Городок Сарми — на мысу на побережье океана. Большой процент индонезийцев, торговцы, оказыватели услуг, рыбаки и крестьяне. Приятный городок. В мечети даже несколько папуасов обратилось в ислам. Но не все сармийцы мудры. Так, после моего приезда решили сдать меня в полицию. Для этого — как это делать? для моей же безопасности и для спокойствия своей шкуры! — повезли меня на мотоцикле к авторитетному знающему Хаджи, который жил аж за 100 метров от мечети.
Пешком дойти не было возможности? — Тот сказал, чтоб я ждал его в мечети, он совершит омовение и приедет за мной, и мы поедем в отделение. Привезли назад, ждал 45 минут, приехал он весь красивый наряженный с сыном на машине, погрузил меня, и мы проехали ещё 70 метров до ментовки, она оказалась в том же квартале. Сотрудники были ленивые, сказали, что меня надо сдать не в это отделение, а в центральное районное, до него пять километров. Но так далеко хаджи поехать не смог и вернул меня в мечеть. Там я высказал всё, что думаю, об интеллектуальных способностях «святых» сармийцев. Чтобы искупить свои грехи, жители Сарми принесли мне 6 килограммов пищевой продовольственной помощи. Рюкзак мой, было полегчавший в папуасских нагорьях, опять очень отяжелел.
Дорога Сарми—Джайпура и колониальная политика центрального правительства
От Сарми до Джайпуры, столицы (индонезийской части) острова, 300 км дороги есть на всех картах и даже на местности. Но сквозных машин почти нет. Дорога — приличная грунтовка, красивая, но! Есть две реки, не очень широких — метров сорок в ширину. Мостов пока нет. Они строятся. Пока нет мостов, папуасы устроили переправу. Паром сделан как плот: берётся 40 железных бочек из-под-соляры и прицепляется досчатый настил, и один лодочный мотор. На платформу влезает одна легковушка или маленький грузовичок.
Речки узкие, 30-50 метров. Но, внимание! Переправа стоит — на мотоцикле 50 тысяч, на машине 500 тысяч, на грузовичке 1.000.000 рупий ($110) !! Сгонять на грузовичке из Джайпуры в Сарми и обратно — отдать +500 долларов на переправах. Папуасы работают на переправах и стар и млад. Видимо, в доле и местное правительство, и, как могут, затягивают строительство мостов! Поэтому транзитных машин нет. Автобусов в Джайпуру тоже нет, все желающие туда добраться — пользуются пароходами.
Есть мотоциклисты. По грунтовке на мотоциклисте ехал, ужасно! Думал, свалюсь! Дорога виляет, дыры в дороге, кочки, колдобины. Падать будет немягко, похуже, чем с поезда прыгать. Повезло — застопил джип с «оккупантами». Солдаты с гранатомётами и девахой-«красавицей». Христианка, полураздетая.
(Мусльманки скромнее одеваются, хотя здесь ношение хиджаба — не обязанность, а добровольный выбор. Некоторые одевают платок только в мечети, а другие и постоянно ходят в платке. В некоторых мечетях на входе лежат специально запасы платков и накидок для мусульманок не очень зачехлённых. А христианки совсем вольготно наряжены, но не как в России, конечно — поскромней.)
Фотографироваться отказались. Ехали в воинскую часть. Переправы бесплатно, таким не откажешь! Миновали речки. Прибыли на солдатскую заставу. Пара деревянных домиков на ножках среди небрежно выпиленного и выжженного участка леса. Туалет, курятник, пара невесов, под которыми несут свою службу ленивые автоматчики.
Да, все с Явы. Солдаты все христиане, специально сюда таких находят. Чтобы папуасы не говорили, что мусульмане ведут с ними религиозную войну. На Яве тоже есть немного христиан, для службы в армии на далёкой Новой Гвинее — вполне хватает.
Условия службы... да... В бывшем СССР ещё не так плохо. Зато, может, у них нет дедовщины. Как будет «дедовщина» на бахаса, не знаю, поэтому не уточнил. Зато есть малярия и антисанитария, насекомые и грязь. Собирают в лесу папайи дикие и другие фрукты, выращивают курей, воинский домик на ножках (от половодья), у порога 10 резиновых сапогов, в туалет ходить по очереди в дождь. Сеток москитных нет. Электричество от дизеля по вечерам. Да... Охраняют сами себя от лесных папуасов — обозначают своё присутствие на местности.
Пошёл дальше пешком. Видел все стадии колониального освоенья земель. Мухаджиры. Сперва жгут лес вдоль дороги, потом ставят таблички типа «Иванов», «Петров», «Сидоров». Корчуют пни, ставят времянки (как у Ивасей «На даче Евгений-Иваныча»), всякие навесы, бельё сушится, электричества нет, потом начинают строиться, кто пооборотистей — уже к дому магазинчик пристроил, расширится, будет лавка придорожная, ночью — свечи, коптилки, костры, жгут лес, все приехавшие. Дым над дорогой, угли, костры.
Папуасов не спросили, их оттеснили вглубь леса, никто вдоль дороги с пипкой не ходит. Где-то уже таблички — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАМПУНГ АНУС ! (название подлинное) — и подобные. Где-то уже склепали мечеть, где-то церковь, где-то тянут электричество.
Ближе к Джайпуре есть движенье грузовичков, это уже после этих переправ. Вечером повезло — грузовичок шоколадный, скупщики какао-бобов. Они, оказывается, здесь выращиваются повсюду. Скупщики (родом с Макассара) едут, скупают эти шоколад-бобы по 35 рублей за килограмм. Они уже то ли сушёные, то ли жареные, в общем, похожи на горький шоколад по вкусу. Взвешивают каждый мешок и кидают его в машину. Заранее знают, у кого есть какао-боб, подъезжают, достают весы-коромысло. В каждом мешке — килограмм по тридцать, сорок, редко пятьдесят. Я как раз рад возможности размяться, чем обрадовал водителей — процесс ускорился. Один взвешивает, я закидываю в кузов, а напарник там эти мешки утрамбовывает.
Выращивают тоже приезжие, ни одного папуаса. Вообще, папуасы что-то неторопливы на перемену жизненного стиля. (Хотя есть начальники — папуасы.)
Ехали, начался дождь, надёжно укрыли шоколад, а меня — не надёжно. Залило дождём, ливнем, как в первый мой день в Индонезии: 6 часов ночью под дождём! Вымок, как какашка, замёрз, да и рюкзак, хотя и спрятан был под тентом, но почему-то именно в него сбежался весь ливень Индонезии.
Сейчас пишу, вспоминаю и думаю — а что я в кабину не полез? Вот уже и не помню. Может, и не позвали — хотя водители были очень приятные, и обедом меня угощали на остановке в харчевне, так что не со злобы, а так, просто не догадались. Может быть и мне было сначала приятно ехать на мешках на кузове, пока дождь не усилился, а когда уже я промок, то подумал — и шут с ним, мокрей мокрого не стану. Но рюкзак я старался сберечь, и вот — не вышло, всё там просырело. Ну сам виноват, нужно было после ужина в кабину напроситься — не видел что ли, какой ливень на дворе?
В таком виде, мокрый, замёрзший, в полночь я прибыл в Энтроп — рабочий пригород Джайпуры, и хорошо, что меня в этот момент никто не видел. Потому что оказалось, что по дороге порвал штаны свои, причём совершенно вдоль. Хорошо, имелись подарочные другие штаны и соронг. Залез в мечеть через окошко, оставил грязные следы, поставил палатку посреди, развесил вещи и предоставил событиям течь вместе с каплями из моего рюкзака (ну чай, конечно, вскипятил). Наутро подарил единственному в городе бомжу очередной комплект продуктов (из врученных мне в Сарми) и продолжил свою индонезийскую жизнь...
2008
