Проснулись, собрались и вышли быстро. Наташе пошли на пользу наши вчерашние бурчания по поводу ее долгих утренних сборов, и потому она подготовила свой рюкзак еще с вечера, дабы больше не выслушивать целый день упреки с нашей стороны.
Вышли из альберге в 7 утра с первыми лучами солнца. В этот момент на улицах Эстельи появилось два потока людей, идущих друг другу на встречу. Первый — пилигримы, шагающие к выходу из города. Вторая — толпы молодых местных жителей, направляющихся откуда-то из окраины в центр.
— Школьники. — Предположил я, но быстро спохватился. — Какие еще школьники? Воскресенье!
Ребята, несмотря на свой иногда очень потрепанный вид, оказались весьма дружелюбными.
— Buen Camino! — Приветливо говорили они нам, вместо ожидаемого: — Семки есть? Дашь мобилу позвонить?
На самом выходе из Эстельи обнаружили гнездо, откуда они растекались по городу, — еще гремящий музыкой ночной клуб.
Сразу за ним встретили трех бабушек-пилигримок, идущих по Пути налегке.
— Где ваши рюкзаки? — Поинтересовался я.
— Отправили на такси в следующий город.
Андрей зашипел на меня, посчитав мой вопрос неприличным.
Готовясь к Пути Святого Иакова, я читал, что у испанских таксистов есть такой вид услуг — транспортировка вещей паломников от одного города к другому. Но в предыдущие два дня мы как-то не встречали людей без сумок. Да и предложений подобных тоже.
Впоследствии мы увидим несколько объявлений от таксистов, предлагающих трансферы вдоль Камино, как людей, так и их рюкзаков отдельно.
Буквально через полкилометра после выхода из Эстельи мы попадаем на территорию Монастыря Ираче, известного своим винзаводом.
Вид на монастырь с окраины Эстельи
Здесь даже фонтан есть, из которого льется не только вода, но и вино.
Как я упоминал в предыдущем отчете, рядом с этим фонтаном есть веб-камера, транслирующая картинку с проходящими мимо паломниками на сайт Монастыря.
Впрочем, в тот момент, когда мы сюда пришли, камера не работала. Не функционировал и кран, откуда должно было литься вино.
По возвращению я прочитал, что активизировать этот кран стоит 3 евро, но на месте не удалось обнаружить, куда же именно опускать монеты для этого.
Выйдя с территории монастыря, мы практически сразу оказались на окраине какого-то городка. Перед ним стоял указатель, сообщающий пилигримам о том, что Путь расходится надвое. Короткая новая дорога до Лос-Аркоса обещала большие подъемы и спуски. Другая ветка была на пару километров длиннее, но при этом более пологая.
Наташа, нормальное дыхание которой до сих пор не восстановилось, взмолилась, чтобы мы пошли долгой, но ровной дорогой. Послушали ребенка. Тем более, что все пилигримы сворачивали именно на традиционный отрезок Пути.
Прошли насквозь городок со странным названием Urbanizacion Iratxe и оказались на опушке леса. Указатели вели вглубь рощи, уходящей куда-то вверх, на гору.
Пока поднимались, Наташа развлекала нас печально-веселыми историями про свое высшее образование (девушка уже тринадцать лет учится в ВУЗах начала Украины, потом Германии, но все никак не получит диплом).
Прошли насквозь городки Azqueta и Villamayor de Monjardín.
На подходе к Аскете впервые обогнали двух корейских девушек, которых мы потом каким-то образом умудрялись обгонять каждый день (они, видимо, выходили часа в 4 ночи).
А вот за городком Вильямайор-де-Монхардин начался один из самых сложных за всю неделю нашего путешествия отрезков Пути Святого Иакова.
Сложность заключалась в том, что до ближайшего города, Лос-Аркоса, было 12 километров. И всю эту дистанцию нужно было пройти за один заход — с одним запасом воды в бутылке и еды в желудке.
Причем, идти нужно было по абсолютно открытому пространству, но проселочным дорогам, вьющимся по безжизненным в эту пору года полям.
На этом отрезке я осознал один важный (и, конечно же, пафосный) секрет Пути Святого Иакова. Идя по Камино, ты учишься избавляться от ненужного багажа. Ты без зазрения совести выбрасываешь лишние вещи из рюкзака (знали бы вы, сколько разнообразной одежды, обуви и амуниции лежит вдоль обочин Пути!) и беспокоившие раньше проблемы из головы!
Это дома ты постоянно держишь в голове сонм мыслей: «Завтра на работе нужно сделать то-то. Надо бы встретиться с Васей и забрать у него GPS-навигатор? Пойдет ли со мной в кино Лена? Кто убил Геннадия Аксельрода?» В тот момент, когда ты идешь по Пути, в голове у тебя слышится: «Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля! Ля-ля-ля! Ля!» Ты оказываешься в другой действительности, существование в которой перезагружает твой мозг и, если удастся, твою жизнь.
Многие почему-то спрашивают, а не страшно ли было идти по Пути Святого Иакова. Отвечаю: такой толпой — не страшно!
Популярный элемент пейзажа на Камино
Переход в 12 километров — то еще удовольствие! Первые несколько км тебе, конечно, даются легко. Но, чем дальше ты от предыдущего городка, тем больше ты становишься злее и угрюмее.
Я уже рассказывал в одной из предыдущих частей о том, что город, видимый впереди, очень воодушевляет! Ты видишь в нем Землю Обетованную, в которой найдешь все, что душе угодно — отдых, воду, доступных женщин и отпущение грехов (вне зависимости от того, нужно ли тебе что-либо из этого списка).
А вот отсутствие города на горизонте раздражает тебя. И с каждым новым поворотом это раздражение становится все сильнее, а дорога – труднее!
В Лос-Аркос пришли измученные и уставшие.
Многие пилигримы, пришедшие с нами, тут же выстроились в очередь к еще не открывшемуся альберге (на часах — 11.00). Мы же нашли кафе на площади и решили отобедать.
Пока обедали, дискутировали, что делать дальше. С одной стороны, время все еще раннее — даже полудня нету. С другой, мы уже прошли 25 километров в этот день — ноги устали и начинали болеть.
Правда, дискуссия эта происходила под аккомпанемент двух литров сангрии, заказанной к обеду. Так что к концу графина мы решили, что однозначно нужно идти к следующему городку, не обращая внимание на боль, солнце и опьянение!
На площади, где мы обедали, я разговорился с парочкой (смуглый парень ближневосточной внешности и светлокожая блондинка), путешествующей по Испании на машине. Они засыпали меня вопросами про Путь Святого Иакова, а потом были весьма ошарашены, когда я вдруг вместо ответа, сколько нам осталось до конца похода, сам поинтересовался у девушки:
— Вы говорите по-русски?
Ох уж этот узнаваемый и в Испании акцент!
Два практически не пересекающихся мира на одной маленькой площади. Мир местных жителей
И мир пилигримов
Пилигримы, на выход!
Наверное, дальнейший переход был бы очень трудным – все-таки полуденное солнце и степь. Но мы, вдохновленные сангрией, весело шагали вперед. Ноги несли нас к следующему городку, который виднелся на горизонте. До него было достаточно далеко – 7 километров. Но само его приближение радовало.
Когда через полтора часа мы пришли в город Сансоль, наша радость немного спала. Вода в бутылках закончилась, а фонтана в населенном пункте не нашлось.
На альберге висела табличка FULL, но было пусто – никто не отзывался на наши попытки привлечь к себе внимание.
Андрей и Наташа по причине жары, закончившегося действия алкоголя и отсутствия воды упали духом и сели на скамейку, отказываясь идти дальше.
Но я краем уха услышал какую-то музыку и решил проверить, откуда она доносится. Судя по всему, где-то недалеко были некие торжества.
Я поднялся на возвышенность к церкви и отказался на смотровой площадке, откуда был виден соседний городок. А там, судя по всему, был какой-то местный праздник!
Я помчался к друзьям, чтобы сообщить им радостную новость про близость другого города, где наверняка есть молочные реки, кисельные берега и свободные мягкие кровати без всяких там горошинок.
Наташа и Андрей угрюмо смотрели на меня и двигаться отказывались.
— Вода! Вода! – Только это спасительное слово подействовало на сдавшихся было пилигримов.
Взгляд назад, на церковь в Сансоли
Городок, расположенный всего в полукилометре от Сансоли, назывался Торрес-дель-Рио. Именно сюда я и планировал дойти за этот день.
В Торрес-дель-Рио в момент нашего прибытия был самый разгар какого-то праздника. Только закончил играть оркестр и началось застолье.
Мы сначала не поняли, в какую переделку попали. Но, когда заселились в альберге и упали на кровати, оказалось, что ни о какой сиесте речи быть не может! Прямо над нашими окнами творился полный ералаш!
Надо сказать, что пирующая сотня людей производит невероятное количество шума!
А невыносимой эта ситуация стала, когда на сцену вышел мексиканский ансамбль. Это было нечто! Я даже и не думал, что человеческие особи могут издавать такие высокие и неприятные для усталого путника звуки!
На следующий день мы узнали, что в Испании на тот момент была неделя праздничных мероприятий, посвященная 500-летию включения Королевства Наварра в состав страны (что было, по сути, окончанием Реконкисты).
Когда мексиканская музыка стихла, мы решились выйти погулять по городу.
Торрес-дель-Рио – город совсем маленький, 160 человек населения. Однако жизнь тут била ключом.
И праздничные мероприятия были не только на центральной площади, но и на площадке перед храмом, где был обустроен небольшой парк развлечений, включающий в себя батуты и пенную пушку.
Из-за присутствия последней по всему Торрес-дель-Рио бегали друг за другом дети, пытающиеся обляпать друг друга пеной.
Мы тоже поиграли немного в эту игру (Наташа проиграла).
Нагулявшись, мы засели в кафе и распили бутылку сидра.
Пришло время ужина (в альберге при вселении мы купили талоны на еду), наша троица покинула кафе, чтобы вернуться в хостел и обнаружить, что ужинать нужно именно в том заведении общепита, где мы до этого сидели.
Наш альберге
По всему Пути Святого Иакова в кафе есть специальные меню для паломников. За 10 евро путешественник получает два больших блюда на выбор (действительно, больших), хлеб, вино, воду и десерт. В некоторых ресторанчиках вино вообще не ограничено – когда вы выпиваете первую бутылку, вам тут же приносят еще одну.
Причем, для паломников в ресторанах обычно есть специальный зал, находящийся где-то в глубине заведения, чаще всего, выходящий на балкон или задний двор. В главном зале кафе вам, скорее всего, меню пилигрима не принесут – даже если в специальном зале не окажется свободных мест.
Все хорошо! Все просто отлично!
Немного прогулявшись по вечернему городу (нужно было чуть растрясти съеденное-выпитое), мы вернулись в альберге. Спать.
Еще один день на Пути прожит! Это счастье!
Пройдено за день 33 км.
