Пришло время переписать мой дневник 
Кашгар и Музтаг-Ата в более удобоваримую и полную инфы форму.
Кашгар начинается в своем названии. Когда слышишь его, сами по себе возникают ассоциации с Кандагаром и Пешаваром – двумя другими городами, притягательными, близкими и одновременно недоступными в силу своей опасной специфики.
Однако некогда крупнейший промежуточный пункт на протяжении Великого шелкового пути, город, в котором бывали Марко Поло и Чокан Валиханов (оба, кстати, остались довольны), сейчас вполне доступен каждому, без каких-то особых рисков и притом со своей неповторимой экзотикой и богатейшей историей.
В аэропорт Каши (китайское название Кашгара) самолеты летают из хорошо освоенного казахстанцами Урумчи, столицы СУАР. Кашгар – второй по величине город этой провинции. Так что необходимо вначале оказаться в Урумчи, а потом – либо сутки не самым удобным (можно курить внутри!) автобусом, напоминающим размерами спальных мест плацкартный вагон для пигмеев, примерно за 6 тыс. тенге, либо 2,5 часа самолетом за 30 тыс. тенге в один конец.
Основной целью моего очередного большого путешествия это место было выбрано не случайно. Рядом с Кашгаром, у южных границ пустыни Такла-Макан, огромной грядой высится так называемый Китайский Памир. Две знаменитые вершины высотой более 7000 м – Конгур и Музтаг-Ата – привлекают в этот регион альпинистов из разных стран. Я не стал исключением.
Если выбрать наземный путь из Алматы не через Урумчи, а через Киргизию, то, во-первых, это будет короче в полтора раза, а во-вторых, позволит ознакомиться подробнее с еще одной интересной страной. Киргизия в 2012 году разрешила безвизовый въезд для граждан 42 государств и надеется на увеличение потока иностранных туристов. У нее есть что показать – прекрасные горы, покрывающие более 70% территории страны, чистейшие высокогорные озера во главе с Иссык-Кулем. И, самое главное, культура и традиции издревле кочевавшего по этим просторам гостеприимного народа. Из Бишкека рано утром с интернациональной альпинистской группой мы выехали на юго-восток, в сторону города Нарын, по пути остановившись на обед в деревне с замысловатым названием Кочкорка. Хозяин гостевого дома (добротного, относительно нового, в котором живет вся большая семья) встретил наш микроавтобус у ворот. Пока мы ждали, когда хозяйка с дочерьми накроет стол, в тени беседки немного поговорили с Айбеком. С его слов, после всех этих «оранжевых революций» жизнь потихоньку вернулась в свое прежнее русло. В туристическом секторе работа имеется, препятствий со стороны чиновников все меньше, а туристов приезжает все больше, так что можно с уверенностью смотреть в будущее.От Бишкека до Нарына
К вечеру, преодолев высокогорный перевал Долон высотой 4000 м, мы добрались до Нарына, который расположился на берегах одноименной могучей реки, истока Сырдарьи. В 1994 году здесь было открыто троллейбусное движение, и сейчас это один из самых маленьких городов мира, имеющий троллейбус. Несмотря на небольшое население в 40 тыс. человек, Нарын довольно оживлен. Через него проезжает большинство туристов, следующих из Узбекистана в Китай по одной из исторических веток Шелкового пути. Городу присвоен статус свободной экономической зоны.
Переночевав в еще одном гостевом доме (на сей раз типовом многоквартирном двухэтажном, выкупленном бывшим советским военным Курманбеком и его женой Венерой), мы поехали по отремонтированной дороге в сторону КПП «Торугарт» на перевале с таким же названием. Бравые киргизские пограничники, признав во мне практически земляка, пристали с вопросами в неподражаемой среднеазиатской манере: «Э, братан, ты че, из Алматы, что ли? Как там, че ваще?» Пограничник с китайской стороны много не говорил, но, опять же, увидев мой паспорт, стал вспоминать русский язык.Через перевал Торугарт и селевой поток из Киргизии в Китай
Пока мы переходили границу, над горами как будто перевернули целое водохранилище, и я впервые наблюдал, как паводком размывает новую дорогу. К счастью, вода быстро спала, и наша группа, поучаствовав наравне с местными в разборе камней, поздно ночью добралась до Кашгара.
Часы в китайской гостинице показывали час ночи. Зная, что разницы между временем Алматы, Бишкека и Кашгара быть не должно, я удивился – мои часы показывали 23.00. Оказывается, в отеле было выставлено пекинское время...
Мне и в голову не приходило, что все может быть именно так… Я, конечно, мог бы написать тривиально, дескать, в древнем Уйгурстане – Восточном Туркестане – сошлись прошлое и будущее, прогресс и архаика, и быть при этом правым. Но реальность такова, что при всем этом северо-западная часть Китая живет по двойному времени – китайскому (пекинскому) и уйгурскому. Не секрет, что крупнейшие в Синьцзяне нации не слишком жалуют друг друга, но чтобы вот так – каждая жила в своем времени, не пересекаясь…
Продолжение как всегда следует...
