Озеро Искандеркуль весьма известно в Таджикистане. Хотя оно и находится на высоте 2200 м над уровнем моря, — его можно назвать курортным. Озеро находится в 128 км к северо-западу от Душанбе, и сюда (в отличие от Сареза и других труднодоступных озёр) легко можно добраться из столицы на машине. Что и делают многие состоятельные таджики в летнее время. Для нужд отдыхающих на озере в советское время даже была построена турбаза «Варзоб», сохранившаяся и действующая до сих дней.
Мы планировали доехать до Искандеркуля, и, пройдя через три перевала (Дукдон, 3810, Мунора, 3520 и Тавасанг, 3300), выйти к озеру Маргузор, одному из «Семи озёр». Эти «Семь озёр» (долина Хафткул) – ещё одно посещаемое туристами место, находящееся, в свою очередь, в районе Пенджикента. От Маргузора до Душанбе 250 км по автодороге мы планировали вернуться автостопом.
В «Искандеркульский» поход отправилось девять человек. Два Антона (Кротов из Москвы и местный Антон из Душанбе), два жителя белорусского г.Гомель (Филлипп и Денис), ещё один белорус, Сергей из Минска, Александр из Архангельска, Демид из г.Энгельс, Саша «лётчик» из Москвы и приехавший накануне похода 50-летний Марат из Питера, которого за его солидный возраст некоторые назввали «дядей». Дядя Марат прилетел из России накануне похода, и туристического опыта не имел, со спальником и палаткой общался впервые.
Перед походом всех граждан предупредили, что единства группы не будет – каждый человек может отстать от остальных или опережать их. Как во всех самоходных походах, каждый должен иметь средства для автономного передвижения и выживания – мозги, ноги, еду-перекус, приспособления для сна. Никаких гидов или групповодов у нас нет, каждый самостоятелен. Более того, каждый может свернуть с маршрута и покинуть его, что в результате каждый и сделал. Ну а на место старта мы добирались организованно, вместе, так как автостопом никто ехать не захотел.
Как и почти повсюду в Таджикистане, — на Искандеркуль нет общественного транспорта. Поехали все вместе на Варзобский рынок и затарились продуктом. Затем на северном выезде из Душанбе (конечная остановка авт.3 «Заводи семент») начали общаться с водителями. Там, на конечной авт.3, стоят разные джипы, заламывающие большие цены за вывоз граждан куда-либо. Судя по ценам, стоят они подолгу, и наверное не каждый день и ездят, но цену сбавлять не хотят. Поездки стоит у них примерно месячную таджикскую зарплату.
Итак, мы полчаса торговались, а вокруг нас шумела толпа водителей, указующих нам на свои машины. Наконец, договорились с одним джипом за 500 сомони (3500 руб) на всех. За эти деньги джип взялся доставить нас девятерых на оз.Искандеркуль. Так как обратно домой водитель должен поехать пустым (попутчиков назад на озере он найти не смог бы), на топливо он потратил около 200 сомони из этой суммы, и ещё около 20 – на оплату дороги (главная трасса – платная) и на ГАИшников. Таким образом, цена более-менее обоснованная. Итак, загрузились, поехали, и через 2,5 часа были на Искандеркуле. Никого по дороге не потеряли, и это уже хорошо.
На углу озера обнаружилась турбаза, с доисторическими домиками советского типа. На выходные в тёплое время сюда приезжают некоторые люди на своих машинах. Некоторые окунулись в озеро, другие же не стали. Мы пошли пешком вдоль озера; там имеется автомобильная грунтовая дорога; на противоположном конце озера оказалась президентская дача с вертолётной площадкой, с цивильными зданиями, за забором. Президента не было. Сторожа сообщили, что главный хозяин резиденции прилетает сюда очень редко, в компании с другими начальниками или президентами.
Пошли дальше пешком через посёлок Сарытаг. Уже вечерело. Мы остановились на ночёвку близ р.Сарытаг, и опять же пока никто из нас не отстал. На этой высоте имеются деревья и дрова. Ночью температура была отрицательной, лужи и земля замёрзли.
Утром мы продолжили движение. Стало ясно, что в район надвигается зима. В одном стойбище пастухов, в летовках, не было ни одного человека – жители ушли вниз. Некоторые перевалы засыпало снегом. Мы попёрлись наверх на перевал Дукдон.
Шли-шли, и через несколько часов пейзажи вокруг стали снежными. Народ растянулся на сотни метров по тропе. В 15.00 мы всё ещё не были на перевале, а пёрлись среди снегов. Я высказал ренегатскую мысль, что неплохо было бы покинуть маршрут похода и пойти вниз, т.к. перевал в снегу, а когда мы до него дойдём – неясно. Впрочем, тропа не была опасной – незадолго перед нами, за пару часов до нас, по ней шли пастухи, протаптывая путь своими овцами. Снежные микро-лавинки с шумом сваливались по противоположной стороне ущелья. Наша сторона, где была тропа, лавин не порождала.
Не все люди поддержали мою отступническую мысль. Наоборот, все обладатели палаток во главе с Демидом упорно мечтали идти вперёд, и только некоторые хотели вниз, но не сильно хотели. Поэтому попёрлись вверх. Не прошло и двух часов, как большая часть граждан оказались на перевале. Снег был глубиной по колено, и существенно сильно дуло, было около -10 мороза.
Уже наставал вечер. Поэтому собравшиеся на перевале устремились бодро вниз, со всею возможной скоростью. Упасть было некуда, пастухи протоптали большую щель в снегу, и стадо впререди было видно и даже слышно. Только два человека существенно отстали – Сергей из Минска и Марат из Питера. На их месте я бы отправился назад вниз, но те продолжали двигаться вперёд и миновали перевал уже после захода солнца.
Мы же быстро спускались вниз почти до темноты, и достигли наконец лесной зоны. Таким образом нас оказалось семеро. Поставили палатки и развели большой костёр, а воду брали из снега. Как оказалось назавтра, человек из Минска продолжал спускаться и далее и заночевал ещё ниже нас, там, где уже река начинала своё жидкое течение. А дядя Марат, напротив, отстал и ночевал под перевалом, среди снегов, и было ему холодно. Я бы на месте Марата, увидев снега, спустился бы назад в зону леса и забил на поход, но тот оказался настойчив и так не сделал.
На другой день все продолжили спускаться вниз. В связи со снежными явлениями на перевалах охотников идти на Хафткуль не нашлось. Для этого пришлось бы преодолевать ещё два перевала. Поэтому каждый подумал спускаться вниз, в долину промежуточной реки Арчамайдо. Тут, по течению этой реки, мы догнали и Сергея из Минска, и Марата, которые проснулись раньше нас и тоже продвигались вниз, к теплу. Ещё через пару часов мы пили чай у пастухов на летовке.
После посещения пастухов мы продолжали двигаться вниз, но опять же раздельно. Вокруг росли красивые толстые суковатые деревья. Часть из них имели сушёные верхушки. Снегов уже никаких не было. Пастухи угощали нас чаем и молочным продуктом, а мы тоже снабжали их необходимыми веществами. На верхней летовке я оставил в подарок длинную верёвку московского производства (из магазина «Турин»), на другой – товарищи белорусы одарили местных жителей таблетками анальгина и парацетамола, в которых они почему-то нуждались, Демид выдавал горным обитателям конфеты, не доеденные во время похода. Так мы и дошли до поворота на селение Вору, где была уже надежда на автостоп. В этом районе мы занялись отдыхом, и вскоре нас, сперва одних, а потом других, подобрал КАМАЗ, следующий в район селения Панджруд. Семерых человек взял водитель к себе на вписку, а двое, опять-таки, отстали.
В трёх километрах от местожительства водителя оказалась гробница известного поэта Абуабдуллохи Рудаки (ок.850-941). Сей основоположник таджикской классической литературы родился и умер в кишлаке Панджруд примерно в 60 км к юго-востоку от Пенджикента. Родина Рудаки встречает нас большим портретом поэта и надписями арабской графикой. Гробница поэта находится в специальном парке слева от дороги. Это сооружение типа мечети. Вход бесплатный. Внутри – небольшой гранитный параллелепипед, это и есть надгробие поэта. Надписей и портретов в гробнице нет. Рядом в парке большая чайхана, в которой на праздники и юбилеи Рудаки собираются поклонники его творчества. Через дорогу, справа – большой бюст поэта.
Кишлак Рудаки и соседний, притрассовый, сами по себе очень интересны. Это цивильные, зажиточные кишлаки с большими 2-3-этажными частными домами из глины и камня. Обитатели кишлаков живут, видимо, неплохо.
Наутро мы покинули вписку водителя и направились в сторону Айни и Душанбе – кто автостопом, кто платным автостопом. Только отставшие двое последовали в сторону Пенджикента и Узбекистана.
Таким образом и завершился наш мини-походик. В нём мы прошли, согласно GPS’у архангельского человека Александра, примерно 12+25+28 км, всего около 65 км.
Спасибо всем, кто принял участие в самоходном походе. Отдельные извинения приношу дяде Марату, который отстал от нас по дороге. Всех же последующих участников вновь предупреждаю, что в подобных мероприятиях — использование своих собственных ног, мозга, спального оборудования и т.п., забота каждого человека в отдельности.
