По Западной Африке. Ч13. Их нравы

Загружаемся в джипы и трясёмся дальше. Михаил даже высказал мысль, что в поездку нужно было, надеть берет с помпоном, так как на ухабах мы часто подпрыгиваем и бьёмся головой в потолок. Глядя на старую советскую карту Гвинеи, отслеживаю наш маршрут, и если ей верить, то мы давно уже въехали в лесную зону, но вокруг тянется свана. Разгадка проста. Советский Союз построил для гвинейцев деревообрабатывающий завод, и гвинейцы вырубили в своей стране большое количество леса.
На пути городок Бейла. Полицейский проверяет нас, и опускает верёвку на въезде. Водители пытаются залить здесь топливо, но на заправке творится что-то непонятное – очередь есть, а топлива нет. Выныривает какой-то тип, и предлагает отъехать в проулок. Появляется множество канистр, и водители, фильтруя через тряпочку, заливают в баки солярку.
Путешествие только началось, но я уже чувствую жуткую усталость, и круглые домики уже мало интересуют. Африканский домикОщущения Михаила созвучны с моими.
Наконец высокие вековые деревья смыкаются кронами над нами, образуя коридор, но пыли от этого меньше не становится. Мы въехали в лесную зону. Местных людей Дауда называет форестия (жители леса), но это всё прежние малинке. Ислам в лес пробрался лишь частично, и в придорожных деревушках тянутся крестами к небу церкви. Круглых домиков почти нет. Вместо них прямоугольные коробки с шиферной крышей. На придорожных рынках продают в бутылках бензин, только лесное топливо не жёлтого цвета, как в саванне, а красное.
Встречающиеся мужчины обязательно несут топор или мечете, с их помощью люди отвоёвывают у леса жизненное пространство, или просто прокладывают себе дорогу. Гвинейцы и без того не высокие, но форестия как-то уж совсем маленькие, видимо здесь малинке вобрали в себя пигмеев. В лесных краях мопед основное транспортное средство. Общественные автобусы и маршрутки тоже присутствуют. Как и во многих регионах Западной Африки, набиваются они пассажирами и баулами на несколько метров выше крыши. Больше всего удивили хрюшки, свободно гуляющие по здешним улицам.
В наступившей ночи достигаем города Нзеренкоре. Это самый южный город Гвинеи, третий по значению, совсем рядом с Либерией и Кот-Дивуаром. Город низкий, вытянутый вдоль дороги. Уличного освещения почти нет. От полной темноты спасают машины, разрезающие африканскую ночь дальним и ближним светом.
Наша колонна джипов попадает в пробку. Мимо нас проходит некое шествие людей – это Крестный ход. Сегодня 5 января, рождественская ночь только завтра, но здесь в Гвинее христианство наложено на множество местных верований.
Итальянец Альберто зарезервировал нам места в единственном приличном отеле. Но в Африке свои законы, и заселиться не удаётся. В отель приехал какой-то гвинейский министр, со своей свитой. Мы вынуждены кружить по городу, искать другое место ночлега. Хочется уже выйти из машины, окунуться в прохладный и пыльный воздух.
Уставшие и злые выгружаемся непонятно где. Заходим непонятно куда, и идём по полутёмному узкому коридору, где совсем не впечатляют разбитые двери номеров. В номерах большая кровать, и не более метра санузел, где протухшую воду нужно зачёрпывать из ведра кружкой. Так по фильмам я представлял себе наркопритон в Гонконге100 лет назад. Мои подозрения подтверждаются, нас привели в публичный дом.
Местные Ромео приезжают сюда любить за деньги Джульетт. Впрочем, нам это всё по барабану, скорее бы накатить стакан и коснуться головой подушки. Наташа просит хозяина, никого больше сегодня не пускать. Влюблённым, или просто увлечённым, только и остаётся – любить друг друга на улице. Но мне кажется, что Господь Бог летал именно в такой тёмной, пыльной и холодной ночи, отчего и решил создать нашу планету.

Дверь в мой номер не имеет замков. Приставляю стул и чемодан, надеюсь, что в случае чего отобьюсь. Ну а если вдруг в номер по привычке прорвутся сисястые африканки, буду громко звать на помощь.
По Западной Африке. Ч 15. Уезжаем из Нзеренкоре