Папуа

Папуа

LAT
Регион ЗТ
Я здесь был
Было: 15
Хочу посетить
1522

130 материалов по 2 объектам,  2 443 фотографии

Вики-код направления: помощь
Топ авторов помощь
Sandr 759
 
olga_michi
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 28 окт 2013

Про Шангри-Лу, Новую Гвинею и смысл жизни. Часть 3

 

0

Автор: olga_michi

Впереди — самое интересное.

Наш крошечный миссионерский самолет заходит на посадку. Впереди видна утопающая в зелени маленькая деревушка под названием Янирума. На взлетной полосе целое столпотворение: со всех концов деревни бегут люди, и буквально через пару минут здесь собирается все местное население.

0

Автор: olga_michi

Для аборигенов мы — диковинка, такая же, как они для нас. Одни изучают нашу группу с настороженным любопытством, другие отворачиваются при виде объектива моей фотокамеры. Однако явной агрессии нет. Наш проводник умело раздает указания, и вскоре весь багаж, а это чуть менее 500 кг, погружен либо на чьи-то спины, либо на головы. Длинный караван, напоминающий шествие муравьев, уверенно движется к дому Саймона, на другой конец деревни. На пару ночей это ветхое строение станет и нашим домом.

0

Автор: olga_michi

3

Автор: olga_michi

1

Автор: olga_michi

0

Автор: olga_michi

Деревня Янирума состоит из нескольких улиц. В ней проживает около 500 человек, относящихся к трем народностям: комбаи, короваи-бату, короваи. Короваи-бату строят свои хижины на очень большой высоте, тогда как обычным короваям достаточно и семи метров. Племена говорят на разных диалектах, но, в принципе, все научились друг друга понимать и уживаться рядом, хотя конфликты все равно возникают. Однажды мы стали тому свидетелями, но об этом чуть позже...

Из муниципальных учреждений в деревне лишь школа (если ее можно так назвать), недостроенная клиника с простейшими лекарствами, некое подобие магазина. Все дома сооружены правительством и выглядят практически одинаково — сколочены на скорую руку из грубых, необработанных досок. Стекол на окнах нет, как нет и электричества, водопровода, санузла и газа. Дизельные генераторы стоят только в нескольких домах — это удовольствие не из дешевых, по карману единицам. И так забавно наблюдать рядом с хижинами спутниковые антенны, только очень ржавые и полные воды. Это единственный знак того, что деревня вступила вместе со всеми в XXI век.

0

Автор: olga_michi

Нет в этом месте ни действующей церкви, ни книжного магазина, ни киоска с газетами — тут не интересуются новостями остального мира. Впрочем, о его существовании жители Янирумы узнали каких-то 30 лет назад, когда в 1977 году в деревню приехала первая семья миссионеров. Романтики из Голландии мечтали обратить папуасов в христианство, построить первую школу и первый, столь необходимый, госпиталь. Но народ (по всей видимости, родители нынешних односельчан) не захотел терпеть у себя чужаков: на всеобщем сходе было принято решение убить всю семью. Так аборигены и поступили, не пощадив даже детей. Вот и стоит мрачным напоминанием об этой истории большой миссионерский дом, построенный по образцу современных европейских зданий и явно выделяющийся среди других сооружений.

0

Автор: olga_michi

0

Автор: olga_michi

Туристы появились в Янируме в начале 90-х, и сперва предприимчивые туземцы селили их в том самом печально известном доме. Однако вскоре приезжие стали отказываться там спать. Видимо, их посещали жуткие кошмары, и мысли об аналогичной смерти гнали оттуда прочь. Было решено подселять туристов к местным жителям, и таким образом мы попали к представителю поселковой «власти» — Саймону. Его гостеприимством нам пришлось воспользоваться на несколько ночей.

Простой, немеблированный дом, ничем не отличающийся от всех остальных, состоял из трех крошечных помещений: двух проходных комнат и совсем маленькой кухни с очагом прямо на дощатом полу.

0

Автор: olga_michi

«Удобства» в виде временного санузла были специально для нас сколочены во дворе. А душ... «Душ» был на соседней улице в виде речушки глубиной по колено, впрочем, через неделю в результате обильных дождей она превратилась в полноводное русло реки Дайрам.

Несмотря на аскетичность нашего временного пристанища, жизнь в деревне оказалась довольно романтичной. Вечерами мы ходили купаться на реку, хотя и знали, что там водятся огромные крокодилы. Теперь, после моего дайвинга с нильскими рептилиями в Окаванго, я больше не испытываю страха перед этими чудовищами. Зачастую люди боятся того, о чем не имеют представления.

Затем мы ужинали при свечах, рассказывая друг другу веселые и грустные истории из жизни. И удивлялись, насколько странным образом переплелись наши судьбы: мы оказались втроем за сотни тысяч километров от цивилизации, посреди болот и джунглей, в далеком мире, не знающем ни автомобилей, ни телевидения, ни радио, ни мобильной связи, ни интернета. Простое живое общение нас сближало и делало понятнее друг другу.

Здесь, на краю вселенной, тишину заполняли мысли о вечном, а звезды светили особенно ярко. Ничто не раздражало, а наоборот, радовала любая мелочь. Мы сразу привыкли к вечно следовавшей за нами ватаге детей, которые были рядом, даже когда мы просто сидели дома. А сон на жестком полу под шум дождя казался особенно сладким.

В такие моменты волей-неволей задумываешься: а принесли ли миссионеры счастье населяющим эти места народностям? Ведь, в принципе, люди здесь живут так же, как и раньше, только донашивая чужую одежду, слоняясь без дела и продавая туристам свой необычный жизненный уклад.

Мы изучали быт сельчан, а они изучали наш. В шесть часов вечера здесь темнело, поэтому жители деревни ложились спать рано и вставали с первыми лучами солнца. Уже в полседьмого утра наш маленький дом заполнялся народом. Одни играли на самодельных музыкальных инструментах, другие, не переставая, курили сигареты, третьи о чем-то без умолку спорили. Дополняли этот шум периодически визжащие под половицами свиньи, бесконечно плачущие соседские дети и вечно хлопающая дверь. Поскольку в доме совершенно не было мебели, гости располагались прямо на полу, так же поступали и мы.

Еду для нас готовил наш гид Олфит. Делал он это на импровизированной кухне, прямо на огне. Признаюсь честно, мы ни разу не пожалели о решении оставить повара. Более того, наша трапеза всегда состояла из супа, риса, мяса и овощей. В общем, голодными мы никогда не оставались. Меня всегда умилял процесс приготовления пищи. На «кухне» собиралась целая толпа мужчин, половина из которых просто сидела на полу, курила и, казалось, обсуждала что-то важное. Как правило, среди моих друзей в России такие посиделки на кухне — сугубо женское занятие.

Вообще, в деревне немало слоняющихся без дела представителей сильного пола, тогда как женщинам скучать не приходится. У многих более трех детей, в основном все погодки. У нашей соседки напротив их было пятеро. Самому маленькому — не больше года, а старшему — около девяти лет. Она периодически куда-то убегала, забирая с собой только младшего, остальных запирала одних в доме. Я никогда не видела, чтобы мужчины помогали женщинам хотя бы принести воды. А еще я ни разу не видела, чтобы женщины купали или мыли своих детей. Зато больных малышей здесь предостаточно.

3

Автор: olga_michi

3

Автор: olga_michi

3

Автор: olga_michi

Ребятишки играют на улице без присмотра, игрушек у них нет, только те, что они смогли сконструировать сами. Кто-то забавляется битьем свиней, которых они называют «баби», кто-то катает бревна на палках, некоторые неустанно следуют за туристами или вьются вокруг мужчин. Дети постарше посещают школу, которая состоит всего из двух помещений, располагающихся в ветхом строении.

0

Автор: olga_michi

Даже в условиях тотальной нищеты ученики обязаны носить школьную форму. Как же преображались девчонки в драных майках и штанишках, надевая красные юбочки и белоснежные блузки! Вообще, увидеть белую одежду в этих местах — все равно что увидеть НЛО. Сельчане стирают вещи особым способом: на себе или вынося под дождь. Увы, даже спустя неделю у большинства затасканное белье так и висит на заборе.

1

Автор: olga_michi

Накануне дня «Х» мы уселись на полу с чашками чая для тотальной проверки снаряжения, оборудования, еды и людей. Олфит собрал команду из 12-и крепких мужчин, готовых отправиться с нами в поход. Он рекомендовал их как особо надежных и выносливых. Ведь нам предстояло путешествие в дикие, болотистые и непроходимые тропические леса, где путь, возможно, придется прокладывать с помощью мачете. Аборигены куда более приспособлены к выживанию в таких условиях, они тут родились, выросли, знают местность... а еще, джунгли — место их работы. Многие подрабатывают на рубке леса, который сплавляют по реке в ближайший город.

Мы соглашаемся с выбором Олфита, жмем друг другу руки и, довольные благополучным ходом событий, расходимся спать. Завтра нас ждет Великий, долгий и трудный день. С того момента, как мы переправимся на другую сторону реки, вступим в лес и встретимся лицом к лицу со всеми сложностями и опасностями этих мест, наши судьбы будут полностью вверены в руки Господа.

2

Автор: olga_michi

3

Автор: olga_michi

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
17 фото
dots

Дешёвый ✈️ по направлению Папуа
сообщить модератору
  • Zakalyaka
    помощь
    Zakalyaka
    в друзья
    в контакты
    С нами с 6 апр 2012
    5 мар 2015, 15:16
    удалить
    Бояться крокодилов в речке, на берегу которой живёт племя каннибалов, действительно не следует :)) Хотя вопрос о том, действительно ли короваи всё ещё практикуют каннибализм, остаётся дискуссионным. Тех, кого не съели, утверждают, что не практикуют, а те, кого съели, уже ничего не говорят... Есть мнение, что строительство хижин на высоте 40 м — одна из мер предосторожности против слишком голодных представителей соседних племён.

    Необходимо сделать уточнение: европейцы бывали в этих краях до 1977 г. — в марте 1974 г., но это, конечно, детали. От себя замечу, что только у очень терпеливых людей не появилось бы желание сократить жизнь голландскому миссионеру. Это особая порода людей, с которой лучше не сталкиваться, а, столкнувшись, немедленно изолировать. Это я НЕ о короваях.
  • Yurivar
    помощь
    Yurivar
    в друзья
    в контакты
    С нами с 19 мар 2010
    6 мар 2015, 22:10
    удалить
    Побывав тоже в этих же районах штата Ириан Джая на Индонезийском Папуа — Путешествие в Каменный век. ч.2. Долгая дорога к Короваям, с уверенностью полагаю, что христианские миссионеры сделали колоссальный рывок в приобщении аборигенов этих земель к современной цивилизации. Считаю, что перед ними нужно снять шляпу. Они и сейчас проводят свою трудную работу в этой области — строят школы, церкви и взлетные полосы в джунглях. И имеют даже свой воздушный флот, с помощью которого, правда, довольно задорого, можно попасть в действительно самые глухие районы острова, куда официальные индонезийские авиакомпании не летают. Пока.
    Вот и вы в Янируму прилетели как раз на миссионерском самолете.

    Ну, а что касается "мы оказались втроем за сотни тысяч километров от цивилизации, посреди болот и джунглей ...", думаю это просто опечатка. От Janiruma до ближайших довольно цивилизованных городков Декаи и Вамена, что говорится — "рукой подать".
Наверх