От смотровой площадки над аэропортом Паро (Дорога в Паро и размышления о миграции и глобализации. Ч.70) спускаемся вниз, с интересом рассматриваем рассыпанный на крышах красный перчик.


Стараемся сделать фото на ходу.



И вот сделав петлю вдоль долины, снова взбираемся немного наверх, туда, где уже видна крепость-дзонг.

В отличие от виденных нами ранее, на подступах к здешнему как-то не ухоженно.



Поднимаемся по лестнице и упираемся в так называемый фейс-контроль. При входе строгий охранник бракует наш внешний вид, придравшись к шарфам. Мы меняем их с Валей, он успокаивается и пропускает нас внутрь.


В памятке туристу было сказано, что посещение дзонгов в Бутане запрещен с открытыми руками/ногами. Однако за весь период пребывания в Бутане при посещении всех дзонгов, мы так и не поняли необходимые критерии внешнего вида, так как они все время менялись.


По-видимому, этот молодой охранник-бутанец обладает каким-то внутренним чутьем и ему показалась неподобающей цветовая гамма наших нарядов в сочетании с шарфами. В любом случае, обмен шарфами стал единственным действием, которое открыло нам доступ в дзонг.

Правильное название дзонга Rinchen Pung (как правило, его сокращают до Rinpung dzong, Ринпунг дзонга), и в переводе это означает «крепость драгоценных камней».

Крепость была построена в 1644 году Шабдрунгом Нгавангом Намгьялом на основании более раннего монастыря, построенного гуру Ринпоче. Форт неоднократно отражал набеги из Тибета, что подтвердил английский политик, еще в 1905 году описавший увиденную им катапульту для бросания камней.


Дзонг построен на крутом склоне холма, а передний двор административной части на 6 м выше, чем двор монашеской части.


Дзонг выстоял в землетрясении 1897 года, но пожар 1907 сильно повредил его. Как в большинстве дзонгов, в нем размещается монастырь с 200 монахами и офисы администрации провинции.

У входа строится новое здание, и можно увидеть при ближайшем рассмотрении технологию стройки бутанских домов, когда деревянные резные окна и внутренние деревянные перегородки сразу вписывают в канву каменной кладки стен.


Внутри монастырско-крепостного комплекса находятся 14 святынь и часовен, посвященных различным богам. Как и другие здания в Бутане, в его строительстве не использовались ни стальной материал, ни железные гвозди.

Заходим во внутренний дворик третьего яруса крепости. Центральная башня (или утце) этого двора высотой в 5 этажей, была построена первым правителем Паро в 1649 году. Эту квадратную, традиционно беленую башню (utse) украшает великолепная резьба по дереву, выполненная как украшение окон и балконов.




Это деревянное зодчество еще и ярко раскрашено. Внутренние дворы дзонгов, как правило, не очень большие и фотографировать не очень удобно, в кадр вмещается только часть здания (как бы сейчас хорошо пригодилась функция Панорама на телефоне!). По периметру двора здесь находятся 2-3-хэтажные строения, также щедро покрытые ярко раскрашенной резьбой по дереву.




Короткий коридор ведет нас внутрь одного из строения. Стены этого коридора покрыты многочисленной росписью, содержащей и религиозные и светские сюжеты.



Здесь и буддийские божества, и животные, и изысканный цветочный орнамент. Чужой гид на наш немой вопрос ответил громко и членораздельно – фотографировать можно, no problem. И мы буквально набрасываемся, делая бесчисленное количество фотографий тех сюжетов, которые мы уже видели. Картины внутри дзонга очень красивые, яркие — вот почему это рай для любителей искусства. Каждая картина рассказывает свою историю и так интересно созерцать все эти сюжеты, разгадывая их смысл. Эти настенные росписи вдоль галерей иллюстрируют буддийские знания. Узнаваемы нами картина с четырьмя друзьями, колесо жизни, космические мандалы. Тандин указывает нам на изображение Гуру Римпоче, сцены из жизни Миларепы, «учителя тибетского буддизма, знаменитого йога-практика, поэта, автора многих песен и баллад, до сих пор популярных в Тибете, одного из основателей школы кагью».


Тандин указывает нам на загадочного Белого старца, который в образе отшельника в белых одеждах сидит на троне. Этот белобородый старик является одним из божеств буддийского пантеона. Его считают богом, который не достиг нирваны и остался на земле, чтобы покровительствовать человеку и всему живому на ней.

«Старец повелевает людьми, дикими зверями, домашними животными, а также духами гор, земли и воды. Одного прикосновения его посоха достаточно, чтобы даровать долголетие. Однако если старец разгневан на нечистые человеческие помыслы, он способен и покарать. Но в целом в мир с его появлением приходят покой, равновесие и благополучие для всех, кто его почитает».

Этот старец представляет собой долгую жизнь, здоровье, гармонию и мудрость. Очень часто его изображение можно найти на входе в храмы или как светское изображение, хранящееся в домах мирян. В этой фреске соединены шесть иконографических элементов, таких как горы, вода, дерево, старец, птицы и антилопа.

Смотрим дальше и если мы правильно поняли, то синелицое бородатое существо – это вовсе не мужчина, а женщина с именем Палден Лхамо. Палден Лхамо исцеляет от всех болезней, является хранительницей тайн жизни и смерти и хозяйкой времени.


За углом, спустившись по лестнице, попадаем в монастырскую часть, включающую жилые помещения и коммунальную столовую для монахов. Здесь можно увидеть роспись в виде мистической спирали, являющейся уникальной бутанской вариацией мандалы (сферы обитания божеств). Кроме этого и большой плакат о запрете пользоваться монастырским туалетом.

Большой молельный зал напротив украшен изображениями сцен из жизни тибетского поэта и святого Миларепы. Здесь же в очередной раз видим знакомую картину со слоном, павлином, кроликом и обезьяной. Прислушиваемся к объяснению чужого гида, который говорит своим туристам, что этот сюжет основан на бутанской притче о четырех друзьях (Тхуенпа пуэн ши).


«Павлин нашел зерно и посадил его в землю, кролик поливал его, обезьяна взрастила его, а слон охранял от всяких напастей. Наконец фруктовое дерево выросло, и созрели фрукты. Но оно оказалось таким высоким, что наши друзья не смогли достать до верхушки и собрать урожай. Тогда обезьяна взобралась на слона, кролик на обезьяну, а на кролика взобрался павлин. Получилась высокая пирамида, и они смогли собрать свой урожай».

В общем, этакая сказка про репку на бутанский лад.


Есть еще фрески укрощенного свирепого тигра, которого на цепочке ведет бутанец. Одна из картинок точно отображала Гуру Ринпоче, который прибыл в Бутан на спине Тигрицы. Другие уже просто показывают, что человек укротил и тигра и яка.



На территории дзонга много иностранцев, и мы видим, как они уже снимают обувь, чтобы зайти внутрь молельного зала. Торопимся туда и мы, но всех нас выгоняют, так как идет молитва. Однако тут же указывают нам на лестницу, по которой можно подняться наверх и посмотреть ход службы. А внизу шла не служба, а театрализованное действо танцев со шляпами. Молодые монахи в ярких костюмах кружатся под мерную музыку барабанов.


Юноши кружатся то в одну сторону, то в другую, совершая повороты и разнообразные па. Мальчишки есть мальчишки, и один особо усердный закружился в этом вихре танца, да так, что чуть не упал, и его уводят из зала.

Нарушая все запреты (впрочем, как и другие туристы), тайком ведем съемку. Правда, это не имеет никакого смысла, от страха руки дрожат и кадры выходят смазанными. Но так красочно все было, что просто невозможно было не нажать на затвор, тем более что здесь снова алтарь был красиво украшен замысловатыми изделиями из масла яка.


По окончании танцев выходим на резной балкон и наслаждаемся видами на долину Паро.



Сверху видим традиционный деревянный крытый мост, под названием Nyamai Zam (Мост без рыбы). Этот мост является реконструкцией оригинального, смытого наводнением 1969 года. Более ранние вариации этого моста были уничтожены для защиты дзонга от неприятеля.


Такую красоту давно оценили не только туристы, но и знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи, который снимал здесь в 1993 году некоторые сцены фильма «Маленький Будда». Дома пересмотрев этот фильм, я убедилась в этом: силуэт дзонга и моста вполне узнаваемы. Известен забавный факт, когда Далай-лама XIV, просмотрев этот фильм и оставшись им, в общем, доволен, все же прокомментировал, что Будда маленьким не может быть.

Когда мы спустились вниз, юные монахи уже стояли в ряд вдоль молельных барабанов утце. Они стоят так живописно, что все туристы бросились их фотографировать.

В этом дзонге они или делают вид, что не обращают на это внимание, или уже избалованы туристами. При этом ничто бутанское не чуждо и монахам – на окнах утце живописно висят и сушатся связки перца-чили.




Выходим, где вошли, и по территории дзонга спускаемся вниз к реке Паро (Paro Chhu) с берегами, укрепленными камнями.




Самый красивый вид на дзонг можно сделать именно отсюда, от моста – с одной и другой его стороны. Традиционный деревянный мост с названием Nyamai Zam перекинут через реку Паро Чу. Это реконструкция оригинального моста, который был смыт в ходе наводнения в 1969 году.




Мы бродим вдоль западного берега реки, наклоняемся, чтобы сделать красивые фото. Сделать это не так просто, потому что хочется, чтобы в кадр полностью вошли и мост, и крепость и возвышающаяся над ними башня.


Напротив моста в глаза нам бросаются совершенно замечательные частные дома, один из которых мы все же не преминули сфотографировать.

На парковке нас уже ждет водитель с машиной, и мы едем в отель, не забыв по дороге посетить еще один храм — Монастырь Думце Лхакханг в честь победы над черной змеёй.Ч72

Продолжение следует...