по полуострову Рейкьянес начался от порта, где вторые сутки стоял лайнер. В детали поездки мы не вдавались, доверившись еще московским договоренностям с местным жителем. Встреча с ним состоялась в назначенное время и путешествие началось.
От Рейкьявика до полуострова дорога занимает чуть меньше часа, и за это время мы немного узнали о местности.
Смысл исландского слова Reykjanes — "мыс дымов", и еще не добравшись до него мы уже были окутаны дымкой низкой облачности. Причина такого названия, правда, не в том, что это обычная для местности погода, а в том, что на полуострове сосредоточены многочисленные горячие источникам, пар из которых товзмывается плотным клубчатым столбом ввысь, то, принужденный ветром, рассеивается по поверхности. Также впечатляют его каменистые ландшафты, обилие водоемов. Все это мы увидим чуть позже, а сейчас делаем первую остановку и испытываем первое изумление.
В чистом поле неподалеку от водоема расположена группа белых строений под черепичными крышами.

Оказалось, что это резиденция президента Исландии Бессастадир. Вот пара фактов, из-за которых мозг мой терял логические цепочки. Резиденция находится в городке Аульфтанес, но никаких других строений на горизонте на видно — какой же это город, если между домами такое расстояние?!
Если это резиденция проезидента, то где же охрана? Или хотя бы забор... Здесь совершенно открытая местность, только по высоскму флагштоку можно предположить, что заведение государственное, а а так мы даже табличек никаких не увидели.

Рельеф местности здесь равнинный, изумрудного цвета поле на одном уровне с гладью водоема.
Наверное, где-то ближе к воде в траве можно обнаружить гнезда водоплавающих птиц, ведь на русском языке незвание звучало бы как "Лебединый мыс" — красиво и романтично. Мы не пошли искать гнезда и тревожить птиц, вместо этого послушали короткий экскурс в историю. Специалисты-ученые утверждают, что люди поселились здесь еще в IX веке. Известно, что в 1199 году владельцем хутора на месте нынешнего Бессастадира стал Снорри Стурлусон – исландский поэт, учёный и политический деятель, очень уважаемый в Исландии человек. В 1241 году в результате политических интриг он был убит, а хутор Снорри Стурлусона конфискован в пользу государства. С того времени здесь проживали представители норвежской и датской короны — каждый в свое время.
Здание приобрело современные черты (ну как современные — с тех пор оно выглядит так, как сегодня) с 1761-1766 годов. С 1805 по 1846 г. в нём помещалась средняя школа, в то время единственная на всю Исландию. А еще через 20 лет особняк вместе с прилегающей к нему территорией купил другой исландский поэт, переводчик, дипломат и государственный деятель Гримур Томсен. После его смерти последовала череда владельцев, не оставивших существеного следа в истории, пока её не выкупил Сигурд Йохансон Бессастадир в 1940 году и не передал в 1941 году Исландской республике. С тех пор она носит его имя, и с 1944 года является резиденцией президента Исландии.
На мой взгляд группа из нескольки белых строений напоминает семейку лебедей, так что в этом плане все для меня грамонично.
Кстати, есть такой фильм, "Ангелы Вселенной" называется, так вот, в нем есть эпизод, в котором молодой человек заходит в Бессастадир и общается с президентом. Теперь точно знаю — это реально! Снял фильм исландский режиссер Фридрик Фридрикссон.
У нас вопросов к президенту Исландии не было, на встречу мы не рассчитывали, поэтому двигаемся дальше.

Почти вся поверхность Рейкьянесса погребена под лавовыми поллями, которые не приспособишь ни под пастбища, ни под массовую застройку.
Тем не менее, поселения здесь все-таки есть. Практически все они промелькнули мимо, мы остановились лишь в одном местечке, чтобы ознакомиться с ассортиментом местных продуктовых магазинов. Магазин довольно большой по площади оказался. Что мы хотели приобрести — не помню, скорее всего что-нибудь рыбное. Сами поселочки (наверное, по Исландским меркам это все-таки города) Гриндавик, Сандгерди, Вогар, Хафнир и Гардур — это малоэтажные домики сероватых отттенков с яркими акцентами. .. Общественные места — улицы, площади, набережные — украшены различными малыми архитектурными формами.
Основное занятие жителей — рыбная ловля. , поселения сосредоточены на побережье: Кефлавик, Санджир, Гардур, Вогар. Город Гриндавик расположен на южном берегу полуострова. Города Кефлавик, Ньярдик, Хафнир и Асбру составляют муниципалитет Рейкьянесбаер, который состоит из более чем 16 000 жителей, что делает его пятым по величине муниципалитетом в Исландии
Несмотря на кипучую жизнедеятельность земли полуострова жизнь на поверхности показалась тихой, спокойной и размеренной. Но это мы ветров-штормов не застали. Обычно они налетают тут внезапно и делают это частенько. Но местные привыкли и не сильно заморачиваются по этому поводу — ну, разметало цветочные горшки по балкону — собрали, расставили по местам и все опять хорошо.
Увидев летящий легокомоторный самолетик, я поинтересовалась стабильностью авиасообщения, ведь порывистый ветер — существенный риск, особенно при посадке, такое представление у меня сложилось. Тема для меня интересная, но углубляться в нее сейчас не время и не место. Скажу только, что в среднем при скорости бокового ветра больше 17 м/с подавляющее большинство самолетов не взлетают. О том, что такое для Исландии ветер, можно представить по тому, что в их языке есть 156 слов, описывающих ветер, например, logn (штиль), rok (буря) и fárviðri (шторм).
И тем не менее авиасообщение здесь регулярное, и международный аэропорт Кефлавик расположен именно здесь, на Рейкьянесе. Все дело в расположении взлетно-посадочной полосы относительно наибелее частому направлению ветра.
Нас больше интересовали природные феномены, поэтому все фото городов сделаны из автомобиля, практически на ходу. А вот в наиболее интересных местах мы останавливались и гуляли. О каменистом пляже черного цвета я рассказывала подробно 50 оттенков черного на пляже Валахнукамоль... , как и о геотермальной зоне Гуннухвер, где пар создает иллюзию дыма История о том, как поссорились Вильямур и Гудрун., и о особенно поразившем меня месте, где можно бесконечное число раз перейти с Северо-Американской на Евразийскую тектоническую плиту и обратно Из Европы в Америку и обратно без виз и самолетов..
В этих местах мы пробыли некоторое время, успели проникнуться атмосферой и поразиться тому, насколько реальна и доступна в Исландии наука возникновения планеты Земля. И насколько аккуратно, не заметно для глаза, но комфортно для осмотра все обустроено. Надо заметить, что практически все природные достопримечательности бесплатные. Перемещаясь же по дорогам тоже получали наслаждение, как эстетическое от удивительных пейзажей , так и физиологическое — от ровной поверхности дорог и комфорта автомобиля. Кстати, большинство автотранспорта здесь — на огромных колесах.
Это для возможности съехать с дорожного полотна на лавовые поля, правда, насколько помню, для этого необходимо иметь особое разрешение. Но как же мне такие авто понравились!
Во сказала про аккуратность и незаметность чаловеческого вмешательства в природу, а на самом деле были очень интереснве виды, переносившие разум к инопланетным ощущениям, вспоминался фильм Кин-дза-дза, безусолвно. ..
Это еще одна геотермальная зона полуострова — Свартсени, здесь создали геотермальную электростанцию, производящую 76,5 МВт электроэнергии, ежесекундно из земли 475 литров горячей воды с температурой 90°С вытекают каждую секунду. Тут находится и всемирно известный спа-куррорт Голубая Лагуна. Богатая минералами вода используется не только для выработки энергии но и для горячих бассейнов под открытым небом. Но это удовольствие отложим на потом, сейчас повинуемся жажде знаний и продолжаем путь.
Из автомобиля выдны множество водоемов. В центральной части полуострова находится озеро Джупаватн — очень популярное место для рыбалки, есть озеро с зеленой водой в кратере вулкана Grænavatn. , к северу от Крисувикурбьярга находится Клейфарватн, самое большое озеро на полуострове и одно из самых глубоких в Исландии.
Большая часть дороги проложена вблизи берега, поэтому скалы и обрывы — постоянные попутчики. А на скалах, конечно же, селятся морские птицы. Самая известная птичья колония находится в Крисувиркуржаге, который является местом гнездования примерно 80 тысяч птиц. Нам такого количества пернатых увидетьне довелось, но представляю, какой шум-гам в таком месте!
Еще, к моему большому сожалению, мы не увидели самые большие исландские волны. Их "место обитания" в Селвугуре, что неподалеку от Крисувика, здесь волны могут достигать высоты 20-30 метров.
Природа здесь более нордическая и спокойная, тут горы видны только вдалеке, а кругом лишь лавовые поля разной конфигурации: от довольно плоских и слегка поросших травкой, до нагромождения вулканических камней, покрытых зеленым веселеньким мхом. .
В общем и целом Рейкьянес — насыщенное природными уникумами место, запоминающееся в своем разнообразии и целостности. Мы еше не покидаем его, а направляемся в Крисювик — посмотрим еще одну геотермальную зону полуострова..