Выезжаем за территорию Думце Лхакханга (Монастырь Думце Лхакханг в честь победы над черной змеёй.Ч72), и снова улыбаемся, глядя на то, как на крышах сушатся едкие перцы-чили.

Дорога снова вьется в ложбине между холмами, на вершину одного из которых нам указывает Тандин.


Завтра мы совершим свое главное восхождение в Бутане, а пока видим только стадо лошадок, которые завтра будут готовы отвезти нас наверх.


А сегодня мы еще не чувствуем усталости и просим Тандина отвезти нас в Кьичу-лхакханг, Kyichu Lhakhang (также известный как Kyerchu Temple, или Lho Kyerchu).

Тандин тоже еще свеж, как огурчик, а вот водителю явно надо отдохнуть. По его признанию последние 2 дня он спал в машине, хотя мы не поняли причину этого в безопасной стране. Хорошо, что храм Кьичу находится недалеко, и мы едем по дороге в сторону Паро. Это один из старейших и красивых в Бутане храмов, и считается, что его построил в 659 король Тибета Songtsen Gampo, чтобы пригвоздить левую ногу гигантской демоницы. По легенде эта демоница препятствовала распространению буддизма в Тибете.

Монастырь строили в тибетских традициях и более того, он и еще 3 монастыря, 2 из которых расположены в Тибете, составляют прямоугольник. Вообще-то для расправы над демоницей было построено 108 монастырей, чтобы посильнее пригвоздить все части ее тела к земле.

Этот монастырь был самым удаленным. Интересно, что сердце было пронзено монастырем Джокханг, находящимся в Лхасе (через несколько лет мы будем там и вспомним этот бутанский лхакханг). Храм, почитаемый как святыня, часто посещают члены королевской семьи, и здесь даже был построен второй храм в 1968 году.

Храм небольшой и довольно неприхотливый снаружи по сравнению с более современными, но внутри него находятся одни из самых важных и старейших реликвий тибетского буддизма. Все здесь — стены, деревянный пол (инкрустированный полудрагоценными камнями), буддийские статуи, живопись – является сокровищем нации, которым более тысячи лет. К сожалению, категорически не допускается фотосъемка. Все же мне удалось найти в интернете пару фоток, но я не сильно уверена, что они сделаны именно здесь. Тем не менее, размещаю их, чтобы было понятно, какую красоту скрывают эти вполне обыкновенные стены.





Про число 108 я уже упоминала в Обед на перевале, местная сувенирка и фестиваль. Ч.69. Интересно, что здесь паломники зажигают 108 масляных лампад, и это подношение имеет долгую историю в тибетском буддизме как символический знак просветления, рассеивающий тьму невежества для всех существ. Для того чтобы зажечь эти лампады, нужно выйти во двор, к небольшой (типа закрытой веранды) беседке на территории Кийчу Лхакханга. Из-за частых пожаров, освещение масляных ламп больше не происходит в главном храме.




Легенда гласит, что Второй Будда, Падмасамбхава, был одной из важных исторических фигур, которые совершили паломничество в Кийчу Лхаханг в восьмом веке, и что он даже спрятал тексты своих священных учений где-то на территории монастыря.



Конечно, я понимаю, что каждая страна гордится своей историей и достопримечательностями, но то, что я прочитала в интернете, мне кажется немного пафосно по отношению к этому храму:

«Кийчу Лхакханг считается духовным сердцем Королевства Бутан и его народа. Это один из самых посещаемых монастырей в Бутане. Это важное место паломничества для тибетских буддистов; это драгоценность, исполняющая желания, святилище для тех, кто обладает глубокой верой и чистой преданностью. Это Священная драгоценность, источник благословений для всех людей, которые ищут путь духовной мудрости и внутреннего мира. Джово Лхаханг из Кийчу считается одним и тем же по благословению и святостью, как самый святой храм, Jokhang Лхасы.
Древнее место, задуманное и начатое в VII веке, Кийчу Лхаханг является редкой жемчужиной для историков и ценителей искусства, местом культурного и художественного значения для посетителей со всего мира».

Правда, добавлю, к тому, что я говорила в разделе про мигрантов (Дорога в Паро и размышления о миграции и глобализации. Ч.70), может это от того, что мы не знаем культуру страны и историю буддизма? В любом случае, я всегда буду с уважением посещать все достопримечательности стран, стараясь хоть немного понять ход мыслей живущих в них народов. И пока мне это удается.

Внутри монастыря очень ухоженная территория, высажены цветы, но он тоже немного пострадал от землетрясения, каменное ограждение носит явные следы разрушения и местами рассыпалось. Тандин говорит, что это последствия недавнего землетрясения, произошедшего в соседнем Непале.



Во внутреннем дворе можно увидеть фреску, изображающую Gesar of Ling – известного тибетского короля-воина, знаменитого своей эпической поэмой, считающейся самой длинной в мире. Ее величество королева-мать Ashi Kesang Wangchuck в 1968 спонсировала строительство здесь Guru Lhakhang. Внутри он содержит 5-метровую статую гуру Римпоче, а также фигуру женского духа Kurukulla (дакини, или Красная Тара), являющегося покровительницей магии, любви, чародейства. И как европейский амур, она узнаваема по натянутому луку и стреле, сделанным из цветов.

Также, справа от Гуру Римпоче, в монастыре есть чортен с пеплом кремированного после смерти Dilgo Khyentse Rinpoche, бывшего духовным наставником королевы-матери, скончавшегося в 1991 году. Позднее мы узнаем, что на территории есть его статуя, а также некоторые старые фотографии бабушки четвертого короля и первого короля Бутана. Оказывается, в углу lhakhang также хранится куча железных цепей, кованых знаменитым мостостроителем Thangtong Gyalpo.

При входе в главный храм Jovo Lhakhang растет апельсиновое дерево, и оно являет паломникам чудо круглогодичного плодоношения.

По периметру стены нарисованы снежные львы, охраняющие здешних духов. Снимаем обувь и идем внутрь, где уже находится небольшая группа французов. Их гид ведет рассказ по-английски, а сопровождающий группу туристов переводит его речь на французский. Главная статуя храма — Джово считается появившейся здесь в 7 веке чудесным образом одновременно с такой же, как в главном храме Лхасы. Деревянные резные столбы, богато украшенные, превосходны, и снова мы сожалеем о невозможности съемки внутренних помещений. Чужой гид обращает наше внимание на канавки в деревянном полу – это следы многочисленных паломников к этой знаменитой статуе. В верхней левой нише внешней комнаты можно увидеть изображение и самого короля Songtsen Gampo. Изысканная позолоченная решетка, что находится рядом со входом в храм Jowo Lhakhang, великолепно украшена изображениями драконов.



Бывшие комнаты (zimchung) самого Dilgo Khyentse находятся слева и до сих пор хранят его ложе и трон. Правда, вся эта территория закрыта для посетителей. Кроме того, есть еще одна статуя Ченрезига (Chenrezig, воплощение бесконечного сострадания всех Будд) за пределами святилища, имеющая 1000 рук и 11 голов.


Выйдя наружу, рассматриваем красивую кровлю, она кажется позолоченной. Тандин подтверждает это, сообщая, что дополнительные здания и золотая крыша были построены в 1839 году пенлопом (правителем) Паро и 25-м Je Khenpo.



По четырем углам света ощерились драконы. Не знаю, возможно, они, как и в Нотр-дам-де-Пари выполняют утилитарную функцию водослива, но ведь до чего красиво!

Венчает конструкцию шпиль, означающий огонь просветления, и имеющий 13 ступеней, ведущих к принятию буддизма.

Храм и вправду достаточно уединенный, его территория ухожена, высажены цветы и деревья. Подходим ближе к кустам, снимаем их, удивляясь, как природа могла создать такое замшевое чудо!


Небо окрашивается в розовый цвет, громко поют цикады, воздух напоен ароматом цветов. Вечер потихоньку сгущает краски, а мы обсуждает с Тандином религиозные аспекты в разных странах. Выясняем, что в Бутане нет кладбищ, всех умерших кремируют, а прах развеивают. Здесь же выясняем, что он все время думал, что нам неинтересны его комментарии, так как у нас были распечатки из и-нета с цветными фотографиями. Именно поэтому он деликатно отходил от нас, не надоедая информацией. Мы разъясняем ему, с какой целью брали их с собой, и настоятельно советуем рассказывать следующим туристам все, что положено. Ведь в и-нете, наряду с полезной и верной информацией, столько бреда! И кому как не местному жителю знать все про свои достопримечательности? В знак дружбы угощаем и Тандина и водителя российскими конфетами и печеньем.



Вход в монастырь бесплатный для иностранных туристов, так как каждый уже заплатил свой ежедневный тариф, установленный государством. Посетить Кийчу Лхаханг можно с понедельника по воскресенье (с 9 утра – до 5 вечера).

Едем в отель, где у нас запланирован ночлег — Отель «Тигриное Гнездо» с видом на одноименный монастырь.Ч74

Продолжение следует...