Вторая часть трилогии про остров Имер в Гренландии, расположенный в северной части Восточной Гренландии в системе фьорда Франца-Иосифа.

Первая часть в Гренландия - Суровая и Прекрасная (1)

Я специально решил про эту высадку рассказать последовательно, то есть как открывалась Гренландия нам во всей красоте и деталях с первого раза, так как это был самый первый раз когда мы высадились на ней и буквально смогли почувствовать ее своими ногами. Под ногами был мягкий августовский мох тундры, который по цветам был уже ближе к осеннему наряду.

В первой части я рассказал немного про мифологию острова Имер, связанного с именем легендарного рунического великана, павшего от рук Одина и его братьев, который с тех пор воцарились в Асгарде.

И так или иначе все здесь напоминало о тех временах, не исключаю что Один специально заковал Гренландию во льды и сделал такой удаленной, чтобы сохранить ее в виде воспоминания о своей героической молодости.

В конце первой части мы вышли к берегу шоколадного внутреннего озера, которое было довольно большим. Цвет воды удивлял, но так как горы здесь были красно-коричневых цветов, как и грунт, удивляться сильно не приходится. Дожди сбрасывают породу в стоячую воду, которая там растворяется и формирует цвет. И похоже что озеро это не было проточным.

Такие шоко-озера встречаются часто в горах, но конечно зависит от геологии места. Пока шли вдоль озера я забрался на пригорок, чтобы сфотографировать его вместе с тундрой. Получился замечательный цветной микс. Если представить Гренландию, почему бы не вот так?

Сами понимаете, что прогулка по таким крутым местам, безусловно вдохновляла и настраивала душу на воздушный лад, подобно парашютикам растущей повсеместно пушицы. Кажется подуй на нее суровым гренландским ветром, и душу легко сдует с тела... вот такая неожиданная опасность :-)

К слову об опасности. Вряд ли стоит думать, что в Гренландии рай и это место подобно Эдему. Скорее ровно наоборот — тут все до предела сурово настолько, что живым существам приходится буквально бороться за свое выживание каждый божий день и впадать в гибернацию долгой зимой в надежде проснуться с лучами весеннего солнца и не быть съеденным.

Вот тут явно обглодали кость крупного животного, скорее всего овцебыка. А вот здесь досталось птице.

И тут же рядом, прекрасные цветы, которые наслаждаются мигом летнего солнца и тепла для того чтобы зацвести и продлить свой род на следующий сезон. Их гордость и значимость буквально ощущаются когда видишь как уверенно они смотрят на солнце.

Но сделаем некоторый перерыв от лирики. На корабле я познакомился с интересным человеком, Владом, который был преуспевающим бизнесменом, из сферы торговли продуктами питания из одного из сибирских регионов России. Влад оказался очень позитивным и любопытным человеком и мне было интересно проводя с ним время, за ним понаблюдать.

Он буквально сочился радостью от всего увиденного, как вот этим черепом небольшого овцебыка, которого пока мы шли мы нашли буквально под ногами не так далеко от той кости, которая видимо принадлежала одному и тому же животному.

Прямо перед Гренландией Влад вернулся из Амазонии, где он поучаствовал в известном шаманском обряде с аяуаской, которая поднимает самые глубинные слои подсознания и способствует открытию человека для внешнего мира. На корабле в первый день Влад появился в перуанском национальному льняном костюме и ходил босиком.

Если человек овцебык существует, то он выглядит так. Тем не менее я продолжал допытываться результатами опытов Влада над собой и тем насколько глубоко он при помощи аяуаски сумел открыться для тотальной и безусловной любви так и принятия всего и вся. Как мы видим, поставить себе на голову череп овцебыка для Влада не был проблемой, хотя кто-то мог бы иметь предрассудки и подумать, что возможно в этом черепе обитают злые духи.

Влад утверждал мне что ощущает тотальность и любовь нашего мира всеми фибрами души. Проверка случилась буквально следующей ночью. Не возьму на себя смелость предполагать, что как-то этому способствовал, хотя мне было интересно узнать насколько далеко Влад готов зайти в своем тотальном принятии всего и вся. Ведь у каждого из нас есть свои ограничения и всегда есть что-то что нам трудно дается принимать.

Слабое место нашлось и у Влада. Дело в том, что волею случая его поселили на корабле в 2-х местную каюту объединив еще с одним нашим соотечественником Олегом, который, об этом Влад узнал разумеется уже на месте в первую ночь, очень сильно храпел. Можно сказать оглушительно и всю ночь. Нервная система Влада была еще слишком тонкой и возбужденной от аяуаски, в отличие от неведающего проблем Олега, и он всю первую ночь так и не смог заснуть.

На завтрак пришел уже другой человек, невыспавшийся и недовольный. Он рассказал про храп и сказал, что не видит иного варианта как попробовать сменить каюту. Я спросил, как же тотальность, ведь можно попробовать полюбить храп буквально всем сердцем, впустить его в себя и принять. Нет, сказал Влад, я попробовал и не получается. В общем пошел он к организаторам и доплатив очень солидную сумму тысячи в 2 долларов, переехал в имеющуюся к счастью одноместную каюту.

Получается, что на пути познания себя, у каждого из нас есть свои препятствия и Вселенная нам всегда дает их по нашему текущему уровню, не слишком легкие, но при этом такие, чтобы мы могли найти решение сами.

Мы вернулись к озеру.

Вдоль него надо было пройти не менее километра, чтобы потом свернуть обратно в сторону корабля к побережью острова Имер.

Поэтому понаслаждаемся еще шоколадными видами, которые встречаются не так часто.

Особенно поражал контраст в цвете воды с отражениями красных и даже чем-то лиловых гор.

Такое даже специально не придумаешь, разве что может встретиться на картинах художников.

Озеро удобно заняло ложбинку между гор, куда стекала талая вода с ледников.

Зимой оно полностью промерзало, потом снова наполнялось летом. Не очень понятно как его уровень меняется по ходу лет.

Думаю что с учетом тенденции к глобальному потеплению и таянию ледников, уровень озера должен все время расти, хотя и его способность с испарению воды летом, также должна увеличиваться.

Мы шли куда-то на фиолетовые горы впереди.

Хотя они были также и слегка желтыми и зелеными...

На востоке Гренландии, где мы сейчас находимся, сохранились самые древние горы и породы Гренландии, некоторым до 2 миллиардов лет. Здесь же и самые высокие горы. Но основу восточной Гренландии составляют все же так называемые каледониды — горные породы календонского периода 500-миллионной давности.

Их больше всего в восточной Гренландии, скандинавии и на британских островах.

Наиболее характерным признаком каледонид является накопление мощных красноцветных континентальных отложений, что мы уже видели на кадрах выше, так как в цвете воды в озере Имер.

Уже поворачивая от озера обратно к кораблю, мы увидели еще раз вдалеке одиноко пасущегося овцебыка.

Впрочем это было мимолетно, буквально через секунду его как ветром сдуло. Зато появилось множество полярных зайчиков и возможность еще разок их детально рассмотреть.

Но первое на что мы наткнулись было вот это...

Нет-нет, это не зайчика, это милое существо на это неспособно, тем более что оно съедает свои экскременты, это овцебыка. Зайчики же красиво грелись на солнышке и дали собой полюбоваться.

Мы с Тамарой ходим парой...

Интересно, что край уха не побелел, как же так?

Ну давай, рассказывай про двуногих!

Подожди с ними, слежу за овцебыком, он вернулся!

Надо его контролировать, чтобы если что спрятаться в норку!

Ну а я тогда за людьми понаблюдаю... Какой ужас, опасность с обоих сторон!

Что делать? Что делать?

Куда смотреть?

Бежать и прятаться, прямо сейчас! Айда!

Зайчики, не выдержав напряжения от фотосъемки, а также звуков наших голосов, в конечном итоге убежали. Мы же весьма довольные пошли топтать тундру дальше в сторону корабля. Забегая вперед скажу, несмотря на уже пяток значительных арктических поездок, более классной встречи с полярными зайцами у меня нигде больше не было и такого их количества я нигде больше не видел, только в Гренландии, на озере острова Имер.

По дороге обратно мы миновали еще несколько небольших озер, которые мы огибали в поисках овцебыков, все-таки нам очень хотелось понаблюдать этих главных жителей Гренландии уже во время первой высадки. Известно, что белого медведя в Гренландии нет, разве что где-то на севере далеко и случайно забредет.

Ледниковая морена и окружающие ее горы по-прежнему будоражили воображение.

Увидев своими глазами северную красоту однажды будешь к ней возвращаться и возвращаться. Во всяком случае пока именно так происходит со мной.

И каждый камень попавшийся под ногой представляет собой шедевр этого макромира в миниатюре. Он подобен той большой картине, которую мы видим, не выпадая из нее.

Причем вариантов этого бесконечность.

Особенно запомнился вот этот последний похожий на череп с оранжевыми глазами белый камень. Он станет хорошим завершением второй части трилогии, и всех черепов уже встреченных по дороге и даже надетых некоторыми просветленными личностями на голову.