В прошлом году одна знакомая подсунула мне книжку Жанны Агалаковой "Все, что я знаю о Париже". Поначалу я решила, что жанр совсем не в моём вкусе и читать не собиралась, заглянула в книжку просто из приличия — чтобы при встрече со своей знакомой "сделать вид", если вдруг возникнет тема. Но оказалось, что книжка написана легко и очень увлекательно, я с удовольствием узнала массу интересных историй из жизни современного Парижа. К тому же
в книжке имелась кое-какая "путеводительская" конкретика , очень в меру, и я записала для себя несколько адресов и мест в Париже, куда при случае можно заглянуть на минутку.
Одним из таких мест в моём списке значилась станция метро Arts et Métiers ("Искусства и Ремесла"), которая, по словам Жанны, оформлена достаточно оригинально для Парижа
Всем ведь известно, что парижское метро может гордиться своей разветвленностью и функциональностью, но никак не декором. А тут вдруг расстарались французы, обшили всю станцию металлом, заклепали, как корпус подводной лодки и даже иллюминаторы с разными разностями за стеклом встроили. Действительно, вызывает ассоциации с рассказами Жуля Верна. Хотя тех, кто привык пользоваться Московским метрополитеном этим декором уж никак не впечатлить. Вот и я, как бывшая москвичка, только поджала губы и отправилась на минутку наверх посмотреть дом с самой большой в Париже кариатидой, который как раз находится при выходе из станции Arts et Métiers , на улице Турбиго (57, rue de Turbigo).
Ну, что, видим кариатиду?
Однако, здесь пришлось немного потрудиться — ведь даже зная, что именно ищешь, эту кариатиду сразу не найдешь. А если о ней заранее не знать, так и вовсе можно не заметить, хотя кариатида огромная — Ангел, ростом в три этажа и крыльями поддерживает крышу!
А так?
Зато Статую Свободы не заметить просто невозможно. Я думала, в Париже она одна, та, что на Сене. Однако, есть еще и в Люксембургском саду, и вот эта — на площади перед музеем Искусств и Ремесел.
Музей! ...Там столько необычного! И знаменитый маятник Фуко, и Телега Кюньо — прототип автомобиля, и удивительные ныне первые измерительные инструменты. Да только, где же на все взять времени? Полагаю, для меня этот музей был бы очень интересен, но впереди ждал запланированный маршрут, и я напоминала себе, что здесь мы оказались только "на минутку".
Правда, небольшая задержка всё-таки предстояла, ведь на этой же площади находится представительная и доселе мне не известная Церковь Сен-Мартен-де-Шан (фр. Saint-Martin-des-Champs) , в которую, конечно же, захотелось заглянуть.
Ирония судьбы заключается в том, что я пожертвовала посещением интересного мне музея, ради посещения церкви, входа в которую так и не нашла. Только вернувшись домой, я с опозданием обнаружила информацию, что вход в Сен-Мартен-де-Шан осуществляется через помещения музея, ибо внутри церкви расположена часть экспозиции.
Ну, и кто бы догадался, что такая старая парижская церковь является помещением музея? Тут, пожалуй, надо кое-что объяснить. Невероятно старинная церковь, ведущая свою историю со времен меровингов, в середине XI века была заново отстроена по приказу Генриха I и вошла в состав аббатства ордена Клюни.
Аббатство просуществовало сотни лет, пока над ним не нависла угроза уничтожения во время Французской революции. Чтобы спасти от разрушения и разграбления свои владения, аббат Анри Грегуар в 1794 году предложил Национальному конвенту проект создания Консерватории искусств и ремёсел: "с целью изучения и сохранения машин и инструментов, чертежей, и моделей, книг и различной документации всех существующих искусств и ремёсел" И вскоре аббатство дало приют множеству конфискованных во время революции частных технических коллекций, которые были размещены внутри церкви Сен-Мартен-де-Шан.
Если бы я перестала спешить и не держала в голове эту свою дурацкую "на минутку", то зашли бы, все разузнали на месте, и теперь я не кусала бы локти.
Но в тот момент я не подозревала подвоха и была в прекрасном настроении, к тому же меня "накрыл" немного непонятный, но непреодолимый интерес к кариатидам. Уж не знаю, то ли именно в этом районе особенно много зданий, украшенных скульптурами, то ли это глаза, "поднаторевшие" в поисках Ангела, теперь сами собой внимательно ощупывали каждый фасад, но этот район Парижа, доселе мне не знакомый, никак не отпускал, на каждом шагу заманивая очередным кусочком каменной красоты...
Обходя строгую и немного угрюмую церковь в поисках входа, мы заметили на фасаде соседнего дома двух подружек-кариатид, необычайно веселых. Дамочки хихикали и сплетничали, глядя на Сен-Мартен-де-Шан — ее строгий облик был им явно нипочем!
Ну, ладно, еще минутку, только пройдемся вон до того элегантного средневекового господина, что это за здание, кстати?
Ах, это вход в театр, ну побежали дальше!.. И снова ошибка. Оглядываясь на тот день, я понимаю, что Париж изощренно отомстил мне за поверхностность и торопливость. Именно изощренно, ибо в тот момент я чувствовала только радость и душевный подъем, не имея понятия, что пропускаю.
А пропущенным оказалось вот что: здесь, на улице Папин, в театре de la Gaite, в 19 веке звучали оперетты Жака Оффенбаха, а в начале 20-го (1921-1925) танцевал русский балет Сергея Дягилева. В этих стенах звучала музыка Сергея Прокофьева и на сцене кружились Лидия Лопухова и Игорь Стравинский. И до чего странная судьба у этого здания! В 1989 году театр был снесен — нетронутыми оставили лишь фасад, вестибюль и фойе, а на месте зрительного зала и сцены устроили парк аттракционов — маленькое подобие Диснейленда в центре Парижа. Неожиданно...
Вот так был устроен лунапарк в здании театра фото из сети
Но в 2003 году все же было принято решение наполнить исторические декорации более достойным содержанием, и после реконструкции, в 2010 году, театр открылся под именем La Gaite Lyrique, как центр цифровых искусств и современной музыки. Причем, старинное фойе наполнили некие современные инсталляции.
фойе театра фото из сети
Нет, ну владей мы тогда этой информацией, уж точно бы зашли взглянуть, хоть на минутку...
В общем-то на этот день у нас были другие, заранее намеченные цели, и мы собрались возвращаться к метро, когда, повернув голову, и оглядев улицу Saint-Martin с силуэтами ее зданий, вдруг поняли, что минуткой дело не обойдется, и надо как то менять первоначальный план прогулки.
Ведь спуститься в метро и просто уехать от всех этих незнакомых зданий и украшающих их кариатид казалось невозможным. Для меня скульптуры на фасадах неожиданно приобрели больший смысл, чем прежде. Раньше я просто видела красоту и радовалась ей. Теперь показалось, что через красивые детали пришло какое-то новое понимание характера парижских улиц, их души, можно сказать.
И мы отправились по улице Сен-Мартен, вдоль стен бывшего монастыря, а теперь высшего учебного заведения — Консерватории Искусств и Ремесел.
На пересечении с улицей Вербуа (rue Vertbois, она же Гринвуд, она же Зеленый лес) обнаружился 300-летний фонтан, построенный в 1712 году по приказу Людовика XIV, возле одной из укрепленных башен монастыря Сен-Мартен-де-Шан. Это самый первый общественный фонтан в Париже, очень скоро ставший незаменимым для жителей.
Интересно, что сегодня мы можем полюбоваться башней и фонтаном благодаря Виктору Гюго. Когда в 1876 году, башню и фонтан хотели снести, писатель вмешался и, при поддержке общества парижских антикваров, воспрепятствовал их уничтожению, правда, на мемориальной доске имя Гюго почему-то не значится.
А впереди уже виден еще один старинный памятник, тоже времен Людовика XIV — это Порт Сен-Мартен, триумфальная арка, возведенная в 1674 году. Триста лет назад в этом месте проходила условная граница Парижа, и далее отсюда начинались предместья.
Ворота Порт Сен-Мартен — одни из трех укрепленных ворот, построенных в период средневековья, еще в 1892 году они внесены в список исторических памятников города.
Минуя арку, мы как ни в чем ни бывало, продолжили прогулку по улице Сен-Мартен, однако у ее названия появилось дополнение Фобур. Улица Faubourg Saint-Martin ведет строго на север, в древние времена по ней пролегал путь к аббатству Сен-Дени, а самая первая дорога была здесь проложена во времена Римской империи.
Едва мы прошли через арку, нашим взорам предстал еще один исторический памятник — удивительно красивое и нарядное здание театра Ренессанс. Сегодня этот театр, вмещающий 650 зрителей представляет на своей сцене оперетты и комедии.
Четырехэтажное здание построено на месте зачем-то сожженного коммунарами ресторана. Театр торжественно открылся в 1873 году и вошел в театральную компанию романтических и драматических трупп, основанную в 1838 году Виктором Гюго и Александром Дюма.
В конце 19 века бразды правления театром Ренессанс находились в руках Сары Бернар. Актриса таким образом, имела возможность свободно выбирать репертуар и собственные роли. В качестве главного декоратора она привлекла знаменитого чешского художника Альфонса Муху.
фото из сети
За шесть лет А.Муха создал для театра Ренессанс множество декораций, костюмов и украшений. На плакатных щитах Парижа красовались вышедшие из-под его кисти афиши к самым известным спектаклям: "Дама с камелиями", "Медея", "Тоска", "Гамлет" и др.
Афиши для спектаклей. А.Муха фото из сети
В 1956 году театр возглавляла актриса Вера Корене, именно при ней была проведена переделка фасада, и здание приобрело нынешние черты — три арки, увенчанные резными масками, коринфский портик с парными колоннами, и балюстрада, поддерживаемая изящными кариатидами. Похоже на пышный свадебный торт, но мне, сладкоежке, понравилось! Особенно кариатиды, этакие подружки-веселушки.
Этот район, где мы застряли, ведя охоту на кариатид, в настоящее время является 10-ым округом Парижа. Несмотря на свою относительную близость к центру, он оставался предместьем вплоть до 1859 года, когда, наконец, вошел в состав города (тогда количество округов Парижа увеличилось с 12 до 20).
10-ый округ Парижа имеет даже собственную ратушу — красивейшее здание, возведенное в 1892 году. Ратуша отличается не только монументальностью и размерами (она занимает собой целый бывший квартал), но и обилием декора. На ее фасаде — целый скульптурный парк.
Ратуша 10-го округа — яркий представитель своей эпохи, когда через постройки "дворцов" для гражданской власти пытались принизить власть духовную. Интересно, что средства для строительства столь богатого сооружения были взяты именно из казны, ранее предназначавшейся на украшение церквей.
Кстати, о церквях. Вскоре на нашем пути замаячило некое архитектурное нагромождение, и лишь подойдя поближе, мы поняли, что это такое.
Дело в том, что главный фасад церкви Святого Лаврентия ( по французски Сен-Лоран :-)) выходит на соседнюю улицу Страсбург.
Вид церкви Св.Лаврентия с улицы Страстбург.
Место очень древнее. Первая церковь и монастырь были построена здесь еще в VI веке на главной дороге, которая связывала с юга на север Париж-Санлис-Орлеан. Эту "ось" проложили римляне в первом веке до нашей эры. Поскольку монастырь находился за пределами защитной городской стены, в IX веке он был разграблен и уничтожен норманнами.
Ныне существующее здание церкви относится к XV веку, внутри можно видеть характерные готические своды. Запомнились витражи, многочисленные и немыслимо яркие. Где-то внутри церкви похоронены первые три Сансона — представители известной династии парижских палачей. Но при всем желании, во время нашего посещения, эти гробницы было не найти, церковь была до предела заполнена верующими. Дело в том, что когда мы зашли вовнутрь, в церкви Св.Лаврентия шла воскресная Пасхальная месса.
Да-да, наша нечаянная прогулка случилась в Пасху, и на это воскресенье у нас было намечено кое-что очень интересное. Поэтому, завидев впереди здание вокзала Gare de l'Est, мы чуть не бегом бросились к нему в поисках входа в метро.
Можно бы и не признаваться...ну, да ладно, все свои. С "гвоздем программы" в тот день вышел обидный облом, и причиной тому — стечение сразу нескольких обстоятельств, одним из которых стало наше "минутное" выпадение из графика. Но, если бы сейчас я снова оказалась в Париже, не упущенный замок понеслась бы "наверстывать", а вернулась бы на Сен-Мартен. И посвятила бы прогулке целый день: для начала отправилась музей Искусств и Ремесел, потом заглянула в фойе Театра La Gaite Lyrique, а, если повезло бы проникнуть, то и в Ратушу. Облазила бы каждый закоулок церкви Св.Лазаря, насмотрелась бы на его роскошные витражи и таки нашла бы надгробия палачей Сансон. А в идеале, завершила бы вечер опереттой в театре Ренессанс, правда, туда, если верить интернету, очередь растягивается на месяцы вперед...
