Проведя в пещере (
Ленивец-Милодон, саблезубый тигр и стоянка древних людей.Ч82) около часу, в 10 часов едем дальше. Дорога в Национальный парк Торрес-дель-Пайне проходит через уникальные пампы региона, вдоль холмов и живописных ландшафтов Чилийской Патагонии.
Следующую остановку делаем, завидев местную достопримечательность – гаучо, пасущего стадо овец.
Все высыпают в поле, и щелкают этого прямо сидящего на лошади пастуха, именующегося аргентинским словом «гаучо».
В самом деле, территория Аргентины здесь очень близко, и как во многих приграничных местах, здесь переплелось многое: и язык и традиции. Впрочем, потомки европейцев-эмигрантов величаво именуют себя «патагонцами», выделяя, таким образом, эту часть Чили, и в то же время этим отделяя ее от целой страны. Казалось бы, обычный деревенский пастух, каких и у нас на родине масса, но как он смотрится рядом с верными собаками посреди зеленого пастбища на фоне диких гор. Бородатый дядя в берете, картинно постояв, и свистнув «молодецким посвистом» медленно скачет вглубь поля, оставляя нас «с носом» и без фотографий. Вероятно, ему ужас как надоели бесконечные туристы со своими фотоаппаратами, снимающие его как нечто экзотическое. Впрочем, ускакал он не так чтобы уж очень демонстративно, по типу «не догоню, так хоть согреюсь»…
Гаучо – это такие американские ковбои, которые слегка схожи и с традиционными цыганами, дикими и свободными. Впрочем, если мы обратимся к компетентным источникам, то узнаем, что родиной этих пастухов является Аргентина, и вот что пишет об этом интернет:
Первые гаучо появились от смешанных браков между белыми испанцами и местными индейскими женщинами, недаром само слово переводится как «сирота». Белыми отцами были беглые каторжники и рабы, солдаты и дезертиры, преступники, разорившиеся торговцы, которые перемещались на юг с целью путем ассимиляции с местным населением, найти свое место под солнцем, потому что им не удалось вписаться в жизнь испанского вице-королевства. Осев среди коренных народов, они создали новую мощную социальную группу. Первоначально они вынуждены были вести такой же кочевой образ жизни, но со временем стали заниматься и фермерством. Это потребовало от них виртуозного обращения с лошадьми, и они в этом достигли такого мастерства, что до сих пор их никто не может превзойти. Они научились укрощать диких лошадей, но, будучи отвергнуты как индейцами, так и белыми, они все же в большей степени являются последним связующим звеном с родным индийским наследием страны.
Патагония рассматривается местными жителями как регион сам по себе, границы не имеют отношения к кочевому народу, которые перемещаются в зависимости от того, где их навыки наиболее необходимы. Именно здесь правят гаучо на обширных участках степей, разделенных на эстансии (крупные частные поместья). Здесь, в Патагонии, овцеводство это единственное, для чего может быть использована земля и только gauchos могут показать упорство и выносливость, чтобы управлять хозяйством. Труд пастуха тяжел, длится с утра до позднего вечера, и только одинокие волки, обладающие свободой духа, могут вести такой образ жизни. Тут нет романтики, и мало кто из потомственных гаучо сегодня желает своим детям такой тяжелой судьбы.
Достигаем развилки у местечка Cerro Castillo Village, откуда до границы с Аргентиной – рукой подать (пограничный переход Paso Rio Don Guillermo). Здесь мы делаем остановку, чтобы желающие могли перекусить, а остальные потратить деньги на изделия местных национальных промыслов. У входа в кафе две деревянные скульптуры – мужчины и женщины индейцев,
а вдалеке видна вздыбившаяся лошадь.
Для подчеркивания собственной значимости внутри висят национальный флаг Чили и флаг области Магальянес и Чилийской Антарктики.
Продающиеся здесь открытки отражают те восхитительные виды и красоты, единственные в мире, которыми обладает Патагония.
Что касается верного спутника гаучо, лошади, то образ этого друга и соратника человека здесь везде – в украшениях, значках и открытках. Стоит ли говорить о том, что без них, живых и во плоти, невозможно пасти овец, которые щедро обеспечивают местное население и шерстью и мясом. Запах от местного шашлыка стоит зазывный, но у нас нет времени ждать, пока это барбекю будет приготовлено в течение нескольких часов, да еще и на слабом огне, чтобы потом растаять во рту. А вот попробовать местный сэндвич patagon churrasco (с кусочками жареного мяса, яйцом, луком и сыром) вполне можно.
Следующая остановка возле стада гуанако, родственника верблюда, отличающегося от него размером и отсутствием горба.
Снова проезжаем дивные места – желто-зеленые равнины, горы, овечьи пастбища, небольшие cabanias (домики отдыха), но ничего этого не снять из мокрого окна. Мы только провожаем взглядом тех, кто сошел на этой остановке, чтобы отдохнуть в этих кабаньясах.
Чувствуя общее настроение и разочарование, гид успокаивает нас тем, что в парке Торрес-дель-Пайне свой микроклимат, и мы вскоре убедимся в этом сами —
Первая панорамная остановка на озере Сармиенто. Ч.84
Продолжение следует...
