Мы осмотрели в комплексе Королевского дворца все дозволенные сооружения (Королевский дворец – символ нации и ориентир столицы. Ч.78), но не нашли «самый благоприятный и почитаемый символ королевского благодеяния в Камбодже» — священного Белого слона. Да мы и не поняли живой это символ, или рисованный, а может, рельефный. Зато подошли поближе к «Павильону Лунного Света» (Preah Tineang Chanchhaya), чтобы еще раз полюбоваться открытым павильоном, используемым для классических и традиционных танцев, исполняемых труппой королевского балета. Повторюсь, представления давались здесь для высокопоставленных гостей, а иногда король Сианук давал здесь аудиенцию своим подданным.

Например, очень интересен следующий рассказ: «В июле 1967 года в ответ на просьбу фермеров, обеспокоенных постоянным отсутствием дождей в некоторых провинциях, Принц Сианук и Королева исполнили два священных танца в Тронном зале Дворца силами Королевского балета. Перед танцем принц Сианук зажег священную свечу, возложил на трон венец из жасмина. У подножия трона стоял стол, на котором размещались подношения сверхъестественным силам и призракам умерших правителей. Они состояли из воды, риса, орехов, бетеля, фруктов, мяса и десертов».

Далее по схеме было посещение Серебряной Пагоды (Silver Pagoda), к которой мы снова идем узким проходом, заканчивающимся ажурной решеткой, сквозь которую виден боковой фасад пагоды.


Пройти мимо было невозможно, и вслед за нами через решетку с изображением Индры, начинают снимать все шедшие за нами туристы. Решетка голубого цвета и очень хорошо контрастирует с красно-золотыми окнами пагоды.

Ныряем в ворота, и оказываемся в следующей части комплекса, прямо перед боковой стеной Пагоды. Здесь нас удивляет, что пагода собственно не имеет форму ступы, а выглядит как обычный храм. Еще хочу отметить, что каждое здание выглядит очень ухоженно, за территорией любовно следят, поэтому нас уже не удивляют сочные растения в огромных горшках, расставленные вокруг. Мы видим многослойную кровлю Пагоды Wat Preah Keo Morokat, ее навершия крыши чофа (декоративный элемент), напоминающие клюв птицы, возможно, мифической Гаруды.

Однако мы не сразу идем в эту сокровищницу, а поворачиваем направо и идем вдоль стены, окружающей Королевский Дворец и являющейся самой старой частью комплекса. Мы любуемся фресками, отражающими сюжеты кхмерского варианта индийской Рамаяны.

Трудно сказать, как поддерживаются эти росписи с 1903 года, но цветовая гамма была восхитительной, яркой и четкой. Некоторые фрески, конечно, потеряли свои цвета из-за погодных условий, но в остальном они все еще читаемы. Как оказалось, они были написаны в начале 1900-х годов студентами, работавшими под руководством двух художников того времени. Галереи служили специальными классами для буддийских монахов. Настоятельно рекомендую пройти по периметру стены, чтобы оценить искусство камбоджийцев, даже если не понимаешь сюжет.




Не пропустили мы и двери с буквой N над верхней перекладиной, и решили, что это знак идентификации королевской фамилии Народом, а может, Наполеона, раз уж они были так тесно связаны.

Снова поражаемся обилием растений и цветов, среди которых особо выделяются орхидеи различных цветов. Растения здесь находятся в разного размера горшках и кашпо. Мы изощрялись в компоновке кадров таким образом, чтобы великолепные строения были на заднем фоне, а на переднем плане была веточка царственного цветка. Нас обволакивает непередаваемый запах цветущих растений.


Прямо перед нами и перед пагодой на возвышенной площадке установлен макет гордости страны Ангкор Вата. Ров вокруг него заполнен наичистейшей и наипрозрачнейшей водой, в которой плавают прикормленные красные рыбки. Они живо откликаются на брошенный им корм. Глядя на макет, мы прекрасно понимаем, что и где расположено, потому что побывали там.




С правой стороны (если стоять спиной к Пагоде) находится Колокольная башня, используемая для подачи сигнала открытия и закрытия храма, а также во время церемоний.


Справа – ступа с прахом Его Королевского величества Сурамарита и Королевы Коссомак (Stupa of HM King Suramarith and HM Queen Kossomak), которые приходятся нынешнему королю дедушкой и бабушкой. Белая ступа по всему периметру украшена потрясающей резьбой по штукатурке, а также фигурками слонов, львов и стражников. Кроме этой, на территории имеются и другие ступы.



Идем против часовой стрелки, и слева от ступы «имени бабушки и дедушки» обращаем внимание на здание открытого павильона Dhammasala, где буддийские монахи читают священные тексты, и иногда jy служит королевской зоной регистрации. Библиотека содержит священные тексты и рукописи, статуи Будды и изображение священного быка Нанди.


Далее за ним следует еще одна ступа, посвящённая любимой дочери предпоследнего короля, и она даже носит ее имя – Stupa of HRH Princess Kantha Bopha. Принцесса Канта Бопа была любимой дочерью короля Сианука и принцессы Сисоват Понганмони, родившейся в 1948 году, когда Сианук был молодым королем, а Камбоджа все еще находилась под французским колониальным правлением. Она умерла от лейкемии в 1952 году в возрасте 3 (или 4 лет). Говорят, что король Сианук был безутешно убит горем, и даже брал с собой урну с ее прахом во время путешествия за границу. В 1960 году Сианук воздвиг мемориальное святилище принцессы на территории Ват Преа Кео Морокат («Серебряная пагода») рядом с Королевским дворцом, и оно было установлено среди ступ камбоджийских королей. Более того, история имела логичное завершение отцовской любви. Когда покойного короля-отца Сианука кремировали в 2012 году, то большая часть его праха была доставлена королевской баржей в Чактомук и рассеяна по реке Меконг. Часть пепла была возвращена в Королевский дворец, где ее поместили в «Бриллиантовую урну» и хранят там. Однако неназванный дворцовый чиновник сказал, что «королевская урна, содержащая останки короля-отца, будет храниться в ступе Канта Бопа, что станет очень трогательным местом последнего упокоения покойного короля-отца».

Продолжаем кружить вокруг главного здания комплекса Серебряной Пагоды, и подходим к Phnom Mondop, насыпному, искусственному холму, символизирующему гору Кайлас, священную для всех индусов и буддистов мира. Наверху холм венчает святилище, содержащее гигантский след Будды, вокруг которого теснятся 108 фигур Будды, отражающие его прошлые жизни. Интересно, что все пальцы в этом следе одинаковой длины, а ближе к пятке имеется гравировка в виде колеса Судьбы (Дхармы). За небольшую плату здесь вам предскажут судьбу (если вас не смущают трудности перевода), но основная масса поднимается сюда по ступеням, чтобы помолиться.






Далее, судя по карте, следует Keong Preah Bath, но никакого бассейна или намека на него мы не нашли. Правда, этого и не предполагалось, потому что там тоже был гигантский след Будды.


И вот мы уже почти уперлись в стену, и здесь в торце еще две ступы – Stupa of HM King Ang Duong и Stupa of HM King Norodom.


Правил первый король в конце 19 века, а сама ступа была возведена в 1908 году, и посвящена она основателю нынешней династии, Анг Дуонгу, являющемуся пра-пра-пра-дедушкой нынешнему королю Sihamoni. Удивительно его официальное имя – «Preah Raja Samdach Preah Hariraksha Rama Suriya Maha Isvara Adipati». Для Камбоджи правление этого короля оказалось наиболее выгодным для королевства, которое страдало от нескольких столетий королевского инакомыслия и упадка. Как принято сейчас говорить — «Его политика была сосредоточена на устойчивом национальном единстве и идентичности и минимизации иностранного вмешательства».




Несмотря на то, что ступа для праха короля Нородома была построена в том же 1908 году, и она имеет такую же изысканную резьбу, как и его отца Анг Дуонга, все же нам показалось, что она побелоснежнее.





Перед входом в Серебряную пагоду установлен памятник королю Нородому I. Раньше это была статуя императора Наполеона III. После обретения Камбоджей независимости его голову заменили на голову камбоджийского короля.


Статуя гарцующего на коне короля скрыта под белоснежным навесом-беседкой. Конная статуя короля Нородома была выполнена французским скульптором Эудом в 1875 году в Париже, но размещена на территории пагоды только в 1892 году. Навес был добавлен королем Сиануком в 1953 году в честь короля Нородома в свете обретения Камбоджей новой независимости. Народом I был королем Камбоджи в период с 1860 по 1904 годы, и был единокровным братом Сисовата I, про которого я писала в (Часы и памятник любимому королю с французской ноткой. Ч.76).



Из всех исторических личностей Камбоджи, среди которых часто повторяются имена Сисоват и Нородом, внося путаницу в понятия, мне больше всех интересна фигура Нородома Сианука, который памятен всем жителям страны. Более того, именно его они считают «отцом нации». Камбоджийские королевские хроники, начиная с середины четырнадцатого века, хранят рассказы о рознях, когда периоды триумфа и завоевания чередовались с эпохами поражения и порабощения. Хотя связь между кхмерскими королями древних династий, прославляемых в легендах, так и не была установлена, народ считал принца Нородома Сианука прямым потомком древнего рода, достижениями которого они гордились. Первоначально его короновали королем в 1941 году, потому что ушлым французским политикам того времени 19-летний паренек показался довольно податливым, а, следовательно, номинально возглавляющим камбоджийский протекторат.

Молодой человек тогда был очень далек от политики: он любил быстрые машины, быстрых лошадей и женщин, то есть был таким плейбоем. Он восхищался французской культурой и изучал гуманитарные науки во французской школе в Сайгоне. Кроме того, отец Сианука был из семьи Нородомов, а мать — из клана Сисоватов. Считалось, что коронация принца Сианука воссоединит две основные королевские линии в Камбодже. Действительность оказалась очень противоречивой, а сам король, как говорится, «прошел огонь, воду и медные трубы».

Помните, как у Ильфа и Петрова говаривал зицпредседатель Фунт: «Я сидел при Александре Втором, «Освободителе», при Александре Третьем, «Миротворце», при Николае Втором ... Как я сидел при НЭПе!» Так вот, Нородом Сианук правил и при французских колонизаторах и при режиме Пол Пота с его «красными кхмерами». Затем он ушел в тень в период с 1977 по 1993 год, после чего он правил еще 11 лет, до тех пор, пока не передал «корону» своему сыну в 2004 году. Удивительно, но 99% камбоджийцев любят его и считают непререкаемым авторитетом.

Несмотря на его политическую «сгибаемость», в годы правления красных кхмеров пять его детей и четырнадцать внуков пропали без вести. Кстати, отвлекусь, но очень интересный факт, что имя ныне правящего короля состоит из первых слогов имен родителей – Сианука и Монирета – Сиамони.

Здесь очень красиво, и комплекс выглядит неким оазисом покоя, где хочется побыть подольше. Однако если задуматься, то все же это кладбище, пусть даже могилы которого украшены изысканнейшей резьбой по штукатурке. Не думаю, что у себя дома мы бы с таким восторгом фотографировали надгробия, все-таки есть какое-то табу для этого. Но здесь чуждая нам культура, превращающая могилы в произведения культуры и искусства, и мы бродим среди ступ, ловя в кадр цветущие ветки олеандра и орхидей с задником ступ, украшенных изображениями трехголовых слонов. Хорошо, что народу почти не было, и никто не попадал в кадр. Одни разноцветные орхидеи чего стоили!








Вокруг статуи Нородома — небольшие водоемы, в которых цветут белоснежные лотосы.



По всей территории разбросаны миниатюрные часовенки-святилища, очень удачно вписывающиеся в интерьер комплекса. Это так называемые «домашние алтари».


Последним сооружением в комплексе была Mondapa of Satra and Tripitaka, или Библиотека, в которой можно найти и бычка Нанди, и статуи Будды и буддийские тексты.


Сделав массу фотографий, мы наконец-то, устремляемся к изюминке Дворцового комплекса, к знаменитой Пагоде, хранящей сокровища страны — Silver Pagoda - кладезь сокровищ национального масштаба Ч.80

Продолжение следует...