Ночь в Sossus Oasis Campsite, куда мы прибыли накануне, прошла штатно — в палатке на крыше автомобиля.
Проснулись мы утром рано, около 5 часов, чтобы, собравшись, отправиться в самое сердце национального парка Намиб-Науклуфт — Соссусфлей (Sossusvlei), где намеревались встретить рассвет на вершине одной из самых высоких дюн в мире — Big Daddy и спуститься оттуда к удивительному месту, главной жемчужине этих мест — Dead Vlei.
Наспех позавтракав, ещё затемно мы выехали из кемпинга.
Гугл уверенно указывал нам путь, но чем дальше мы ехали, уверенности в правильности маршрута Гугла у меня оставалось всё меньше.
Поначалу асфальтированная дорога превратилась вскоре в не асфальтированную, а затем уже и вовсе в какую-то узкую, ухабистую и рыхлую песчаную колею, которую с трудом преодолевала даже наша внедорожная тойота. Положение усугублялось почти кромешной темнотой.
Сообразив, что, двигаясь дальше, можно окончательно увязнуть в песке, я включил «понижайку» и задом наперед проехал метров двести, поскольку развернуться в узком пространстве, окружённом кустами, не было никакой возможности.
Слава Богу, мы не застряли и возвратились назад, к кемпингу, откуда Гугл построил уже другой маршрут, который привёл нас к воротам Main gate в национальный парк . Они находились совсем рядом.
Было уже около 7 часов, но ворота были закрыты. Мы оказались вторыми в очереди. Хвост из автомобилей, выстроившихся за нами, вскоре начал стремительно расти.
Нам удалось выяснить, что открываются ворота только в 07.30, поэтому пришлось подождать.
Надо сказать, что если днём в пустыне в августе под тридцать, то утром – зябко, термометр в машине показывал +7 градусов за бортом.
Наконец, ворота открыли, и мы резво стартанули в сторону знаменитой дюны Big Daddy, пытаясь застать там восход солнца, поскольку именно в это время дюны пустыни Намиб выглядят наиболее впечатляюще.
Дорога в сторону Sossusvlei была хотя и с отличным асфальтовым покрытием, но тормозил движение со всех сторон обступивший нас туман, и по мере продвижения он становился всё плотнее.
От внешних ворот до парковки — около 60 километров.
Наконец, мы их преодолели и, как большинство других автомобилистов, оставили свой авто на временный прикол, а дальше уселись на внедорожный шаттл, поскольку 5 километров до последней парковки идёт сложный даже для подготовленного автомобиля участок с рыхлым песком.
На шаттле ехали мы минут десять-пятнадцать. За бортом было прохладно, с неба сыпала изморось.
Спешившись, вслед за первыми посетителями мы отправились в туманную в полном смысле этого слова перспективу.
Куда мы прибыли? Соссусфлей – глиняное плато в центральной части пустыни Намиб — самая посещаемая путешественниками часть пустыни, входящая в состав Национального парка Намиб Науклуфт. Растительности тут почти нет, кроме верблюжьей акации.
Название этой местности произошло от двух слов: sossus, что в переводе означает «место сбора воды», и vlei – «небольшое озеро», заполняемое водой в сезон дождей. После сезонных ливней вода в этих небольших озерах сохраняется на несколько месяцев, а затем испаряется.
Прибыв сюда, мы начали неспешный подъём на Big Daddy – одну из самых больших дюн в мире (её высота 280 метров) – честно говоря, без воодушевления.
Было уже начало девятого, а туман и не собирался расходиться. Стало понятно, что никакого волшебного рассвета мы здесь не застанем. Поэтому шли на дюну, потому что ничего другого нам не оставалось делать.
Мы прошли по гребню дюны приличное расстояние, и, несмотря на густой туман, дух захватывало. Было немного не по себе, учитывая приличную высоту, на которой мы находились.
До самой высокой точки Большого Дэдди мы подниматься не стали, поскольку оттуда всё-равно ничего бы не увидели. Поэтому я предложил супруге скатиться на пятой точке вниз, как это делают некоторые посетители дюны, дабы сократить максимально время.
Однако та идею не поддержала. Впрочем, и я решил спускаться обычным способом, понимая, что при таком экстремальном варианте спуска песок проникнет во все уголки одежды и обуви, и впоследствии от этого будет весьма дискомфортно.
Спуск по крутому склону занял минут 10-15. В результате, мы оказались в самом, пожалуй, знаменитом месте Намибии — Dead Vlei.
Переводится название этой местности как «Мёртвое болото (или озеро)».
Едва ли найдётся достопримечательность Намибии, которая может соперничать с Dead Vlei, поэтому сюда устремляется большое количество туристического люда со всех уголков земли.
Казалось бы, что особенно удивительного можно здесь обнаружить в самой сердцевине пустыни Намиб? Одиноко стоящие скелеты деревьев, песок...?!
Думаю, на земле можно встретить не так много мест, которые могут поразить своею необычностью даже тогда, когда ты видел их многократно глазами своих предшественников-путешественников на фотографиях, видеоотчётах и пр. И этим местом, безусловно, является Dead Vlei.
Когда мы спустились со склона Big Daddy, туман ещё не отпустил Dead Vlei из своих объятий. Он создавал определённое мистическое настроение, как и положено ему по штату.
Мы бродили среди мёртвых остовов деревьев по напоминающей брусчатку поверхности высохшего озера, наслаждаясь в том числе и тем, что людей в это время было ещё совсем немного.
Высохшие стволы акаций буквально притягивали к себе. Дотрагиваясь до шероховатой поверхности стволов окаменевших деревьев, испытываешь очень приятные тактильные ощущения.
Откуда же взялись эти деревья среди песков безводной пустыни?
Когда-то эта безжизненная местность была совсем иной. После сильных ливней река Цаухаб в то далёкое время вышла из своих берегов и затопила близлежащие участки. Повсюду в этих местах появились мелкие бассейны. Обилие воды в водоемах позволило верблюжьим акациям, достигавшим 17 метров в высоту, успешно произрастать в благоприятных для них условиях.
Однако около 900 лет назад, когда в климате произошли изменения, и на регион обрушилась сильнейшая засуха, огромные песчаные дюны перекрыли доступ воды к долине. Со временем вследствие недостатка влаги деревья погибли, и с тех пор сотни акаций застыли в безжизненном оцепенении посреди огромной намибийской пустыни.
За столетия воздействия безжалостных солнечных лучей они превратились в окаменевшие чёрные скелеты, а благодаря сухому климату их древесина не разложилась, даже окрепла, и продолжает по-своему украшать плато, напоминая о былом зелёном благополучии этой местности.
В глиняном котловане Dead Vlei обычно царит безветрие, а в летний период температура достигает 50°C в тени, а на поверхности песка даже 75’С. Чем это не благодатные условия для консервации древних деревьев?!
Тем временем, примерно часам к десяти, туман рассеялся, и мы дождались, наконец, классического вида Мёртвого болота.
Конечно, ранним утром и на закате это место выглядит более выигрышно, но даже в нашем случае Dead Vlei смотрелось фантастически.
Думаю, по степени выразительности и, одновременно, лаконичности эта местность имеет мало конкурентов в мире.
Это настоящий рай для фотографов, как начинающих, так и профессиональных, поскольку сюрреалистический вид голых остовов деревьев на фоне дюн смотрится просто потрясающе.
Ближе к середине дня к Мёртвому болоту стало стекаться уже явно избыточное количество людей, от которых обаяние этого места начало пропадать.
Поэтому мы направились в сторону автостоянки.
Нам пришлось подождать минут 20-30, когда нас заберёт мощный трактор со здоровенным прицепом, оборудованный под перевозку пассажиров.
Когда мы уселись на него, возле нас неожиданно оказался соотечественник. К слову, это был единственный русскоязычный человек, который встретился нам за всё время намибийского путешествия.
Пока трактор доставлял нас к месту стоянки нашей тойоты, мы посудачили с Николаем (так звали нашего нового знакомого). Из нашего разговора я узнал, что он уехал из России в 2022 году, поселился на Маврикии, а сейчас путешествует по Намибии в компании с подругой-маврикийкой.
Николай оказался очень приятным собеседником, причём настолько, что я даже не решился задать ему животрепещущий вопрос: какая нелёгкая понесла молодого человека из России на далёкий, прекрасный остров в 2022 году?
Впрочем, задавать такой вопрос, ответ на который я и так знал, не было особой нужды.
И хотя представителей этой публики я не шибко уважаю, расстались мы с Николаем и его подругой тепло. Он даже пригласил нас с супругой посетить Маврикий. Ну, а я в ответ посоветовал прибыть к нам, в Сибирь, и не без доли ехидства добавил, что живу в удобной части города, неподалёку от военкома. Николай, как мне показалось, «шутку» не понял, или мне показалось…
Расплатившись за транспортную услугу (на двоих она нам обошлась в 360 местных долларов), мы отправились дальше исследовать Sossusvlei.
В заключении хотелось бы высказать пару соображений по поводу использования услуг шаттлов, курсирующих в сторону Dead Vlei, и обратно.
Несмотря на затраты, связанные с преодолением небольшого 5-километрового участка на шаттле, считаю это разумным решением, поскольку риск застрять в зыбучем песке, даже на внедорожнике, для водителей, не имеющих соответствующего опыта, весьма высок.
На обратном пути мы как раз и убедились в этом.
В аккурат посередине пути к Мертвому болоту мы увидели безнадёжно застрявшую в песке тойоту. Водитель внедорожника так жалобно смотрел в сторону нас, приближавшихся к нему на тракторе, что наш «петруша» не стерпел и остановил свой драндулет, предложив пассажирам коллективно поучаствовать в спасении незадачливого искателя приключений на своё мягкое место.
Толпа "спасателей" кое-как вытолкала автомобиль из песчаного плена и, аплодируя сама себе, взгромоздилась на медленно едущий, тряский, но такой надёжный транспорт.
В общем, если у вас нет специальной оффроудной цели, рекомендую не рисковать, а воспользоваться услугами опытных местных водителей, дабы не омрачать впечатление от посещения этого удивительного места, да и не тратить попусту время в случае неудачной попытки преодолеть песчаное бездорожье.
И ещё. Чтобы иметь больше шансов встретить рассвет на дюнах, лучше селиться в кемпингах и лоджах, которые располагаются внутри национального парка.
Разумеется, проживание там будет несколько дороже, но зато у дюн можно оказаться на час раньше с утра и, соответственно, задержаться на час дольше вечером, поскольку живущим внутри нац.парка не придётся торчать у внешних ворот утром, как, например, нам, а к вечеру спешить к их закрытию, не дождавшись заката.
Дело в том, что, если любитель красивых пустынных закатов не успеет к закрытию ворот, его ожидает приличный штраф.
